Propeller

Кроме Адифлекса ничего добавлять не нужно. Для того, чтобы определить в каком соотношении цемент/песок нужно. Взять кило клея для плитки (самого дешевого). Взвесить, что там кило. Потом в ведро с этим клеем вливать воду так, чтобы она начала переливаться через край. При этом слегка перемешивать воду в ведре. Вода вымоет цемент и оставит в ведре песок. Ведро просушить и опять взвесить. Зная вес клея и вес песка в нем можно легко узнать сколько в 1 килограмме клея цемента. ;)

Однозначно непагано.

Если только это, то воздухововлекающая добавки + фибра. Расход добавки 0,7 кг на 1 м куб раствора. Расход фибры 1...1,2 кг на тот же куб.

Лейте с 2-мя добавками. 1. Суперпластификатор или гиперпластификатор. 2. ВоздухоВовлекающая Добавка. Если из нашего ассортимента, то : 1. Беветол-СПЛ или Адиум-150. Расход = 0,6 кг на 100 кг цемента или 0,35 кг на 100 кг цемента. Цена для СтроимДом (на сейчас) = 19,19 грн за кило и 45,33 грн за кило 2. Поролит -ЛП Расход = 0,02....0,05 кг на 100 кг цемента Цена для СтроимДом (на сейчас) = 24,16 грн за кило

Не хочу пророчить, но 6% (1:7 (латекс:вода) раствор не почувствует. Думаю, Вам придется поэкспериментировать в диапазоне до максимум 1:4. Относительно применения ВоздухоВовлекающих Добавок. Они не склеют. Но. Цемент- это клей. Он работает как клей : сначала паста заполняет все неровности на поверхности и максимально близко подходит к молекулам основания, а потом она твердеет зафиксировав свое положение. Так вот ВВД позволяют цементному тесту (пасте) лучше смочить поверхность и обеспечить максимальную площадь контакта. Дальше. Если говорить о приклеивании пенопласта, то сила сцепления клея с пенопластом должна быть не выше прочности пенопласта на разрыв (а она не велика). То есть, клей может приклеиться очень надежно, но нагрузка на пенопласт может быть такой, что он упадет со стены, оставив на ней слой клея и хорошо приклеившемуся к нему тонкий слой оторвавшегося пенопласта от пенопласта.

А это Вы к чему?

Характеристики клея с Адифлекс намного круче. Для оценки эластичности клея возьмите положите полиэтиленовую пленку на стол и нанесите на нее мазок (где-то 5х5 см) 17-го и простого, приготовленного с Адифлекс. Толщина слоя 1-3 мм. И через 7 дней попробуйте согнуть один и другой образец. Клей с Адифлекс будет "резиновым". Прайс Вам сегодня сбросят.

Завтра узнаю у Изомата содержание латекса в Адипласте. В СикаЛатекс видел 34%. Это чтобы учитывать при подборе пропорций. Если говорим для о клее для "подвижных" полов (типа с подогревом), то в этом случае применяется другой латекс Адифлекс-Б www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=366

Вам нужно просто организовать на поверхности стяжки организовать полимерцементную корку. Толщина в 2-3 мм достаточно. Для этого стяжку надо пропитать акриловым грунтом. Можете начать с церезитовского. Но готовьтесь к хорошему расходу. Думаю, наносить надо будет 3-4 слоя. Из скромности не предлагаю более дорогие варианты, но с меньшим расходом.

Если положить доску в шпунт, то можно просто покрыть её прозрачным эластичным полиуретановым лаком. Лак вязкий. Он заполнит все щели в дощатом полу. Поверхность будет глянцевой.

Если даже и затекает вода так как Вы нарисовали, то почему тогда не намок верхний ряд ФБС (хотя бы по вертикальным швам)? А все просто. Одна из причин : Воде не дает подняться выше дренаж воды в подвал. Кол-во воды попадающее "за воротник" рубероиду и заполняющее пространство между рубероидом и стеной / полом = кол-ву воды стекающему в подвал. Если Вы правы, то как это "лечиться"? Нужно просто довести гидроизоляцию выше, на цоколь или же придется все раскапывать, срывать старый рубероид и делать все по новой? P.S. Ваша фирма может мне помочь с работами по ремонту этого всего дела? Рубероид клеят. Если вода попадает в пространство между рубероидом и стеной, то рубероид уже отошел от стены. Не факт, что "затекает за воротник". Могут быть просто дефекты при выполнении работ. Где-то переплавили рубероид, где-то не догрели. То есть целостность гидроизоляции нарушена. Что я Вам порекомендую? Позвоните нам 044 527-9009 Пригласите Сашу Шелеста. У него более , чем 10-летний восстановления водонеприницаемости "рубероидных" подвалов. Есть несколько вариантов решения.

Вопрос в том почему? Гидроизоляция сделана качественно, проверял техназор и принимал работу. Потому, что гидроизоляция сделана не качественно. Все 3 пункта приведенные выше говорят об этом. Гидроизоляция рулонными материалами требует исключительной педантичности и умения. Правда ли что никакая гидроизоляция не поможет если снаружи постоянно стоит высокий столб воды? Неправда. Вам видимо делали так называемую "обгорталку". Это когда весь подвал укутывают в рубероид. Причина появления воды в нижних 2 рядах блоков видимо такая. Смотрите рисунок. Если это так, то гидроизоляция выполнена крайне халатно, а тех.надзор , в общем -то не особо надзерал.

Доставка без проблем перевозчиками. Прайс на добавки сброшу. Давайте свой электронный адрес. Там будет розница. Вам нужно будет отнять 10%.

Nobel, дружище, немного насторожил расход СикаЛатекс (6% по весу цемента). Это ОЧЧЧЧЧЕНЬ мало. "Белочки" всегда привязываются к воде. И их кол-во в растворе зависит от того, что вы хотите этим раствором делать. Не зря латексные добавки считаются МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ. Вот что пишет Сика-Украина про СикаЛатекс. (ссылка устарела) Посмотрите табличку по применению. ;) А вот АДИПЛАСТ : (ссылка устарела)

Для того, чтобы бетон легко скакал через 0 его нужно готовить на воздухововлекающей добавке. Она просто меняет структуру бетона на весь период его жизни. Да и цена вопроса - копейки. ;)

Обычно в клеящие смеси добавляют 2 вида добавок. 1. Водоудерживающую (на основе целлюлозы). Она позволяет удержать воду в тонком слое клея (ведь кирпич, стяжка или газобетон хорошо сосут воду из свежеуложенного клея). Эта добавки позволяет клею набрать нужную прочность. Вода+цемент = мощь 2. Полимерные добавки (обычно латексы) в сухом воде. Их задача - это липкость. То есть, собственно сила сцепления с основаниями. Для того, чтобы приготовить клеющую смесь нужно просто в цементно-песчаный раствор добавить латексную эмульсию. То есть, водные раствор латекса. Жидкость лучше распределяется в теле раствора, чем порошок. Поэтому готовить клеящий раствор в "полевых условиях" лучше ЗАЛИВАЯ добавку в раствор. Вот, что рекомендует ИЗОМАТ для клеящего раствора для пенопласта: цемент:песок = 1:2.....3 вода : АДИПЛАСТ = 2 : 1 Соотношение сухое : жидкое = 5 : 1 Фибра в растворе, наносимом на вертикаль выполняет 2 функции : 1. Снижает "сползание" свежего раствора. Увеличивает вязкость раствора. 2. Армирует раствор. Заменяет сетку. Только расход фибры на такой раствор не менее 1,2 кг на куб раствора.

Функциональный цоколь - это идеальное место для сна.

1. Конечно. 2. Рад Вашему решению

Да, зданию более 15 лет. За 2-3 года здание усаживается и грунт обратной отсыпки тоже. Не люблю ФБСы за то, что при движении здания и давлении грунта они могут двигаться слегка в швах. Я правильно понимаю, что конкретных рекомендаций по материалам вы не дадите? Что ж, надеюсь ребята из вертикали знают свое дело... 1. Кислотная обработка материал КЛ-клин www.ekco.ua/?tid=50&lang=ru&nid=108. Он снимет высолы и откроет поры в бетоне. Это позволит эффективней сработать Аквамат_Пенетрат. 2. Гидроизоляция проникающего действия АКВАМАТ-ПЕНЕТРАТ. www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=208 3. Быстрый безусадочный раствор Рапикрет. www.ekco.ua/?tid=10&lang=ru&nid=54 Поясните, почему утепляться весной? почему не сейчас - погоды стоят чудные ... 0..+5 и так далее... Потому что надо, как минимум, проверить качество выполненной гидроизоляции. У Вас стена по мере приближения к грунту будет холодней и вода в ней будет льдом. Утепление изнутри только усугубит ситуацию. Лед не течет.Если где-то допустили промах,то его можно сразу не заметить. Как ни как , но "гидравлические испытания" гидроизоляции нужны. Если сейчас сделаете утепление и отделку и весной потечет, то работы будет больше. Кроме того, Пенетрату нужно хотябы недели 2-3 поработать с ВОДОЙ в стене, чтобы герметизировать её тело. В это время на поверхности Пенетрата будут появляться высолы. Это единоразовое явление. Перед отделкой стены высолы смываются легко КЛ-Клин и больше не появляются. И все же, проясню технологию, больше для себя: 1. разшивка швов (удаление всего что скалывается). 2. кислотная очистка ФБС (какой кислотой?). 3. Гидроизоляция проникающего действия (швов, я так понимаю; сами блоки без надобности?) 4. заделка швов безусадочным ремонтным расвором (каким?). Немного по-другому : 1. 1 2. 2 3. 4 4. 3 Обычно гидроизоляцию наносят по всей поверхности. Если Вы примите решение работать только по швам, то - это Ваше решение.

Начнем с меня. Надеюсь зданию гаража больше 3 лет. 1. Работы изнутри выполняются материалами на цементной основе.Только этот вид материалов "работает на отрыв". 2. Нанесение этих материалов требует температуры окружающей среды и (важно!) поверхности, на которую они наносятся не ниже +5С. 3. В закрытом помещении "нагреться" до такой температуры думаю не сложно. 4. Если у Вас выходят высолы, то нужно сработать гидроизоляцией проникающего действия. С предварительной кислотной очисткой ФБС. 5. Швы расшиваются и "заделываются" безусадочным ремонтным раствором. 6. Утепляться я Вам настоятельно рекомендую не раньше весны. 7. В Харькове у нас есть давний партнер - предприятие Вертикаль www.ekco.ua/?tid=61&lang=ru. Они могут Вам пригодиться. Хороший опыт по ФБСным подвалам.

Уклон горизонтали капельника в сторону плитки, а не от нее. Воду капельник пускает не в ту сторону. Не от балконной плиту , а на нее.

К примеру, высота цоколя в чистоте где-то 2,4 м. Надземная честь где-то 1 м Так ,чтобы с окошками. Остальное - подземная. Если Вы планировали ленточку 1,2 м в грунт и 0,6 м над ним, то у Вас пойдет больше бутона на 0,6 м ленточки + пол цоколя + перегородки или несущие внутренние стены + отделка цоколя (если такая нужна).

Кстати, с помощью щетки можно получить такую фактуру поверхности : Сразу : или потом уже по существующей дорожке : www.youtube.com/watch?v=yQBITxvlAnc

1.То , что отслоилось чешуйками - это цементное молочко. Бетон в верхней части всегда по-слабее. Песок и щебень осаждаясь, выталкивают наверх водичку и получается не хорошее отношение цемент/вода на самом верху. Но это 1-3 мм "проблем". Для того, чтобы это минимизировать, а в идеале устранить применяются суперпластификаторы. Кстати, если уж молочко местами, то есть смысл его весной снять его водой под давлением (аппарат типа Керхер). Получится "шершавый" бетон. Так что можно симпатично сделать. В крайнем случае бетон просто шлифонуть. 2. Для незащищенных дорожек марка бетона должна быть не менее М250. Марка бетона - это его долговечность, не только прочность. 3. Как дорожки бетонировать крымской зимой? - о марке бетона (а значит кол-ва цемента в кубе бетона) я сказал выше. - желательно бетон готовить на теплой воде - применять добавки в бетон : а) суперпластификатор для снижения кол-ва воды, которое обеспечит нужную пластичность бетона. Меньше воды - выше прочность, морозостойкость, волонепрницаемость и концентрация противоморозной добавки в воде. б) противоморозную добавку - после бетонирования можно накрыть пленкой (просто вспененный полиэтилен простой в применении утелплитель). Можете накрыть пленкой и затем или пенопластом, или сеном, или камышом или ветошью.То есть, любым теплом, которое пока оно лежит без присмотра никто не стырит. Главное утеплить. Бетон через несколько часов после заливки начнет вырабатывать тепло и его нужно сохранить. Бетон нужно держать "в тепле" где-то 2 суток (для подстраховки)

Посоветуйте знакомому по-лучше изучить вопрос. Где на ППУ сайтах ни читал - везде только рисуют величину теплопроводности, но красиво не объясняют почему она такая низкая. Аргумент : материал - бомба. А почему бомба не скажу Вы понимаете, не работает. Утепление ППУ по стабильности эффекта (увеличение теплопроводности со временем) - самый надежный вариант на сегодня. Недавно общался с одним дядей из НИИСП. Он мне очень красиво и логично все расписал. Почему ППУ имеет самую низкую теплопроводность среди вспененных и как эта теплопроводность повышается со временем, до какого уровня, через сколько лет и на какой отметке останавливается. Вот в Черновцах уже крыши муниципальных домов стали утеплять ППУ. www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=545#