Propeller

Я Вам во втором посте ответил : НЕТ :D Могу в 1098278389892 раз привести аргументы. Только соберусь с силами. Если надо. Гидроизоляция (взять кавычки) подземной части фундамента дома, в котором нет подвала - есть .....(ну не побоюсь этого слова) идиотизм. Какой-то нервный пост получился. Извините ;)

Нет именно одним "гвоздем". Всмотритесь в рисунок. Если бы было это на дощечке, то были бы зеркально повторяющиеся элементы (вращение дощечки и неизменное расстояние между гвоздями). Я думаю , что это не такая кропотливая работа. Один человек справится без проблем. А когда рука набита.....

я так понимаю, все необходимые добавки я могу купить у вас? Да надеюсь, со службами доставки вы работаете и оплату безналом (на банковские карты) принимаете? Да. Здесь Вам нужно связаться с нашим консультантом Сашей Шелестом. и еще техническое: при использовании адиум-150 надо ли дополнительно использовать какой-либо виброинструмент для уплотнения бетона? Нет. Не нужно.Разве что можно просто проштыкавать. Надо только водоцементное отношение где-то 0,59. То есть, на 100 кг цемента 59 л воды. Можно вообще было бы сделать самоуплотняющийся бетон, но для этого вам еще понадобится зола-унос. Выглядит это так :

Это действительно делал один человек "гвоздиком". Только у "гвоздиков" разный диаметр.

Вы что!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Против канонов? Не утеплять пол по грунту?! Волюнтарист :D;) В любом случае утеплить эти 0,6 м не помешает. Чем? Если говорить в контексте (новое слово выучил) водонепрницаемость, но паропроницаемость цоколя, то. Мне импонирует вариант теплой штукатурки, которая потом : или красится (силикон, силикат краска) или штукатурится цветной штукатуркой или (если вдруг нравится её внешний вид без отделки) оставляется как есть. Но в случае с двумя последними "или" еще и пропитывается бесцветным кремнийорганическим гидрофобом.

1. Тут нужна не столько гидрофобность, как химстойкость бетона. Водонепроницаемость обеспечит сам бетон, если его марка не ниже 250. Для септиков. Допустим говорим о марке 250. Состав бетона : цемент (М400) = 290 кг песок = 824 кг щебень = 1194 кг. Добавка Адинол-Рапид = 2,9 кг Добавка Адиум-150 = 1,4 кг Пусть вас не пугает "до килограмма". Можно округлять. Адиум-150 - это гиперпластификатор - уплотнитель бетона. Уменьшает проницаемость бетона за счет снижения его пористости при заливке. Адинол-Рапид - кроме того, что ускоритель схватывания обеспечивает химическое уплотнение бетона. Поры, которые остались после заливки с течением времени заращиваются нерастворимыми продуктами реакции Адинол-Рапида с составляющими цемента. 2. Новее нет. Просто вместо гидроизоляции на цементной основе можно применить полиуретан. 3. Разница есть. Правильнее лить дно (плиту), а уже потом стены.

1.Относительно листвы. Писать не буду. Просто посмотрите картинки на этой страничке : (ссылка устарела) Получается труба обречена быть чистой.....от листвы 2. По второму пункту почитаете тут (ссылка устарела)

Из города вы убежите лет на 50. И вот в идеале в течение этих лет слово "ремонт" должно у Вас быть связано только с тем, что "надоели стены этого цвета, может давай в розовенький" .....или "вот я видела в журнале. Давай.... ?" А не "бля.....опять трещины пошли".....ну и в таком духе. Поэтому месяцок - это терпимо для подождать и сделать все красиво, с расстановкой.

А Вы утеплять +0,6 м будете?

Таки НАХАЛЬНО этот вариант клеения плитки хотят народу втюхать : sdelai-sam.pp.ua/?p=411 Еще сделай, видите ли, сам!

Зачем бороться с "проблемами" (температура-влажность), которые через месяц-полтора сами уйдут? Хотя ....если дом на продажу....

Смысла нет.;) Только, учитывая, что у Вас высоко грунтовые, отделку тех 80 см желательно сделать водонепроницаемой, но паропроницаемой и красивой. Это позволит подсушивать бетон фундамента во время его жизни.

Сушите ? :D

И почему я с этим согласен?!

Эти ямки желательно отвести от фундамента метра на 2. Поэтому возможен такой вариант. Делаете ямы как планировали с 40-50 см земли и травы сверху. Только между травой и щебнем проложить геотекстиль.

Боюсь, что 40-50 см чернозема с травой будут создавать великоватое гидравлическое сопротивление. Как вариант засыпьте ямы щебнем на 5 см выше уровня грунта и бросьте на щебневые пятаки пару-тройку "валунов". Будет 4 микро японских сада. На мой взгляд будет боль-мень эстетично, да и вода будет уходить "как в песок".

InSAn , дружище! Что-то мне подсказывает, что для того чтобы получить паропроницаемость и трещиностойкость Вам придется брать минеральную шпаклевку (паропроницаемость) и армировать её сеточкой (трещиностойкость). Даже если шпаклевка уже идет с фиброй.

Золотые слова. Кстати! Воду еще можно просто сливать в грунт. К примеру у Вас в грунтовом пироге есть слой песка. Ну...где-то на глубине метра 2...2,5. Вот Вы можете просто ручным буром сделать несколько шурфов по периметру дома (до песка). Диаметр 100 мм достаточно. Засыпать эти шурфы щебнем (чтобы они держали форму) и организовать слив атмосферной воды в подземный песок.

Относительно шва между стяжками разного возраста. Это будет простой усадочный шов. То есть, шов, который должен сработать один раз в жизни. Деформация (смещение друг относительно друга) стяжек, находящихся на одном перекрытии и в одинаковых влажностно-температурных условиях будет ничтожной. Вернее : её не будет. Если взять и положить в торец (желательно вертикально обрезанный болгаркой) старой стяжки просто что-то типа пеноизола толщиной, где-то 4 мм. Этого будет достаточно. Вы зальете новую стяжку и слегка прижмете полоску пеноизола к старой стяжке. Раствор (своим весом) даже стяжки слегка уменьшит толщину ленты пеноизола. Потом новая стяжка начнет, как и положено, усадку. И слегка "отходить" от старой стяжки. Вот пеноизол, отпружинив в обратную сторону оставит этот шов "заполненным". И закончится процесс усадки где-то через месяц-полтора. Но, опять же, если будет плитка , то над этим усадочным швом должен должен быть межплиточный шов, заполненный эластичной затиркой.;)

Я ответил на Ваш пост #6. Это про армирование нивелирок. Арматура там не подойдет.Грубовата. Вот я и написал, что в некоторых местах (как здесь место стыка 2-х разновозрастных стяжек) не помешает проармировать сеткой.

Разница в скорости выполнения работ (именно по клеению плитки). О подготовке поверхности умолчим. Рабочий делает простую операцию : 1. Взял плитку 2. Поднес к стене. 3. Приложил к стене в правильном положении 4. Вдавил плитку 5. Отрегулировал её положение А вот теперь дайте перечень "традиционных движений". Вот что люди придумывают, чтобы проще жизнь была ;) Ускоренная кладка ФЭМов и изготовление разуклонки перед этим. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=874025&postcount=40 По-моему - это гениально

Еще вариант. Косяк может как-то вылезти на плитке. Ведь она последняя. Если линия соединения стяжек боль-мень ровная, то начинайте класть плитку от места стыка стяжек в разные стороны. Чтобы шов между плитками лежал над швом между стяжками. Потом этот шов заполнить эластичной затиркой или цветным герметиком.

Ну.... Что первое приходит в голову. Где- нибудь насыпать щебневую подушку. Площадь подушки выбрать под диаметр кучки песка, которую выгружает самосвал. Постелить на нее геотекстиль маленькой плотности. Насыпать на геотекстиль песок. Поливать песок со шланга.

На мокрую "цепляться" не будет. Мокрая - это когда поверхность блестит. А влажная (МАТОВО ВЛАЖНАЯ) только увеличит площадь контакта клея с поверхностью. И тем самым улучшает сцепление.

Это , конечно удар по спецам. Оказывается плитку -то класть может и 3-классник. ;) Вроде как бы в общем слегка - да. По сохранению плоскостности ничего не скажу. Тут , наверное просто "набитая рука". Скажу только, что надо учесть для того "чтобы не отвалилось" . У клеев для плитки есть такая хар-ка как open time (время открытой выдержки). То, что muro упоминал. Это время, в течение которого надо плитку положить на нанесенный на поверхность клей. Обычно это 30 минут. Иначе на поверхности клея образуется антиадгезионная пленка. Вот это надо учесть. Еще. Есть смысл смачивать плитку, если она с пористой тыльной стороной. Так, чтобы она была матово влажной.