Propeller

1. Я знаю кто это говорит. Он (они) говорят неправду. Просто тупо копировать на сайт ошибочную информацию с других сайтов неприлично и чревато рекламациями. Для создание финишного износостойкого покрытия на эксплуатируемой кровле с применением мастики Гипердесмо применяется износостойкий лак ГИПЕРДЕСМО ADY-E. Гипердесмо-Д желтеет под УФ и он слишком неэластичный (если не сказать дубовый) как покрытие по резиновому Гипердесмо. Эластичности ADY для Гипердесмо тоже очень не достаточно. Поэтому был придуман Гипердесмо АДИ-Е. АДИ -Эластичный. Вышеуказанная Вами система применяется для надземных паркингов. Это чтобы не менее 10 лет выдерживать движение машин. 2. - по энергозбережению плоской кровли по сравнению с двускатной (например)? Тут Вам не помогу. Это к теплоизоляторам. Одно скажу - площадь плоской кровли меньше скатной. - экологичности гипердесмо для исплользования для формирования эксплуатируемых крыш жилых построек? Какой документ Вас интересует? - чем формировать финишный слой експлуатируемой крыши при использовании гипердесмо? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1413153&postcount=19

Вот здесь обсуждался Ваш случай : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88508 Пол и примыкание пола к стене надо обязательно гидроизолировать и уплотнить. На стенах применяется изоляция изнутри. Поэтому её никогда не поздно нанести. Так, что если проблема возникнет, то стену можно изолировать в любой момент. Тем более, что у помещение-погреб не требует "домашней" отделки.

1. А пол у Вас уже есть? 2. Что будет в подвале?

1. Одна из особенностей Гипердесмо в том, что это продукт из серии DIY (сделай сам). Для этого услуги "профессионалов" не нужны. Вот здесь отчеты ребят, которые сами "делали" себе кровли. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=15783 Вот очень хороший отчет Одессит-Пиано-Мастера: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=15783&page=46 2. Гипердесмо с дальнейшей посыпкой песком применяется как покрытие для бетонных дорожек и для паркингов. 3. Относительно нагрева крыши вот : (ссылка устарела) ;)

Ну и соответственно нужно будет утеплить по периметру весь "цоколь"(надземную часть фундамента)? Иначе как-то не симетричненько будет) Эстетика - дело немаловажное ;) Ширина отмостки где-то около метра? Ага.

Дааааааааааааааааааааааааа! :D

Возрастает только на стоимость "отделки" (финишного слоя). Варианты: 1. Гипердесмо оставить как финишный слой. Стоимость увеличивается на 0. 2. По Гипердесмо наносим цветной слой алифатического полиуретана. Если есть желание кровлю покрасить в неГипердесмовские цвета. Можно с песком. Удорожание на 1 м кв порядка 20-25 грн. 3. Поклеить на Гипердесмо плитку. 4. Положить на Гипердесмо ФЭМы. 5. Положить на Гипердесмо плоский камень в перемешку со щебнем. 6. Положить на Гипердесмо деревянный настил (мой любимый вариант). Извините, за излишек слова "Гипердесмо". Вот здесь можно посмотреть идеи. www.google.com.ua/search?q=terrace+roofing&hl=ru&biw=888&bih=472&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PAc4T6_YJYaW8QP2opmeAg&sqi=2&ved=0CCwQsAQ#hl=ru&tbm=isch&sa=1&q=terrace+roof+design&oq=terrace+roof&aq=2L&aqi=g-L3&aql=&gs_sm=1&gs_upl=40701l40701l4l43061l1l1l0l1l1l0l0l0ll0l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=e992a7d02d2eaf22&biw=888&bih=472 А на фото - очень интересный вариант последнего этажа дома. Панорамы нет. За то уют

Все, что над землей - это фасад. Низ называют цоколем наверное для того, чтобы короче писАть. Для верха фасада слово не придумали. Цоколь (надземную) часть наружной стены подвала надо утеплять. Конечно.Это поможет в подвале поддерживать постоянную температуру и влажность. Утепление 5-кой ЭППС грунта вокруг дома вполне достаточно. По шнуру. Дело в том,что подвальное помещение должно быть герметичным для воды. Изолировать плоскости и не герметизировать швы - это деньги мне (спасибо), а Вам эффекта - нуль (извините). По нашей статистике примыкания пола к стене - это 90% случаев протечек. Аргумент - "Да у меня грунтовые воды на 150 м начинаются". Мой ответ : Вам решать.Желаю, чтобы Вам повезло. Но когда начинает подтекать уже когда живешь - это так не в тему. "И откуда она берется?..."

Там не сложно. Все делается изнутри. Схема внизу.

Такой септик будет работать "на ура". А Вас получится ну...что-то типа сообщающихся сосудов. Для примера : налейте в ванну воду, потом возьмите опустите в воду обрезок трубы и залейте в него воду. Вода в трубе опустится до уровня воды в ванной. В ванне поднимется на 0,00001 мм. Стакан в этом случае лучше ставить на щебневую подушка. Так снизится сопротивление уходу воды из стакана в водоносный горизонт. И вода быстрее будет падать в стакане до существующего УГВ. Одна только проблема : такой септик не будет делать природу чище. Но это больше вопрос не технический , а ....

Если стены подвала монолитный железобетон, то вопрос гидроизоляции решается просто. Утепление... Я бы не утеплялся по стенам. Теплой отмостки вполне достаточно.

Как инверсионка ? Не холодная для наших краев?

Давайте начнем со стен подвала. Из какого они материала стены стены подвала (есть или будут)?

Да. По мембране. Вернее по "системе" Гипердесмо. Эта система применяется для гидроизоляции открытых паркингов (если эти паркинги есть крыши над помещениями или многоуровневых паркингов). В этом случае по мембране (системе) не ходят, а ездят. ;)

Листы ОСБ кладуться не встык, а с зазором 3-5 мм. Зазор для температурного расширения-сжатия. Швы заполняются и шпатлюются гибридным герметиком Гиперсил. И потом наносят Гипердесмо. На фото как один из жителей форума решил проблему текущей профнастильной кровли. Зимует первую зиму. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1150645&postcount=775 Можете с ним списаться узнать как дела.

Аквариумный не содержит фунгициды. На нем плесень может начать жить.

Еще вариант. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1247089&postcount=926

Игорь, вот тут у меня к Вам просьба. Найдите время, заедьте к нам. У нас на втором этаже обитает дядя Саша Шелест. Позвоните ему (тел. 527-91-61(71). Договоритесь чтобы никуда не убежал. И в тихой обстановке поговорите, порисуете. Он Вам все расскажет по всем узлам. Потрогаете материалы. Это я про примыкания и в целом про гидроизоляцию уже существующего текущего подвального помещения (с полом и стенами). От него Вы уже уйдете спецом по нашей теме ;)

Кстати! В собраниях СД нет "официальной" части. Может действительно пока на кострах готовят "главное" желающие показать свои "достижения" в строительстве (не только продавцы и подрядчики, но и самоделкины) могут сначала выступить. И полезно и интересно. Поговорил с нашими. С удовольствием готовы выступить. Их райдер беру на себя.;)

Дружище, исправьте первое слово в теме. А то , если у кого-то такая же проблема будет искать в "Поиск" и не найдет. ;)

Вот такой конструктив. Нравится то, что пол и новые стены "работают" не мешая друг другу. Дальше. Учитывая замечание Игорехи. У Вас вода будет поднимается на 35 см выше уровня пола. Это значит, что при максимуме подъема вода будет давить на пол снизу с силой максимум 350 кг на 1 м кв пола. Если Вы будете лить пол толщиной 15 см, то учитывая плотность бетона В20 где -то минимум 2200 кило на куб получаем, что вес 1 м кв пола будет = 2200 х 0,15 = 330 кг. Хотите, можете для уверенности добавить 1 см к толщине пола.

Я планирую делать заливку в два этапа, типа ступенька Я бы слегка изменил конструктив. Рисунок сброшу позже. Мембрану надо ложить на песок. А когда по ней будут топтаться она не порвется? Или лучше сделать примитивную стяжку в 2-3 см. Можно класть и ходить. Класть шипами вниз. Я думал надо добавки добавлять в бетон перед заливкой что бы он сразу был гидроизоляционным? То, что правильно приготовленный бетон сам по себе не пропускает воды Вы ранее писали или всеже что-й-то надо добавить? Какой марки бетон небходим? Правильно уложенный качественный бетон. Если Вы зальете бетон не ниже В20 как и планировали толщиной 15 см, то такой бетон будет водонепрницаемый. Дальше задача - уложенный бетон не должен "трещать". Что по сути не исключено. Поэтому мембрана снизу ему поможет не потерять цемент при заливке (прочность, плотность) и создать первый барьер для напорной воды. Каким образом армирование зависнет в этой верхней третей плиты? На что лучше опереть армировочную сетку? Если учесть, что максимальный уровень воды, с учетом моего опускания, будет гдето 30-35 см какую арматуру лучше выбрать и с каким шагом? Я не могу давать рекомендации по прочностным делам. Почему в верхней трети? Потому, что гидростатическое давление воды будет пытаться поднять пол или его выгнуть вверх. Арматура укладывается в зоне растяжения бетона. Да ее тоже затапливае. В пристройке уровень ниже чем в основной части на 10 см. Соответственно вода сначала появляется в пристройке. Когда строили пристройку я там не хозяйничал. Какой толщины пол не знаю. Три стены пристройки высотой на 1 метр из бетона, потом кирпич. Четвертая стена, общая со старым домиком, она из двух блоков ФБС между ними дверь в старую часть домика. Я так понимаю, что здесь лучше покрыть и пол и стены гидроизоляцией проникающего действия, а швы выдолбать в глубину на N см и заполнить специальным раствором. Я правильно понял или как? Вам прежде всего нужно обратить внимание на примыкание пол-стена. И на место примыкания стен подвала пристройки к стене старого дома. Для этого есть свои методы. Проникающая гидроизоляция - не панацея. У нее очень узкая область применения - монолитный железобетон и всё. И последнее здесь. Не покупайте гидроизоляцию проникающего действия за 70-80 грн за кило.

Обращайте внимание на прочность бетона. Если класс В20 и подвижность не ниже П3, то это по умолчанию, бетон, который Вас устроит. Как проверить? 1. Брать у проверенных поставщиков и не слышать дядю-бетоновоза, который скажет, что бетон густоват и нужно он может подлить в миксер водички. 2. При приеме отобрать пробы. Для этого сделать квадратную пару-тройку кастрюль со стороной 150 мм и залить в них бетон. Кастрюли накрыть пленкой и поставить дома на месяц. Через месяц в лабораторию любого завода пусть давят кубики и говорят прочность. При этом составить акт отбора проб , где дядя с миксера распишется. Иметь на руках накладную и паспорт качества бетона (взять у дяди). 3. Если п.2 лень делать. Через месяц после заливки пригласить на участок дядю для замера прочности бетона прибором.

Решение хитрое. В лучшем смысле этого слова. Пожелания. 1. Не надо использовать столбики и гб стены для исключит "вспучивание". У Вас в полу появятся ненужные напряжения, что может привести к трещинам. Пол будет пытаться "вспучиться" по середине подвала. Лучше дать полу подниматься вверх и вниз как поршню (уплотненному бентонитовым шнуром). Под пол в подвале обычно делает щебневую подушку, чтобы выровнять давление вода на пол снизу. Щебень водопрозрачный и вода в нем поднимается четко горизонтом. У Вас песок. В принципе можно обойтись и без щебня. На песок под бетон нужно проложить дренажную (профилированную) мембрану. Это первый "слой" гидроизоляции. Если справится , то хорошо. Если нет, то покрыть пол гидроизоляцией проникающего действия. Армировать пол желательно в верхней трети плиты. 2. Относительно пристройки не все понял. Её затапливает? Стены тоже "смесевые" ФБС-кирпичные?

И здесь спорить не буду. Важно не только какой бетон укладывать, но и как это делать. Я ТС зада вопросы. Хотелось бы услышать ответы и тогда продолжим. Кстати. Норвежцы льют 100 метровые полые ж/б опоры-пантоны для морских буровых без гидроизоляции. Причина : толщина стенки опоры 2 м , льют непрерывно скользящей опалубкой.