Propeller

Мощно. Теперь это докажите. Не то что я знаю, а то что ЭППС не есть гидроизоляция. Напомню мы говорим поле по грунту первого этажа и, как следствие, об опасности подсоса капиллярной влаги из грунта.

Смешно, что Вы под ЭППС кладете гидроизоляцию. Что ЭППС из грунта натянет воду и потом отдаст её стяжке? Приношу извинение ТС, за то, что не заметил, что Вы будете утеплять пол.Поэтому предложенный мной пирог неполный

Тогда другое дело

Ну в Эпике вроде неплохой выбор. Что-то типа : Domosil-S или Domosil-Micro. (ссылка устарела) Мы их не возим в связи с промышленной ориентацией. Спросите у Брендера. Может у него что-то Ардексовское есть.

А выравнивать грунт как?

Герметиком. Ну..я надеюсь Вы знаете как шов герметика сделать аккуратным, ровным и красивым.

Утеплитель листовой. Жесткий. Грунт неровный. Торосы из листов утеплителя получатся однако.

1. Вы ведь ни разу в своей долгой карьере гидроизолятора ванных комнат не встречались с плесенью под плиткой , в штукатурке и т.д. НА плитке , НА штукатурке, даже НА бетоне возможно. Но В нет. Правда? Никто с эти не встречался. Я надеюсь на то, что увидев плесень на плитке Вы не рекомендовали глобально механически снести стену. Для этогт нужна просто пшикалка с ядом для бактерий. Почти все эти "яды" содержат хлор. 2. Давайте пофантазируем. Плесень под плиткой. Там нет доступа кислорода. Значит там могут жить только анаэробные бактерии. Опять же гипотетически они смогут жить в той подплиточной среде. Но как анаэробная бактерия может попасть под плитку. Только пройдя через воздушную среду. А в воздухе есть кислород. А кислород анаэробные убивает Вот такой не happy end. 3. Это я к тому дружище, что Вы иногда рассказываете ересь (а-ля страшилки), которой верят доверчивые гуманитарии. Это называется впаривать продукт. 4. Грибы, плесень и т.д. в современных ванных комнатах если и растут, то НА местах примыкания душевой поддон-стена, ванна-стена, умывальник-стена если они герметизированы не фунгицидным силиконом и в загрузочном лотке стиральных машин. На затирке в месте попадания душевой воды на стену бывают пожелтения или порозовения. Многие думают : плесень. А это просто отложения солей от нашей водоканальной воды. Снимается простой кислотной бытовой смывкой. 5. Пока все.;) 6. Извините, как-то много написал. Случайно.

Все дело в краске Ясный перец.

С Вами становится скучно дискутировать. Неужели ваши сибирские строители навеяли на Вас такую тотальную хандру. Вы уже даже не рассматриваете любой вопрос со стороны "как надо сделать". Вы сразу : "Наши строители говно. Поэтому и сделают они не так как надо , а так как захотят патамуша багатых не любят". Возвращаясь к вопросу относительно "блюдца" в полу по грунту , если его опереть на фундамент. Решил проще проиллюстрировать. Все с точностью до наоборот. Кстати в этом случае я бы задумался нафиг вынимать плодородный слой. Потом опять досыпать чем-то не плодородным:D Есть целина внутри фундамента. Пусть будет. Подсыпайте грунтом, что вынули перед заливкой щелевого (обычно) фундамента. Тромбуйте. Оставляйте 15 см для гидроизоляционного щебневого слоя. Тромбуйте. На него будет литься пол и опираться на фундамент. Под такой подушкой уже ничего плодоносить не будет.;)

Хороший репортаж. Тему можно закрывать :D Думаю применение Гиперсилу Вы найдете. А вот Гипердесмо НАДО ВЫРАБОТАТЬ ВЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Гипердесмо много не бывает. Ведь покупали материал из расчета на определенный расход. Если остался лишний материал - значит пока схалтурили. Исправляйте брак! ;)

Вот здесь честный (на мой взгляд) ответ на Ваш вопрос. Прочтите не торопясь. fibroblok.ru/catalog/dobavki/pm/formiat Что-то продавец этого продукта в Луганске не то переписал про эту добавку. По дозировке (а она не малая !!!!) наверное надо принять информацию фирмы АКВА. Так как она торгует уже водным раствором формиата.

Если опирать, то вариант 2.

Услышите : перезимовала нормально. Год (вернее полгода) - это не срок.

Можно и перебдеть. Нанести на стену слой гидроизоляции. Только подобрать продукт с малой расфасовкой. В клей и затирку добавить что-то типа нашего ДС-99 www.ekco.ua/materials/Admixtures/Rastvori/ Хорошо герметизировать место примыкания поддона к стена.

Ну Вы просто грибофоб какой-то. Вам плохие сны не снятся? Если не будет гидроизоляции под плиткой, то грибы будут расти где? На плитке, под ней, в штукатурке ....? А! Вот нашел Ваш тезис: Грибы, так называемая плесень появляется под плиткой, укореняется внутри стен, и ничем , громе глобальгого механического удаления не изводится. Тогда начнем с простого вопроса : А каких бактериях вы говорите аэробных или анаэробных?

На NK указан производитель Норвегия, а кто производит Адинол? Греция. Химия НК и Рапида одинаковая. Концентрация активного вещества в Рапиде выше. Когда ожидается появление NK? В ноябре. И есть вопрос по таблице Адинола - с понижением температуры рекомендуется увеличивать дозу цемента, например: М250 с 326кг на куб до 382кг на куб при -15С. Смысл такого увеличения при сохранности марки бетона? Или это как-то влияет на реакцию с Адинолом? Зимнее бетонирование - это комплексный процесс. Основой которого является ускоренное связывание свободной воды в бетоне и набор критической прочности. После набора этой прочности , а это М50, бетон можно замараживать. Это уже не повлияет на процесс набора прочности. После каждого повышения температуры бетон будет набирать прочность по не упрется в конечную (проектную). Получается своего рода храповичок. Количество цемента этому способствует. Кроме того, в процессе набора прочности бетона, который залили зимой бетон может частично потерять свою проектную прочность. Количество цемента (небольшой избыток) позволяет компенсировать эту потерю. Это не связано с применением именно этой добавки. Это общие правила зимнего бетонирования.

Мы получаем в "кубах" по 1400 кг. Это не значит, что там 1000 л вещества. Добавка продается на вес, а не по объему. На складе разливаем в канистры по 10 л. Разливаем с использованием весов. В канистру входит 15 кг добавки. Тут более интересное описание : www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/67.PDF Добавка концентрированная, поэтому плотность в районе 1,5 кг на 1 л. Жидкость такой тяжелой может быть. Любой может проверить взвесив канистру.

1. Ну в 50 см поверю. Надо досыпать слегка. Но 150 см - это глупость какая-то строительная . У вас была такая практика. 2. Пол и дом становятся единым целым (если пол опирается на фундамент). 3. Пол начнет уплотнять грунт только в том случае, когда дом по мере увеличения его веса во время строительства начнет слегка давить фундаментом на грунт и слегка просядет. В этом случае грунт под полом будет наоборот препятствовать просадке пола. Так что все до наоборот. 4. ТС планирует пол армировать. 5. Во если пол просто положить на неуплотненный грунт он (пол ) и начнет этот грунт уплотнять своим весом, весом мебели, людей. И проседать. Вроде такой расклад. ПС Нельзя делать упор на то, что строители что-то сделают не так. В данном случае не уплотнят. Это порочная практика.

Пирог сверху вниз : 1. Стяжка 2. Пленка (опция) 3. Щебень 5-20 (около 15 см). Можно 5-10. Но он дороже. 4. Грунт

А чего? Не должен....:D Почему в подвале пол должен опираться на фундамент? Тоже пол по грунту. В качестве "подписки" дал брошюру одного очень солидного производителя дренажных мембран. www.cosella-dorken.com/bvf-ca-en/pdf/brochures/DELTA-MS_brochure.pdf Ну и бентонитовые дела о том же : (ссылка устарела) Опять упирают на фундамент.

В магазинах хозтоваров и супермаркетах в отделе посуды продаются офигенные мерные кувшины. О литра и до 100 мл. Только при дозировке не забывайте кол-во добавки в миллилитрах умножать на 1,5 чтобы получить граммы.

Как мы делали. Вдоль трещины (прямо в трещину) делали с шагом 20 см отверстия диаметром 12 мм и глубиной 15-20 мм. Это были своего рода воронки. Потом пропылесосили. В магазине продается полно мерных кувшинчиков с носиками. Есть прозрачные на 250 мл. Кажись гривен 7 за штуку. Приготовили эпоксид. Мы правда делали это Эпомакс Л10. www.ekco.ua/materials/Renovation/Repair-2/ Разлили в кувшинчики и ходили заливали в "ямки". По мере того как жидкость из ямки уходила. Для этого дела не мешает иметь под рукой электронные кухонные весы. Точность измерения до грамма. Очень удобно дозировать компоненты эпоксидов не "на глаз".

Про трещины на стяжке. Там за бугром люди знают, что застраховаться от появления усадочных трещин нельзя. Поэтому они провоцируют их появление. Тем самым делая из трещин швы и разгружая стяжку от ненужных ей разрывающих усадочных усилий. Швы называются усадочными. Из можно нарезать не позже, чем через 12 часов после укладки стяжки. А можно и положить на пол так называемые провокаторы трещин. Смотрите рисунок 5. Это обычно профиль выпресованный из тонкого листового железа. Над провокатором слой бетона намного меньше толщины основной стяжки. Это слабое звено. Когда начинается усадка бетон рвется именно по этому месту. Получается ровная трещинка. Её потом можно расшить и заполнить герметиком. Если вариант провокатора по-хитрее.Смотрите рисунок 6. Их делаю разной высоты от 40 до 120 мм (кажется). Это пластик. Эти провокаторы выполняют роль маяков. В результате после перетирки у вас получается красивый пластиковый шов. Если затирают вртолетами - то металл снимает пластик заподлицо со стяжкой и все красиво. Для интересующихся забейте у Гуггггглллл : crack inducer concrete.

От любим мы похвастаться ;)