Propeller

Водонепроницаемость - это если с одной стороны бетонной стены озеро, а вы по другую сторону стены сидите и хихикаете : у всех течет, а у меня нет. Вот это водонепрницаемая стена. Это важно, когда мы говорим о подвале. Там по одну сторону вода или водонасыщенный грунт, а по другую уют и ковры. Если говорить только о фундаменте дома без подвала, то что мы видим? Просто бетонный брусок (большой брусок) положенные в землю. Его с 3 сторон окружает грунт и только сверху небо пока кирпич не положат. Пористый бетонный брусок , помещенный в мокрый грунт начнет впитывать влагу из грунта. Правда, если бетон "хороший" через 6-12 месяцев он прекращает сосать воду из-за самоуплотнения (кальматации). Это называется водопоглощение. Вот его и нужно уменьшить, так как мокрый бетон не любит мороз. Для этого применяют воздухо-вовлекающий добавки. Вот один из вариантов www.ekco.ua/?tid=8&lang=ru&nid=192

Просто на раствор с латексной добавкой. Только перед нанесением поверхностный слой бетона (куда будете клеить) обработать водой под давление (типа Керхер) или металлическими щетками. Отмостку делать будете? А какую землю засыпали под пол? Там под утеплителем у вас только эта земля?

Тут надо просто перестраховаться и защитить бетон. Вернее его поверхность от "намок-замерз". В теле бетон слишком плотный и прочный и у льда не хватает силенок его рвать. Если бы бетон был с воздуховолекающей добавкой, то его защита от мороза не нужна. Он сам себе "дасть раду". А так все - равно надо будет поверхность бетона выравнивать-штукатурить. Так можно это сделать это или теплой штукатуркой или штукатуркой с Домолитом www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=365.

Я Вам во втором посте ответил : НЕТ :D Могу в 1098278389892 раз привести аргументы. Только соберусь с силами. Если надо. Гидроизоляция (взять кавычки) подземной части фундамента дома, в котором нет подвала - есть .....(ну не побоюсь этого слова) идиотизм. Какой-то нервный пост получился. Извините ;)

Нет именно одним "гвоздем". Всмотритесь в рисунок. Если бы было это на дощечке, то были бы зеркально повторяющиеся элементы (вращение дощечки и неизменное расстояние между гвоздями). Я думаю , что это не такая кропотливая работа. Один человек справится без проблем. А когда рука набита.....

я так понимаю, все необходимые добавки я могу купить у вас? Да надеюсь, со службами доставки вы работаете и оплату безналом (на банковские карты) принимаете? Да. Здесь Вам нужно связаться с нашим консультантом Сашей Шелестом. и еще техническое: при использовании адиум-150 надо ли дополнительно использовать какой-либо виброинструмент для уплотнения бетона? Нет. Не нужно.Разве что можно просто проштыкавать. Надо только водоцементное отношение где-то 0,59. То есть, на 100 кг цемента 59 л воды. Можно вообще было бы сделать самоуплотняющийся бетон, но для этого вам еще понадобится зола-унос. Выглядит это так :

Это действительно делал один человек "гвоздиком". Только у "гвоздиков" разный диаметр.

Вы что!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Против канонов? Не утеплять пол по грунту?! Волюнтарист :D;) В любом случае утеплить эти 0,6 м не помешает. Чем? Если говорить в контексте (новое слово выучил) водонепрницаемость, но паропроницаемость цоколя, то. Мне импонирует вариант теплой штукатурки, которая потом : или красится (силикон, силикат краска) или штукатурится цветной штукатуркой или (если вдруг нравится её внешний вид без отделки) оставляется как есть. Но в случае с двумя последними "или" еще и пропитывается бесцветным кремнийорганическим гидрофобом.

1. Тут нужна не столько гидрофобность, как химстойкость бетона. Водонепроницаемость обеспечит сам бетон, если его марка не ниже 250. Для септиков. Допустим говорим о марке 250. Состав бетона : цемент (М400) = 290 кг песок = 824 кг щебень = 1194 кг. Добавка Адинол-Рапид = 2,9 кг Добавка Адиум-150 = 1,4 кг Пусть вас не пугает "до килограмма". Можно округлять. Адиум-150 - это гиперпластификатор - уплотнитель бетона. Уменьшает проницаемость бетона за счет снижения его пористости при заливке. Адинол-Рапид - кроме того, что ускоритель схватывания обеспечивает химическое уплотнение бетона. Поры, которые остались после заливки с течением времени заращиваются нерастворимыми продуктами реакции Адинол-Рапида с составляющими цемента. 2. Новее нет. Просто вместо гидроизоляции на цементной основе можно применить полиуретан. 3. Разница есть. Правильнее лить дно (плиту), а уже потом стены.

1.Относительно листвы. Писать не буду. Просто посмотрите картинки на этой страничке : (ссылка устарела) Получается труба обречена быть чистой.....от листвы 2. По второму пункту почитаете тут (ссылка устарела)

Из города вы убежите лет на 50. И вот в идеале в течение этих лет слово "ремонт" должно у Вас быть связано только с тем, что "надоели стены этого цвета, может давай в розовенький" .....или "вот я видела в журнале. Давай.... ?" А не "бля.....опять трещины пошли".....ну и в таком духе. Поэтому месяцок - это терпимо для подождать и сделать все красиво, с расстановкой.

А Вы утеплять +0,6 м будете?

Таки НАХАЛЬНО этот вариант клеения плитки хотят народу втюхать : sdelai-sam.pp.ua/?p=411 Еще сделай, видите ли, сам!

Зачем бороться с "проблемами" (температура-влажность), которые через месяц-полтора сами уйдут? Хотя ....если дом на продажу....

Смысла нет.;) Только, учитывая, что у Вас высоко грунтовые, отделку тех 80 см желательно сделать водонепроницаемой, но паропроницаемой и красивой. Это позволит подсушивать бетон фундамента во время его жизни.

Сушите ? :D

И почему я с этим согласен?!

Эти ямки желательно отвести от фундамента метра на 2. Поэтому возможен такой вариант. Делаете ямы как планировали с 40-50 см земли и травы сверху. Только между травой и щебнем проложить геотекстиль.

Боюсь, что 40-50 см чернозема с травой будут создавать великоватое гидравлическое сопротивление. Как вариант засыпьте ямы щебнем на 5 см выше уровня грунта и бросьте на щебневые пятаки пару-тройку "валунов". Будет 4 микро японских сада. На мой взгляд будет боль-мень эстетично, да и вода будет уходить "как в песок".

InSAn , дружище! Что-то мне подсказывает, что для того чтобы получить паропроницаемость и трещиностойкость Вам придется брать минеральную шпаклевку (паропроницаемость) и армировать её сеточкой (трещиностойкость). Даже если шпаклевка уже идет с фиброй.

Золотые слова. Кстати! Воду еще можно просто сливать в грунт. К примеру у Вас в грунтовом пироге есть слой песка. Ну...где-то на глубине метра 2...2,5. Вот Вы можете просто ручным буром сделать несколько шурфов по периметру дома (до песка). Диаметр 100 мм достаточно. Засыпать эти шурфы щебнем (чтобы они держали форму) и организовать слив атмосферной воды в подземный песок.

Относительно шва между стяжками разного возраста. Это будет простой усадочный шов. То есть, шов, который должен сработать один раз в жизни. Деформация (смещение друг относительно друга) стяжек, находящихся на одном перекрытии и в одинаковых влажностно-температурных условиях будет ничтожной. Вернее : её не будет. Если взять и положить в торец (желательно вертикально обрезанный болгаркой) старой стяжки просто что-то типа пеноизола толщиной, где-то 4 мм. Этого будет достаточно. Вы зальете новую стяжку и слегка прижмете полоску пеноизола к старой стяжке. Раствор (своим весом) даже стяжки слегка уменьшит толщину ленты пеноизола. Потом новая стяжка начнет, как и положено, усадку. И слегка "отходить" от старой стяжки. Вот пеноизол, отпружинив в обратную сторону оставит этот шов "заполненным". И закончится процесс усадки где-то через месяц-полтора. Но, опять же, если будет плитка , то над этим усадочным швом должен должен быть межплиточный шов, заполненный эластичной затиркой.;)

Я ответил на Ваш пост #6. Это про армирование нивелирок. Арматура там не подойдет.Грубовата. Вот я и написал, что в некоторых местах (как здесь место стыка 2-х разновозрастных стяжек) не помешает проармировать сеткой.

Разница в скорости выполнения работ (именно по клеению плитки). О подготовке поверхности умолчим. Рабочий делает простую операцию : 1. Взял плитку 2. Поднес к стене. 3. Приложил к стене в правильном положении 4. Вдавил плитку 5. Отрегулировал её положение А вот теперь дайте перечень "традиционных движений". Вот что люди придумывают, чтобы проще жизнь была ;) Ускоренная кладка ФЭМов и изготовление разуклонки перед этим. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=874025&postcount=40 По-моему - это гениально

Еще вариант. Косяк может как-то вылезти на плитке. Ведь она последняя. Если линия соединения стяжек боль-мень ровная, то начинайте класть плитку от места стыка стяжек в разные стороны. Чтобы шов между плитками лежал над швом между стяжками. Потом этот шов заполнить эластичной затиркой или цветным герметиком.