Propeller

Да можно. Но это пока редкость. У нас Вы будете первым. Из "минусов". 1. Запах при производстве работ. 2. Посыпка песком (приклеивание песка) для формирования "наждака" под клей для плитки.

Спасибо, Дмитрий! 1. Очень много полезной информации. Плюс : Вы веселый. Это хорошо. 2. Продолжим про водопроницаемую приникающую гидроизоляцию? В этой теме о ней. 3. Или для затравки про то, как закрыть изнутри бетонную "плачущую стену" (это знаете, когда заливают бетоном, после которого в стене остаются участки (по 2 квадрата по площади) из щебня облизанного цементом ) цементными и полимерцементными материалами ? 4. Потом можем и химию копнуть ;) Да! И про дырочки! Вы, Дмитрий, не романтик! Вот это минус. И последнее. Есть 3 категории (не класса) трещиностойкости конструкций (не бетона). Бетон - это один из материалов из которых "собирают" конструкцию. Думаю разницу Вы почувствовали. Честно, но про 3-ий класс трещиностойкости бетона "услышал" от Вас. Может я что-то пропустил? Так о чем побазарим, дружище?

Если подрядчик нахалтурил, тогда заказчику будет проще принять решение продолжать ли сотрудничество. А я же написал "не ждать ноября" с его неустойчивой погодой. Сентябрь - октябрь - это идеальные месяцы для ведения бетонных работ.

Если сделать это осенью (не в ноябре), то можно сэкономить время на следующий год. Просто весной начать гнать стены и вперед. Слово "выстаиваться" не для фундамента, а для дома. Есть еще один плюс. Если строить весь дом будет одна и та же бригада, то залитый осенью и перезимовавший бетон будет хоть какой-то оценкой бригаде. Понять с кем имеешь дело.

Почему Аквамат-Эластик ? 1. По сути "цементная резина". 2. У него есть удобная фасовка для санузлов. 7 кг. Обычно 25 кг многовато для ванной. (ссылка устарела) Ну и Домосил-Микро (10- летняя гарантия от отсутствия плесени на герметике). ekco.uaprom.net/p6366098-domosil-mikro-bel.html

Домолит для фундаментов нельзя. Приносите - вернем деньги. Он снижает прочность бетона за счет серьезного воздуховолечения. Контролировать это снижение Вы не сможете. У Поролита (проведенные испытания) допустимо 0,05 кг на 100 кг. Не более. То есть, есть четкая дозировка "не более". Домолит - для растворов. Там прочность глубоко вторична.

Дружище! Есть рекомендация. Тут на форуме есть производители и установщики мп окон. Они знают конструкцию окон на зубок и могут Вам хорошо рассказать про дренаж. Внутреннее дренажное отверстие (в раме) находится на 2 см выше наружного. Поэтому, чтобы залило внутрь воду (это в герметичное пространство в окне) она должна поднятся на балконе на высоту = высота до наружного дренажного + 2 см. Как только дождь прекращается воды уходит из окна. Из опыта. У меня на открытом балконе уже 10 лет стоят окна в пол, ну и двери с выходом на балкон. Вчера попробовали пролить дренажные отверстия - жопа. Они (как я понял) давно забились. И отсутствие дренажа как-то не отражается на состоянии окон.

А мыли по инструкции? Нанесли. Дали средству поработать минут 5 и смыли водой?

Что-то Вы подозрительное затеяли ;) ...или сумбурно описали "задачу" Хотите одним рулоном рубероида сделать и горизонтальную и наружную вертикальную гидроизоляцию фундамента? Типа буквой "Г" ? Расскажите немного о том, сколько фундамента у Вас под землей, сколько над. Как хотите отделывать надземную часть фундамента?

А Вы мыли плитку специальными средствами для снятия цементного налета?

ГБ такой же стандартный стеновой материал как и кирпич. И кирпич и ГБ требуют изоляции от грунта. Что не составляет труда. Вообще.Тем более изнутри здания. Кроме того. В отличие от кирпича (а кирпич сосет воду чуть медленнее, но не менее жадно) ГБ не разрушается, когда вода в нем замерзает. В ГБ куча пор, где вода замерзая, без проблем расширяется, не ломая структуру материала. А вот кирпич за одну зиму может слоями потерять до 60% своей формы.

1. Вертикально гидроизолировать цоколь (надземную часть) снаружи не вижу смысла. Это нижняя честь фасада. 2. Как сделать изнутри см .рисунок. 3. Синяя линия не нужна.

У меня душ прямо на пол (как в общественных душевых). Уже 9 или 10 лет. Только пирог гидроизоляции слегка другой. Попроще.

Попробуйте вынуть где-то 3 см "бетона" из шва. Выбирайте столько сколько можно выбить без особых усилий. Я про границу расшивки по вертикали. Хороший бетон Вас остановит. "Штробу" желательно сделать трапецией (см рисунок). Дальше её заделать ремонтным раствором. Лучше это делать без инструмента. Просто рукой. Вдавливая раствор в "штробу". Неровности потом счесать мастерком. Вот этой штучкой будет сделать хорошо. (ссылка устарела) Если захотите от цены отнимайте 15% (для СД) Получите безусадочную заплатку марки М500.

Из какого материала полотно? Россияне применяют Гипердесмо для искусственных продув : www.ettrilat.ru/content/331.html (ссылка устарела)

Но прораб уверяет, что вода уйдет, бетон останется.... Пока бетон не схватился (это в него погрузить палец и вынуть, место где был пале затягивается бетоном) и его поливать водой, то : 1. Вода интегрируется в верхний слой бетона (вверху просто бетон разжижится водой). В итоге верхний слой бетона можно будет легко снять. Там не будет прочности и бетон не будет монолитом : будет нижняя часть - (скажем)прочная и будет где-то 2-4 см верхнего рыхлого слоя. 2. Вода уйдет. Вода уйдет , но уйдет с честью цемента. Частички цемента очень мелкие и, если водичка найдет себе выход из опалубки или в грунте, то цемент будет покидать бетон. Кроме того бетон не заливается сразу во всю опалубку. Вот если это делать это под дождем , то цемент будет тупо вымываться "с горки" бетона в грунт, где бетона еще нет. 3. А про губку здесь писали. Это уже потом, когда вода начнет покидать бетон испаряясь. Подушку-то залили, сейчас стены подвала заливать и траншею - теряюсь в мнениях, одни на форуме пишут - нельзя, вторые - ничего страшного. Бывал в зарубежах. Пошел дождь - стоп бетон.

Давайте фоткайте! ;)

Выбор формы кровли - это выбор дизайнерский. Добавлено через 5 минут Почему у скатников (любителей скатных кровель) не возникает вопрос : делать вентзазор или нет ? Это элементарное техническое решение, которое не требует ни каких доп.затрат : ни моральных ни материальных. Просто легкое включение мозга : организовать "обрешетку" плоской кровли так, чтобы воздух мог спокойно гулять над утеплителем. Это до боли элементарно. При желании прямо на ОСБ можно просто "прикрутить" пару таких флюгарок : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1726134&postcount=8

Просто проникающая гидроизоляция - это не панацея. У нее очень ограниченная сфера применения. Надо еще не забывать, что эта гидроизоляция водопроницаемая. Её задача сформировать кристаллы в бетоне. А на это нужно время. Минимум 14 дней. Смотрите фото. И производитель продукта не имеет значения. В этих продуктах одинаковая химия ;) Поэтому если бетон плачет из-за высокого гидростатического давления извне, то на период пока проникающая начнет работать это давление надо "стравить", пробурив сквозные дырочки в бетонной стене, вставив в них трубки и дать воде поступать в подвал. Естественно, выкачивая её наружу. 2 недели минимум :D И не забывать, что эта гидроизоляция хрупкая и не держит подвижки конструкции. В результате могут появляться трещинки, толще преславутых 0,4 мм. Вижу её как идеальное средство от капиллярной влаги.

Как я Вам и писал в ЛС. Водичка (если еще дождик косой, то эффект усиливается) по водонепроницаемому (относительно) пенопласту течет вниз по стене к лысому (без пенопласта) фундаменту. Там она или попадает на высунутый язык рубероида (горизонтальная гидроизоляция) или течет по пенопласту и потом внизу, не отрываясь (на кровлях для обрыва воды делают капельник) подтекает по пенопласту в горизонтальный шов. А там рубероид, который хорошо направляет водичку по рабочему шву внутрь.

Прочтите мою цитату еще раз. Не торопясь и внимательно. Обратите внимание на слово "схватившийся". Это пятое слово слева. Спасибо!

Если уже залитый и схватившийся бетон залить водой он только поблагодарит.

Да просто народ не ожидал такой вопрос от такого человека ;) Добавлено через 3 минуты Хочу Вас совратить на горизонтальную гидроизоляцию, срок службы которой равен сроку службы конструкции. Аки она не органического происхождения, а НЕорганического. И Ваши муки выбора "под слой" или "на слой" раствора сойдут на нет.

А какая нужна мембрана, сколько стоит? Прижимная планка - из чего и где ее берут? Забейте в поисковике "дренажная мембрана" или "профилированная мембрана". Найдете. Это не наш продукт. И еще смутили несколько моментов, прокомментируйте, если не сложно: 1. У меня обратная засыпка, наверняка на всю глубину погреба, то есть метра на три в глубину. И я совсем не уверен, что грунт при засыпке хоть как-то трамбовали. Запросто может проседать со временем, и заметно. Это получается, что и вся отмостка просядет? Просядет. Ну и что? Бетонная отмостка тоже в этом случае просядет. Только в варианте мягкой отмостка не отойдет от стены, на даст трещину. А просто сработает как разматывающийся рулон. И будет продолжать выполнять свою работу : не пускать воду к основанию фундамента. 2. Какую нагрузку выдерживает такая отмостка и мембрана? Если я на нее поставлю бак для воды на 2 куба (порядка 2-х тонн на кв.м) - выдержит? Мембрана держит на сжатие до 20 тонн на квадратный метр. Это при условии, что под ней плотный грунт (пролитый песок, мелкий щебень (фр. 5-10), гранотсев). Вот один из вариантов eloplast.com.ua/materials-roller-waterproofing-and-roofing-materials/4-delta.html Смотрите таблицу. 3. Как организовать отвод воды с такой отмостки? С обычной все понятно - по периметру отмостки собирался положить желоба, чтобы по максимуму дождевую воду от погреба отвести. А с этой как? Почти также. Но сначала вопрос : куда хотите отводить? Дренажный колодец? Ну и вопрос по глиняному замку остается. Стоит ли его делать? Ну очень не хочется соорудить отмостку, а потом кусать локти, что не сделал больше никакой наружной гидроизоляции. С глиной дело не имел.Может кто-то подключится к обсуждению.

Темное - это шнур-беккер. У нас в Украине называется жгут из вспененного полиэтилена. Продукт нашего производства. Сначала закладывают в щель, трещину, шов жгут. Жгут обеспечивает : - правильную глубину закладки герметика - компрессию при закладке герметика (жгут создает дно, куда упирается герметик при вводе в шов и плотно жмет на стороны шва) - позволяет правильно рассчитать расход герметика - убирает проблему третьей точки касания герметика - формирует правильное сечение герметика (см. фото). Глубина заложения жгута при ширине шва более 10 мм должна быть равна половине ширины шва.