Propeller

Ну.... Что первое приходит в голову. Где- нибудь насыпать щебневую подушку. Площадь подушки выбрать под диаметр кучки песка, которую выгружает самосвал. Постелить на нее геотекстиль маленькой плотности. Насыпать на геотекстиль песок. Поливать песок со шланга.

На мокрую "цепляться" не будет. Мокрая - это когда поверхность блестит. А влажная (МАТОВО ВЛАЖНАЯ) только увеличит площадь контакта клея с поверхностью. И тем самым улучшает сцепление.

Это , конечно удар по спецам. Оказывается плитку -то класть может и 3-классник. ;) Вроде как бы в общем слегка - да. По сохранению плоскостности ничего не скажу. Тут , наверное просто "набитая рука". Скажу только, что надо учесть для того "чтобы не отвалилось" . У клеев для плитки есть такая хар-ка как open time (время открытой выдержки). То, что muro упоминал. Это время, в течение которого надо плитку положить на нанесенный на поверхность клей. Обычно это 30 минут. Иначе на поверхности клея образуется антиадгезионная пленка. Вот это надо учесть. Еще. Есть смысл смачивать плитку, если она с пористой тыльной стороной. Так, чтобы она была матово влажной.

Да на горном тоже работать можно. Для начала хорошо бы его помыть.

Горный, то есть карьерный. Если в нем нет органических примесей и примесей веществ, впитывающих воду (читай глина), то из-за его остроконечной формы он не очень хорошо влияет на пластичность раствора. Речной песок - кругленький, полированный, поэтому смесь с речным по пластичней.

Я о своем. ;) Гипс - что-то, что с чем мы идем параллельно (в понимании Евклидовой геометрии).

Если применять стеклосетку, то только щелочестойкую. Иначе через некоторое время (срок зависит от влажности) сетка- труха.

Бомба! Красавцы!

1. Зачем воду забирать со дна емкости и подсасывать песок? При заборе бензина из емкости он отбирается из верхнего слоя, чтобы не подсосать со дна воду. Для этого применяются специальные поплавки, которые держат заборную трубу в 50 см от поверхности бензина или другого ГСМ. Что Вам мешает насос разместить на пенопластовом поплавке? Кстати, у моего братишки так организован забор воды из колодца. И не будете пескоструить машину при мытье. 2. Смотрите. Есть вода, которая падает с неба, собирается, фильтруется и через трубы отводится .....куда-то. Если есть рядом озеро, река, то туда, если есть уклон к соседу, то к соседу, если есть централизованная ливневка, то в нее. Если нет этих благ и есть желание собрать дождевую воду, то нужна емкость, куда воду сливать. Вы спрашиваете насколько большой должна быть эта емкость - не знаю. Для расчета объема емкости нужно знать сколько сантиметров осадков выпадает за год в вашем регионе и площадь сбора дождевой воды. Высоту умнжите на площадь получите объем.

Неа. Там, блин, не все так просто. Зола она и замена песка и замена цемента (в какой-то степени) Для растворов эту штуку не слышал, чтобы применяли. Насчет экономии цемента. Она есть но только при выдержке бетона в пропарочных камерах. В примере, что я привел выше если сложить цемент и золу, то эта величина будет равно весу песка. А это , мягко говоря, редкость ;) Зола и гиперпластификатор позволяют получить ОЧЕНЬ плотный,непроницаемый бетон, стойкий к сульфатным атакам (а это бетон не любит). Причем без вибрирования. Он настолько жидкий, что воздух (бульбашки) легко выходят из бетона, уплотняя его. После распалубки поверхность этого бетона - стекло. Естественно, если опалубка не необрезная доска.

Ну тут надо соизмерять масштабы "проблемы" : армирование мощного бетона и хилой нивелирмассы. Если говорить об армировании в привязке к хрупким цементсодержащим растворам и бетону в т.ч., то задача армирования сохранить изделие из раствора или бетона целым и монолитным. Вот бетон плохо работает на изгиб - ему арматура и позволяет решить эту задачу. С нивелиркой другая проблема. Основание под ней может давать подвижки и трещины (особенно с тех случая, что я описал выше). Так вот, задача сетки сохранить нивелирку целой, без трещин. На рисунке я показал как на мой взгляд работает армирование нивелирки. Когда основание начинает в области трещины "разъезжаться" в стороны оно за счет силы сцепления с нивелиркой вовлекает последнюю в этот процесс разъезда. Что может привести к появлению трещины и на самой нивелирке. Нивелирка хочет начать двигаться в стороны от трещины, но вертикальная составляющая просечной сетки препятствует этому (желтые стрелки). А за счет того, что сетка немного эластична , а нивелирка имеет какаю-никакую прочность на растяжение в процесс сопротивления разрыву вовлекается вся толщина нивелирки над сеткой. При этом этот участок нивелирки чуть сместиться относительно основания и оторвется от него (синяя линия). Но это само собой не приведет к бухтению. Вот так мне кажется. Кстати, по этой же причине армируют и штукатурку в местах соединения в стене разных материалов, допустим , бетон-кирпич.

Попробую сказать, сказанное Вами короче. Среда в жилом помещении (то есть доме), включая ванные и кухни при правильной теплоизоляции достаточно "сухая" и стремление к высокой паропроницаемости внутренней отделки стен - лишняя суета ;)

А особо продвинутые и нервные армируют и слой нивелирки тонкой просечной сеткой. Полосами над холодными швами и отремонтированными трещинами в старой стяжке.

Обычно "большой" пол режут на так называемые карты, фигуры максимально приближенные к квадрату. Размер карты 2х2, 3х3 метра. Усадочные швы также режутся и в дверных проемах, длинных коридорах . Фибра идет в пакетах по 0,9 кг. Можно взять у нас. Один пакет 0,9 кг на 1 м куб раствора. Цена пакета 54 грн. Если льете стяжку толщиной 7 см, то 1 м кв стяжки удорожает на 3,78 грн.

Ну чтоооооо такое? И это пишет человек искусства ?! А где романтизм? А ведь можно все это сделать (но у нас это редкость ) с помощью пневмоопалубки. 1. Делаем бублик (монолитный ленточный) 2. С небольшой выемкой глубиной 3-5 см (см рисунок) 3. Берем бесшовную мембрану (можно даже спаянную ПВХшку) и крепим её герметично по периметру на герметик и прижимные планки (металл). 4. Предварительно в бублике с одной стороны (для удобства) делаем 2 отверстия разного диаметра (большее подача воздуха, меньшее стравливание воздуха). 5. Арматурку собираем и кладем прямо на ленточку сверху. Вес 1 м кв свежего бетона толщиной 20 см где-то 450 кг. Для того, чтобы компенсировать давление этой массы на мембрану производительность вентилятора (с учетом разности диаметров вход-выход) должна быть такой, чтобы обеспечить давление под мембраной ну в 500 кг на 1 м кв или 0,05 атмосферы. Подаем давление, льем бетон. Если давления выровнять, то мембрана вообще не будет испытывать нагрузку. Давление поддерживаем до набора распалубочной прочности. Рискну предположить, что при правильном бетоне это может быть дня 3-4. Выключаем вентилятор из розетки. Заделываем отверстия. Имеем счастье утепленного и сухого пола первого этажа. Про пневмоопалубку можно почитать в Гугле.

Паропроницаемость там указана. Повышенная эластичность почти всегда = пониженная паропроницаемость. Эластичность обеспечивает повышенное содержание полимеров. Шпаклевка не армированная. Если нужна эластичность и армировка, то Флекс-Кавер (ссылка устарела)

Аватарка 5 баллов Извините за флуд.

Заменитель извести - это пластификатор воздухововлекающего действия. Как пластификатор он позволяет не применять известь в цементно-песчаном растворе. И получить пластичную пластилинустую массу. Как воздухововлекающая добавка он делает штукатурку пористой. Пористость позволяет получить более теплую штукатурку и штукатурку, которая своей гигроскопичностью (за счет увеличения площади свободной поверхности) регулировать влажность в помещении. Хотя последнему будет мешать отделка стены. Относительно экологичности. Цемент с песком в доме Вас окружают везде. Наша добавка Домолит. www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=365 Обычно раствор - цемент: песок = 1:5 Расход Домолита на 1 м куб раствора = 0,75 кг Стоимость 1 кг (в канистре 5 кг) = 23 грн (для СтроимДом) Ну.... вроде все.

А какую хар-ку Вы не нашли? www.isomat.gr/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=71&file_id=2368&lang=ru&page=shop.getfile&product_id=219 Это шпаклевка по ЦПШ или бетону под покраску для внутренних работ.

Тогда делайте без опирания. Я же выше писал, что разницы нет. А относительно армирования пола в случае опирания на фундамент и нет, то рискну предположить, что тут тоже никакой разницы. Плита, залитая с опиранием не будет работать как плита перекрытия. Ну разве что , если подсыпной пирог под ней даст просадку. А с чего подсыпке проседать?

По Штуккокрету можно почитать у первоисточника. Штуккокрета есть 2. 1.(ссылка устарела) 2. (ссылка устарела) Кликайте на Технический бюллетень и читайте подробно. Перевод мой

Судя по описанию ребята применяли раствор с очень низкой пластичностью (почти горцовка). Таким раствором сложно сделать стяжку плотной (рискну сказать) невозможно. У Вас там много пустот. Для теплого пола - это большая тепловая инерция. Не знаю какая система автоматического поддержания температуры ТП, но , мне кажется, что такая стяжка-теплоизолятор будет "вынуждать" обогреватель нагреваться больше для того, чтобы получить нужную температуру на поверхности пола. Как уплотнить стяжку и заполнить пустоты чем-то более теплопроводным, чем воздух? Там более ЭТО должно быть по вязкости близко к воде. На ум приходит жидкое стекло. Но надо подумать, почитать.

Если плитка, то тут дело упирается только в один вопрос : основание под ней должно быть жестким. Тут не столько плитка, сколько цементная затирка требует неподвижности. Если этим порогом получится этого добиться, то гидроизоляцию (при необходимости) нужно поднять выше , под клей для плитки.

Это на Ваше усмотрение. Если около Вас нет районной ливневки, то можно собирать в отдельную подземную емкость и использовать для полива, мойки машины. Думаю найти применение дармовой воды на участке не сложно.;)

1. Низкая прочность 2. Низкая морозостойкость и атмосферостойкость 3. Долго гидратируется (твердеет) 4. Не высокое сцепление со стеной. 5. Не высокая долговечность. По этой причине известковые применяют для внутренней отделки.