Propeller

И это одна из причин почему эта подстилка не нужна.

Поэтому не помешают пластификатор, фибра, усадочные швы.

Это средство на цементной основе. Считайте, что Вы будете красить краской красный бетон, который не подрастворяется водой и есть абсолютно инертным к всему (кроме кислоты), что на него наносят. Серый бетон получается закрасить? Вот и красный закрасится. Дальше дело за качеством краски.

Давайте так. Это гидроизоляционная резина. Её задача не дать протекать. Если есть желание поварить, то в зоне попадания искр можно или что-то простелить или насыпать песок. А если мангал, то просто из уважения к потраченным деньгам вокруг него и под ним сделать что-то огнезащитное.

Подвал мрачноват. Цоколь интересней и веселее.

Вот наша цена в Киеве. От нее отнимайте 15% строимдомовских. (ссылка устарела) Но там будет еще доставка. Вот партнер в Днепре. www.gipo.com.ua/

Простите, если туплю. Чтобы проникающая изоляция подействовала на слой раствора над ней, кладку 1-го ряда надо делать сразу после нанесения этой гидроизоляции на шлакоблок? "По мокрому"? Не обязательно. Вы нанесли проникающую и она лежит и ждет воды. ВЫ не нее нанесете первый мокрый слой кладочного раствора. И водичка из раствора уже будет проводником химикатов проникающей в тело этого свежего раствора. Потом, если под слой проникающей подошла вода снизу из шлакоблока эта вода проходит сквозь слой изоляции, подхватывает химикаты и заносит их в первый кладочный слой. В этом слое начинают расти кристаллы , которые его полностью "закупоривают" и делают воздухонепроницаемым для капиллярной влаги. Фух! Да, я это тоже заметила, уж очень дорогой этот Пенетрон. Тем более для моей хозпостройки. Может порекомендуете ту гидроизоляцию, что в 4 раза дешевле? Только время меня уже поджимает, в субботу надо делать, а я не в Киеве. И заказать ее у Вас уже не успею. У нас купить. (Я ж писал, что канкурент Пенетрона). (ссылка устарела) Так какое все-таки решение выбрать бедной начинающей строительнице? Учитывая, что строю всего лишь хозпомещение, хотя и в нем мокрые стены иметь не хочется? Варианты из предложенных: 1. Жидкое стекло 2. Проникающая гидроизоляция 3. Гидроизолирующая добавка в кладочный раствор На чем остановиться?! Здесь надо просто посчитать деньги. Вот гидроизолирующая добавка (расход 1 кг на 100 кг цемента): (ссылка устарела) С жидком стекле не спрашивайте. Никогда с ним не работал. А что скажете о (ссылка устарела) Цена вменяемая Сгодится? Не применял. Посмотрите на расход этого продукта для Вашего случая.

Попробуйте поработать с пластификатором. Неделю назад заливали стяжку в помещении мастерской. Цемент-песок : 1-3 Вода - цемент : 0,6 - 1. Адиум-150 : 90 гр на мешок 25 кг. Ляпуха раствора падала отрываясь от металла груши без проблем.

1. А никто не говорит , что над бетоном надо издеваться избытком вц. 2. Я не исключаю, а только приветствую применение разжижителей. И тут фибра тоже не будет лишней. 3. У Вас есть неудачный опыт? Или Вы просто представили большой бетон и маленькую фибру? 4. А кто сказал, что правильно приготовить бетон - это делать его без фибры? 5. Разжижители равно как и фибра - это своего рода защита от дурака при приготовлении бетона.

1. Если миксер 6 кубов, а бетон В20, то надо начать с 4 килограмм на миксер. 2. Прочность бетона можно проверить и без отбора проб. Есть приборы для определения прочности "на месте". 3. Где взять не подскажу.Не знаю. Честно.

1. Полипропиленовая фибра (микроволокна) - это не замена силовой арматуры (прутков железных). Она там и рядом не стоит. Продавец, который это сказал - не качественный продавец. 2. Применение фибры даже в массивных конструкциях имеет смысл. Микромир определяет наш мир. Вот фибра и работает на уровне микро. - снижение усадочных напряжений в первые 3-5 дней после заливки. Это снижает вероятность появления микротрещин, совокупность которых определяет плотность и прочность бетона. - армирование фиброй называют еще объемным. В 1 пакете 0,9 кг фибры находится около 250 000 000 волокон. После перемешивания они относительно равномерно распределяются по всему телу бетона. По всему телу , армируя каждый миллилитр бетона и тем самым анкирует структуру бетона в каждом "уголке". Фибра очень слабо увеличивает прочностные хар-ки железобетона, но хорошо улучшает его долговечность и цельность (что ли). Суть моей речи : фибра никогда не может быть лишней в бетоне и цементсодержащих растворах , кроме нивелирмассссс, конечно. 3. Фибра в основном добавляется в миксеры. Для этого даже придумали бумажные мешочки, который просто кидают в миксер. Бумага перемалывается в ничто , а фибра распределяется в бетоне. Надо учесть, что фибра повышает вязкость бетона или раствора и снижает его подвижность.

1. Проникающую Вы нанесете на шлакоблок. Потом на слой гидроизоляции вы положите слой кладочного раствора и гидроизоляция проникающего действия сделает водонепроницаемым это слой кладочного раствора. Раствор содержит цемент и активные агенты с ним сработаю "на ура". 2. Пенетрон необоснованно дорогой продукт. Есть дешевле и не менее эффективные. Заметьте, все приникающие залечивают трещины шириной 0,4 мм. И.....Пенетрон в т.ч. А стоит в 4 раза дороже. Пишу это как конкурент. 3. В раствор для первого слоя можно добавить это : www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/27.pdf

Будем думать логически. 1. Сейчас лето. Жарко. И производители бетона, заботясь о покупателях готовят бетон с применением химии, которая оттягивает момент начала схватывания. Обычно это суперпластификаторы на основе лигносульфонатов. 2. Учитывая п.1 на месте, по приходу авто с бетоном в грушу можно добавить лигносульфонат (у нас Беветол-СПЛ www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/63.pdf ) или поликарбоксилат (наш Адиум-150), который дружит с лигносульфонатами. Но все же лучше сработать Беветолом-СПЛ так как его передоз не ведет к снижению прочности бетона. 3. Определить можно зная класс бетона (В20, В25,В30......). По классу можно ориентировочно прикинуть кол-во цемента в кубе...ну и потом кол-во добавки. Добавлять можно дозами, каждый раз оценивая степень "разжижения" смеси. 4. Для "документального" Вам надо отобрать пробы и оформить акт отбора проб, который должен подписать представитель продавца (не знаю решится ли шофер). Ну и как писалось выше забить кубики, которые надо отвезти куда-то , положить их там и так, чтобы ни у кого не сложилось мнение, что Вы их подменили за те 28 дней, что кубики хранились , набирая прочность. В общем ......головняк.

А у меня в производственной заначке литра 2 по литру было ... ;) Если Вы нанесли Т-шку, да и любой из Гипердесмо дождь их через 15 минут уже не смоет. Только механически капли воды могут сделать небольшие вмятины.

Какой Гипердесмо Вы ждали месяц и потом наносили на плитку ?

Картридж 300 мл = 50,03 грн - 15% (СтроимДом) Колбаска 600 мл = 56,10 грн - 15% (СтроимДом) Картриджи 300 мл почти не возим так как покупают в основном колбаски. Догадайтесь почему.

Мы отправляем по всей Украине перевозчиками из Киева. Не проблема.

И там и там. И там и там основание пористое и будет высасывать воду из свежего слоя штукатурки. А вода штукатурке нужна. Поливать значит обильно орошать. А не так ...разок плюнуть (веник в ведро с водой и на стену).

Не для потолка, а для объема комнату можно сделать монохромной. Все : потолок, стены, пол в одном цвете. Если не боитесь в белом. Да и любой глянец добавляет объем. Для наглядности : (ссылка устарела) (ссылка устарела)

Это надо Вам половикам-стяжечникам задать вопрос

Чтобы понять , что у Вас "проблема" вызвана обильным смачивание стены в месте примыкания новой плиты дождевой водой (как брызг, так и просто тупо водой, которая скапливается на плите во время дождя) просто отбейте клинышек плиты (как у вас на рисунке) и ничем его не заполняйте. Если получится, то сделайте эту выемку с уклоном влево. Что-то мне говорит, что нет у Вас проблемы. ;)

Посмотрит здесь. Там немного из опыта. www.ekco.ua/WaterproofingBasement/Basement2/ www.ekco.ua/WaterproofingBasement/Podval.Lentochnij-fundament.-Steni-FBS.-Pol./

Ну вот некрасивая у Вас получилась гидроизоляция. И сложно ей будет оставаться гидроизоляцией. Для начала не оборачивайте ничего бетонное и подземное пленкой. Это для галочки, а не для эффекта.

Берите П4. П3 будет на момент приготовления бетона. Как только соединили воду с цементом начинают в бетоне образовываться связи, которые начинают увеличивать вязкость бетона. В нормальных условиях (+23С) бетонная смесь (без добавок) теряет за 30 минут 4-6 см ОК. То есть, если на заводе Вам сделали П3 (ОК=10-15 см), то через полчаса к Вам приедет П2. Если завод честный, то он добавляет замедлители схватывания. В этом случае первичную подвижность можно держать до 2(!!!!!) часов. А начало схватывания можно оттянуть даже на 10 часов. Закончить лить в 9 вечера, продолжить в 7 утра и не иметь холодных швов. Возможно некоторые заводы проблему решают избытком воды с учетом на "выпарки по пути следования" или фразой шофера миксера "бетон густоват. Надо добавить воды" ;)

Можно. Никаких нюансов. Хороший клей для плитки.