Propeller

Учитывая погодные условия. Поливать не стоит. Пленка......можно. Только на второй день после заливки. К этому времени уже по стяжке уже по идее можно будет ходить. Можете, кстати, в раствор для стяжки добавить добавку-ускоритель схватывания.

Чую недоброе в этой технологии. Не в той, что в кино.

Фундамент делается для того, чтобы под стенами было ровное плохо изгибаемое основание. Сценарий принимается худший : - Грунт (его несущая способность) под фундаментом в разных местах разная - Нагрузка на фундамент сверху тоже разная Все это будет пытаться согнуть фундамент, а не срезать как Вы предположили. Вот фундамент и должен хорошо сопротивляться изгибу. Если , к примеру, фундамент прогибается вниз. В этом случае низ фундамента будет растягиваться, а верх сжиматься. Если шов вертикальный, то в верхней зоне шва два бетонных "бруска" будут жать друг на друга и сопротивляться изгибу прочностью на сжатие этого бетона. Чем больше вертикальное сечение брусков, тем выше это сопротивление. Если шов горизонтальный, то верхний и нижний бруски будут просто скользить один относительно другого и сопротивление изгибу будет опасно малым. Относительно возникновения компенсаторных "швов" не понял.

Рабочий вариант. Интервал между заливками (нижний - верхний) зависит от : - марки бетона - погодных условий При +20С прочность бетона М300 через 24 часа около М100, через 3 дня М200.

Второй вариант - просто по СНиП. При литье ленточных фундаментов "рекомендуют" делать ВЕРТИКАЛЬНЫЕ холодные швы. Или "сткпенькой".

Ну если Вы знаете, что такое шлифовальная машина по бетону, тогда , думаю, пол получится красивым.

Ставить будете на чистовую. Её толщина будет порядка 6-7 см. Пусть площадь опоры бойлера 30х30 см. То есть, 4 ножки стоят на расстоянии 30 см друг от друга. Вес бойлера 220 кг. То есть, эти 220 кг стяжка равномерно распределит по этой площади (30х30 см). Пложадь будет больше, но мы рассмотрим худший для вас вариант. К примеру, ЭППС техноплекс 35 имеет прочность на сжатие 2,5 кг на 1 см кв. Правда при этом он сжимается на 10%. То есть, если толщина 50 мм, то давление 2,5 кг на 1 см кв сделает толщину листа ЭППС 45 мм. 220 кг бойлера создадут давление на площадку опоры бойлера: 220 : (30 х 30) = 0,25 кг на см кв. То есть, давление, которое создаст бойлер будет в 10 раз меньше прочности на сжатие ЭППС. Поэтому, есть мнение, что можно ставить бойлер на стяжку и ЭППС под ней без опасений.

У Вас все эти ужОсы в нижней части стен?

Есть в строительстве такая штука. Рабочий (холодный) шов называется. Это шов между свежим и "старым" бетоном. Эти швы в строительстве неизбежны. И строительство с этим смирилось и приняло. Их только надо правильно "располагать". Плоскость расположения шва в различных элементах конструкции регламентируется СНиП. Шов никогда не может идти по диагонали. Это ухудшает работу бетона на изгиб. Холодный шов у вас появится как только "старый" бетон начал схватываться. В этот момент он перестает быть "жидкостью" и уже не может сливаться со свежим и формировать монолит. Это обычно через 2-5 часов. В зависимости от погоды и прочности бетона. Так что рабочий шов - это не проблема, а рабочий момент. Для успокоения. Многие делают так : льют монолитную армированную ленту (пяту) фундамента, потом ставят на нее ФБСы и потом сверху армопояс. Вооооот. А теперь все вместе дружно считаем количество холодных швов в таком глубоко немонолитном фундаменте ;)

Жаль, что никто из отделочников не заходит в эту тему Золоте сонце. Сложно беседовать с дядей, который читал Каутского и "не согласен с ним". Отреагирую только на выделенное так как оно действительно может напугать ТС. Все остальное речи агронома. Вы, я так понимаю, получаете образование из Интернет. Забейте в Гугл "критическая прочность бетона".

Если будете вести внутренние "цементные" работы, то все проемы (окна, двери) закрыть (пленкой). Двери - пленка как занавес. На период выполнения работ отапливайте помещение только так, чтобы (если будет) воздуходувка не дула на свежую стяжку. Купите и повесьте в комнатах термометр. Держите температуру около +15С. На ночь обогрев можно выключать. Температура продержится нормальной до утра. Стяжку на подержать в тепле (+10...+15С) где-то 3-4 дня. Потом её уже можно даже заморозить. Применение пластификатором и фибры - защита от дурака. Не знаю, какие "спецвимоги" имел в виду ТапОк к стяжкам. Пусть расскажет. Но Вам нужна небухтящая непылящая цельная стяжка. Пластификатор и фибра - Вам в помощь.

Сегодня ж не 1 апреля. Или у Вас просто веселое настроение? Окна закрыть пленкой и не открывать их ни под каким предлогом на весь период "высыхания" стяжки (а точнее набора прочности). Это как минимум месяц летом. Ну а сейчас уже до весны. Отделочная аксиома : сквозняки = быстрое обезвоживание стяжек и штукатурки = потеря прочности+усадка (трещины-паутинка+бухтение).

Спасибо! Полно, ёмко, детально. Ужас.....

Осталось дело за малым. Знатокам и поклонникам электропрогрева бетона рассказать вкратце как это сделать. Какие трансфоматоры рекомендуете, какая схема расположения электродов. Кто и как будет следить за процессом : контроль температуры бетона (перегреете - бетон кАкой станет), длительность прогрева ну и т.д. Ну и осуществлять контроль за самим бетоном. Все умнее станем. Вернее информированнее. Заранее спасибо!

Да....задачка :D 1. Если бы протечка ТП, то было бы пятно или пятна. 2. Влажность стяжки за 2(!) месяца уже должна быть ...ну 6%. Это почти сухарь. 3. Пирог пола вроде пуленепробиваемый. Вы не написали. Вы не пробовали подержать "горячую" стяжку ненакрытой линолеумом несколько дней? Если да, то как с влажностью в комнате? Линолеум у Вас на основе? Она сухая? Давайте маленький эксперимент. Возьмите кусок полиэтиленовой пленки где-то 30х30 положите на стяжку и придавите по краям чем -нибудь. Посмотрите как быстро под ней появится конденсат и стяжка станет мокрой.

1. Пленка на ЭППС (обратите внимание на предлог НА) кладется в основном для организации плавающей стяжки. Очень полезная штука. Через месяцок влажность стяжки будет где-то 4-6% и гидроизолировать от нее ЭППС нет нужды. 2. Вы предлагали класть гидроизоляцию под ЭППС (обратите внимание на предлог ПОД). А это глупость. 3. Все. Спасибо. Честно : извините, но утомили.

1. Заливка плит и заливка фундамента. Разные условия для инкубации бетона. 2. Если Вы участвовали в заливке в 2007 году. Не можете вспомнить технологию, которую соблюдали. Там максимум 5 пунктов.

А какой у вас пирог на полу? Вода равномерно по всему полу? Капли воды под линолеумом.... А что стяжка воду не впитывает? Там вроде зазор между стяжкой и линолеумом вряд ли даст висеть каплям воды.

1. Учитывая "рекомендации" СНиП 3.03.01-87 2. Учитывая, то что это будет наверняка щелевой фундамент (выкопали траншею и по её форме залили бетон, выставили опалубку и залили надземную честь). Грунт еще теплый и после выемки грунта траншею просто можно накрыть сверху полиэтиленом как крышкой. 3. Учитывая то, что льют не плиту , а балку (малая площадь поверхности теплоотдачи) То. Лить можно и без электроподогрева. А. Или заказывать бетон с противоморозными добавками. Или делать на месте бетон с этими же добавками.

Так это по умолчанию делается.

Мне кажется слой шпаклевки по пенопласту хорошо перезимует. Эти штуки обычно хорошо насыщены полимерами и стойки к надземной эксплуатации. Что может сделать со слоем шпаклевки зима? Оторвать от пенопласта, порвать, разрушить ?????..... Подозреваю : вода и мороз. ;) Тогда к первоисточнику. Описание Церезит СТ85. Не знаю, хороший это продукт или так себе, но дают такие хар-ки. (ссылка устарела) Тут интересны 2 хар-ки : 1. Температура эксплуатации (там видно) 2. Адгезия к утеплителю после 50 циклов заморозки-разморозки. Так вот после этого эта штука отрывается от пенопласта со слоем пенопласт. Для информации за осень-зиму-весну температура переходит через 0 около 10-15 раз. Если все-таки станет на душе легче (это тоже немаловажно), то наносить что-то что содержит кварцевый песок. Нанесение просто акрилового грунта ухудшит в дальнейшем сцепление декоративного слоя со слоем шпаклевки. Вот Адипласт наносить категорически нельзя.

1. Видел на вытяжных трубах стявят насадки - флюгеры. То есть, поворотная труба (колено), которая поворачивается по ветру. В зоне выхода воздуха, если дует хоть небольшой ветерок - зона разряжения. И хорошо должно тянуть. 2. А на пористой поверхности (кирпич старых вытяжен) конденсата не бывает. Материал влагу впитывает.

А ТС думал Вы предлагаете бетон лить наверху, а потом упускать в яму. Не заметил он, что Вы по простенькому : просто пригрузить пластиковый поплавок. А кто говорит, что она бурлит? Просто насыщенный водой грунт может плыть. Я выше писал, что устойчивость форму котлована зависит и от грунта.

1. Вода разве замерзнет на глубине свыше 1 метра? А вы снимите этот 1 м грунта. Что получится? Следующий обнаженный метр грунта, который замерзнет. 2. Замерзнет вода = на улице минусовая температура = нельзя проводить бетонные работы.. как решить дилемму? Если на участке есть электричество то без малейших препятствий. Но с соблюдением правил зимнего бетонирования.;) 3. Почему нельзя сделать "коробку" на поверхности, затем опустить краном в котлован, как посоветовал tapok? Дык можно. Вон америкозы делают в промышленных масштабах многокамерные бетонные септики в заводских условиях. Потом просто ставят в яму. Кстати, у них проходные для труб сразу делают уже с резиновыми руковами-уплотнениями. Сделать то сделаете. Но куда её опустить? Вам вода и грунт дадут сделать котлован нужной Вам глубины? Все-таки в яме будет стоять метр воды.... Да и дно надо плоским сделать. Мне кажется в яме проблема.

Вот тут у меня вопросы. На мой взгляд интенсивность ЕВ зимой и летом будет разной. Зимой будет тянуть лучше. Но об этом позже. Не могу понять почему тянет летом. С температурой не получается. Перепад давления мизерный. Остается только ветер, что дует перпендикулярно оси выходной трубы.... Смотрите. По вытяжной. И конденсате в ней. Летом конечно не будет. А зимой такая ситуация. Теплый и , естественно, в определенной степени влажный воздух поднимается вверх и когда он дойдет до отрезка вытяжной трубы, где её температура будет температурой точки росы, то стенки начнут потеть и водичка течь вниз. Пусть температура в подвале +12С, относительная влажность ну..35%. Если где-то температура трубы будет ниже -3С, то начнет потеть. Вроде так. А летом такая же ситуация может возникнуть только с впускной трубой. Но там тяга не та, да и условия по мягче.