Propeller

Перед нанесение Десмо на ПВХ трубу её заматовать наждачкой. С ПВХ у Гипердесмо адгезия не самая лучшая, но за счет того, что из материала выходит растворитель он садится и механически обжимает трубу.

НЕ ОТКАЖУУУУУУ! Шлем, конечно!

Можно, если ППС применяется как "сухая штукатурка". Гипердесмо - это просто очень вязкая краска с очень крутыми хар-ками. Она полностью повторяет рельеф поверхности, на которую наносится. И к ППС и к ОСБ и к любым шпаклевкам штука липнет очень цепко. Хочу предложить Вам познакомится с Гипердесмо лично. Купите баночку Гипердесмо (6 кг или 1 кг). С ОСБ и шпаклевкой , думаю проблем не будет. Не торопясь нанесете, потренируетесь, оцените и..... я Вам как советчик уже буду по боку ;) А ?

А фановая и вентиляция будет ПВХ ?

Как соорудить деревянный домик на деревянной кровле - это вопрос больше не технический, а творческий. Можно применить и бруски и металлические уголки. Полиуретанам все равно. Вариантов - море. По высотам и размерам - это больше над привязываться к требованиям дымоходных СНиПов.

По буржуйке. В связи, что эта труба будет горячая и горячая периодически (расширяется сжимается), то лучше её поместить в "домик" и уже сам домик изолировать.

Пойдет. У меня только есть сомнение, что будет необходимость шкурить. Гиперсил отлично наносится шпателем. Сейчас получили новый Гиперсил 25-ЛМ-С. Особо хорошо себя ведет на вертикалях. Так что вариант рабочий. Только перед нанесением еще одного слоя Десмо надо будет на существующий слой нанести грунт. Это обязательно. Грунт Универсальный Праймер 40-60 ЛВ. Расход около 0,1 кг на квадрат.

Нарисую и вывешу тут. ;)

Оценка качества бетона по цвету - это хорошо. Но проще и надежней это доверить прибору. ;)

Я выше написал : 2-а. Нанести на камень бетонконтакт. (Не пробовал, но вроде должно сработать) 2-б. Нанести на камень наш Аквадур и пока он мокрый набросать на него песок (чистый, без веток, травы и водорослей). Бетонконтакт - акриловая эмульсия с песком Аквадур - эпоксид на водной основе (с приклееным песком).

А я пропустил, видимо, про утепление. Тогда да : камни "топим" в штукатурке.

Продолжаю : ....а для горизонтальная гидроизоляция - это рубероид в 2 слоя :D Угадал? Если трещина шириной более 0,3 мм по ней вода подняться в бетоне не сможет. Вес воды в трещине превышает силу взаимодействия между молекулами бетона внутри капилляра (подтягивают водку вверх) и водой. Поле вспахивают (разрушают капиллярную сеть в грунте), чтобы задержать в нем влагу. Короче про битумный праймер - это не корректно.

Я бы рекомендовал Вам оставить рельеф камня, заделав только швы. Будет хорошо смотреться. 1. Помыть камень водой. Можно под давлением. 2-а. Нанести на камень бетонконтакт. (Не пробовал, но вроде должно сработать) 2-б. Нанести на камень наш Аквадур и пока он мокрый набросать на него песок (чистый, без веток, травы и водорослей). 3. На следующий день . Приготовить морозостойкий цементный раствор с низким водопоглощением. Цемент:песок = 1:4. Добавка Домолит-ТР из расчета 0,75 кг на 100 кг цемента. Фибра из расчета 0,9 кг на 1 куб раствора. Наносить слоями толщиной не более 3 см. п.3 можно заменить какой-то готовой цементной ремонтной смесью.

Газобетонная стена подвала - очень классная штука. У Вас она будет выполнять роль подпорки. А это значит, что на нее что-то будет "сверху-сбоку" давить. Хочу Вас напугать такой картинкой. Это стена "блочного" подвала. Что-то ребята неподрасчитали.

Просто, если бетон итак достаточно подвижный (текучий), то лишний раз его беспокоить не стоит. Проштыкавать и все. Опять же. Мы говорим только о верхней части фундаментной балки. Если её высота 1 м, то глубина усадочной трещины ну...где-то 1,5 см максимум. Это 1 %, который существенно на прочностные хар-ки фундамента не влияют. С учетом того, что механические хар-ки фундаментов всегда в разы превышают реальную нагрузку на него и тот факт, что бетон, находясь во влажном грунте продолжает набор прочности многие годы и уже лет через 10 повышает свою прочность раза в 2 на такого рода трещины можно забить. Если все-таки что-то гложет, то эти трещины можно заполнить эпоксидным составом, который склеит бетон намертво.

А я не согласен. У виброуплотнения бетона есть один минус. Оно проводить к некоторому расслоению смеси. Тяжелые компоненты (щебень, песок) - вниз. Вода с цементом - вверх. Вверху при хорошем вибрировании может получится неправильное соотношение цемента и воды. Что приводит к появлению усадочных трещин. Кстати, в Вашем случае достаточно широких. 4 мм однако. Так что, скорее всего в этих местах ХОРОШО провибрировали.

Ничего треснуть не должно. Если будете лить 4,5...6 см , то Вы просто работаете по стандартной схеме. Это стяжка приятной толщины. Как тут говорят самонесущая. Битум Вас вообще не должен волновать. На грязный битумный пол надо стелить полиэтилен и на него лить. А чтобы не треснул поухаживать за залитой стяжкой. Как только по стяжке можно ходить (не раньше) накройте её полиэтиленом максимально герметично. Все пытаюсь здесь пропихнуть штуку, которая исключает применение полиэтилена как консерватора влаги, но народ не ведется. Покупает полиэтилен, его использует, выбрасывает и загаживает им планету.

1. Радует Ваше бережное отношение к соседям. Это не ирония. 2. Не понятно зачем крепить лаги в плите. По-моему достаточно сделать из лаг "сетку", которая просто будет лежать на полу. 3. Последнее. У Вас с тонкой стяжкой больше риска получить "стяжка як на мене якось міцніше".

Вставлю 5 коп. Я так понял ТС хочет потом стелить паркет. Может тогда демонтировать гипсовые плиты. И , использовав полученную высоту не лить стяжку. Что такое стяжка - это подниматель уровня пола на нужную высоту, прочность которого соответствует требованиям чего-то. Так может эту стяжку заменить деревянным полом по лагам (высоту лаг просчитать по пирогу пола и шаг тоже ). Между лагами проложить минвату как шумоизолятор. На лаги фанера или ОСБ. Ну и клеем паркет. Во всяком случае нет мокрых работ, да и таскать материалы наверх приятней. Шо скажут присутствующие паркетчики?

Сначала просто набор мыслей. Стандартная подпорная стена. Думаю, Вы рассчитали сопротивление газобетонной стены боковому давлению грунта. Чтобы не получилось "пузо". От утепления я бы отказался. Газобетон итак теплый. А грунт будет мерзлым разве что в верхнем метре стены. Если не выше. Конечно нужен дренаж. Мембрану нужно крепить к стене шипами. Так получается 8 миллиметровый зазор между мембраной и стеной, который будет "подсушивать" стену. Над дренажной трубой должна быть отсыпка щебнем. Без песка. Все 2 м по высоте - щебень. Или я не заметил или .... Что за синий дом? Как он будет работать с зеленым?

На правах основателя ветки. Немного не в тему, но забавно : colser.ru/funny_photo/473-pogreb-na-kuxne-3-foto.html

За 30 минут не успеет настолько увеличить вязкость, чтобы стать полутвердым и снять "распирающую" нагрузку на низ опалубки. Бетоны "схватятся" между собой только если верхний лить до начала схватывания нижнего слоя. В этом случае получится монолит. Если низ начал схватываться, то уже получаем холодный шов. Кто бы ни шкрябал, не мочил и т.д. Поэтому либо делать прочную опалубку и лить за раз или (как Вы заметили) через 30 минут и получить монолит. Или лить порционно и получить "сборную" колонну. ;)

А зачем выдержка именно 30 минут? Как то ни туда ни сюда.

40 МПа - это прочность на сжатие кубика 150 х 150 х 150 мм. Если речь идет о "пленке в 5 мм, там эти 40 МПа уже слегка не 40 МПа ;) Можно сделать один шов шириной не более 3 мм. Заложить в него шнур-беккер и заполнить белым герметиком. Потом применить не прозрачную, у колерованную в белый цвет мазюку, которую нанести по всей поверхности, включая полосу герметика.

Судя по фото от процесса Вы получаете удовольствие.;)