Propeller

Вариант, который я показал выше. Он именно так и наносился. 1.Шлифовка 2. Грунт Аквадур. 3. Колерованный Гипердесмо АДИ-Е (темно-серый) 4. Через 1,5 суток наклеили малярную ленту. 5. Нанесли слой АДИ-Е и сразу посыпали песком с избытком. Прикатали песок валиком. 6. На следующий день смели неприклеившийся песок и нанесли закрепляющий слой АДИ-Е. Сразу сняли ленту. 7. Покрасили швы колерованным АДИ-Е (светло-бежевым) так как поняли, что темно-серый цвет не то. То, что Вы видите на видео - это другая технология. Мы её применяли при укладке "коврика" перед офисом. www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=485# Способ укладки определяет фракция. Если у Вас галька 4-12 мм, то здесь проще вести работы смешав вяжущий с "камешками" и укладывать шпателем.

Для незащищенного бетона, то есть бетона, который проводит весь год под открытым небом, а это бетонные дороги и площадки, ВВП в аэропортах, дамбы и т.д. наука очень рекомендует и мир широко применят воздухововлекающие добавки. Забейте в Гугле почитайте. Основная задача этих добавок - это : а) разорвать сеть капилляров в бетоне путем встраивания в них воздушных пузырьков-резервуаров. А это существенное сниженное водопоглощения. б) формирование в бетоне сети воздушных линз (пузырьков), которые дают воде, которую мороз застал в теле бетона достаточно места для расширения. И вода (вернее лед) не рвет бетон. А это морозостойкость. Дозировка до 0,05% по весу цемента или около 150-170 гр на куб Вашего В20. Стоимость около 20 грн за кило. Добавлять в миксер можно по прибытии бандуры на участок. После заливки дать помешать ему минут 5.

А объясните какие именно функции подготовки не позволит ей выполнить гранотсев, если его применять вместо песка?

Смело. Сантиметров 15 достаточно. Говорят если его утромбовать, то он повышает плотность грунта на определенную глубину, а значит несущую способность. Как по мне, то основная задача подсыпки в Вашем варианте фундамента - это создать боль-мень прочную и прочную поверхность для установки арматуры (нижний пояс должен быть поднят над поверхностью щебня на 3-5 см).

1.есть ли в подвале пол? 2.если есть, то армированный ли он? 3.видно места протечек?

Вот фото покрытия перед нашим офисом (площадка и лестница), которому в этом году отметим 1 год. Вернее покрытию 2 года, а посыпке 1 год. Есть пару мест, где песок оторван от покрытия. Причина : попытки срубить лед алюминиевой лопатой. Паренек, который один раз вызвался почистить вход (а это моя привилегия) сделал это не получив от меня инструкций и проявил, падла, рвение. Площадь контакта замороженной воды с посыпкой превышает площадь контакта посыпки с вяжущим плюс высокая адгезия льда плюс касательная ударная нагрузка. - Глубокий снег (более 10 см) с таких покрытий можно снимать либо деревянной лопатой либо снегоуборочным аппаратом. - Небольшой слой снега мы сметаем швабрами с полимерной щитиной. На последнем фото видно как метет метла. - Лед - соль. В этом году будем дефектные места ремонтировать. Там более - это очень простое занятие. Подготовка основания перед нанесением любого покрытия - это 95% успеха. Подчеркиваю - любого покрытия. У Вас 2 дефекта. 1. Отслоение с верхним слоем стяжки Верхний слой стяжки - это по умолчание самый слабы бетон.Он очень пористый и когда на него наносится грунт, то грунт не всегда "доходит" до прочного основания. Получается цементно-полимерный корж, который просто лежит не приклееный к основанию. Зимой при колебании температур (я уже не говорю, о капиллярной влаге, которая может быть в теле стяжки и расширяться при замерзании) из-за разного теплового расширения стяжки и цементного коржика происходит окончательное отслоение последнего. Как результат : слой полимера снимается вместе с корочкой ЦПР. 2. Выпадение песка из полиуретанового вяжущего. Чем глубже песок или камень погружен в вяжущий, тем прочнее он в нем "сидит". Глубина погружения определяет рельеф основания. После нанесения полиуретан находится в подвижном состоянии около часа, и если поверхность неровная, он частично стекает во впадинки. Поэтому песчинки, которые находятся "на верхушках" остаются погруженными не так глубоко, а значит "сидят" не достаточно крепко. Для песка мелкой фракции до 2 мм это не так важно, а вот для более крупного.... Чтобы избежать этих 2 подвоха наши производственники шлифуют дорожки перед нанесением. Это так просто посмотреть : www.youtube.com/watch?v=AODq10jE2EU

Первый раз нанесемся у нас на участке. Думаю пригласим всех желающих посмотреть на процесс. А потом можно к Вам. Заодно подумаем об особых (суперщадящих) условиях ;)

Цепи - люминесцентный светильник с наклеенными на него квадратными кусочками зеркала. Думаю клеили на прозрачный силикон, чтобы светильник был светильником. Внутренняя часть поверхности цепи не оклеена ни чем.

Для усиления адгезии к очень глянцевым поверхностям есть специальный грунт Праймер-Т. По причине очень малой вязкости наносится на поверхность тряпочкой , смоченной в грунте. Расход около 40-60 мл на 1 м кв.

На мой взгляд, если это просто МЖ, то если какать и писать в водичку, то очень даже нормально. Даже интересно....Сколько там тех какашек?.... Это раз. Зачем изолировать выгребную яму?

А какой фундамент? Плита? Ленточка?

Тут на месте всегда не более 3 и не менее 1 консультанта. Все знают тему из-за нашей узкой специализации ;)

Тут речь идет о грязи. Светлая затирка на полу светлой остается не долго. Затирка - штука пористая и её поры забивается грязь. Просто водооталкиванием проблему не решить. Поэтому без пленки на поверхности пористой затирки обойтись.

По оцинковке вот такой набор. Не забыть поверхность обезжирить. 1. Грунт МикроСилер-ПУ Расход = 0,1 кг на 1 м кв. Наносить валиком за 1 слой. Цена = 100,11 грн - 10% = 90,10 грн. 1 м кв = 9 грн. 2. Гипердесмо Классик (белый, серый,беж,салатовый) Расход = 1 кг на 1 м кв. Наносится валиком за 2 слоя. Цена = 47,62 - 10% = 42,86 грн. 1 м кв = 42,86 грн Всего = 51,68 грн.

1. Ясное дело, что кисточка должна быть акварельной. Я, кажется, об этом писал выше, да и здравый смысл не даст красить шов шириной 3-5 мм кистью-макловицей. 2. Относительно адгезии АДИ к глянцу. Вы , наверное, не очень хоршо знакомы с этим продуктом.;) 3. Вязкость у АДИ очень не высокая, поэтому под него почти не нужны грунты. Ваш вариант нанесения вполне подходящий. 4. Не знаю. Чем отличается. Я не имел дело с автомобильными красками и лаками. Вообще полиуретаны тем и хороши, что это своего рода химический Лего. Меняя параметры процесс синтеза на сегодня можно получить более 3000 различных видов полиуретанов. Просто для сравнения. Есть монтажная пена - это полиуретан. Попробуйте её продавить пальцем. Легко. Да? А у нас есть еще пены для усиления грунтов. Так там прочность на сжатие 200 кг на 1 см кв. А это уже хороший бетон.;)

В бетон для малого водоплглощения и большой морозостойкости добавляйте воздухововлекающую добавку. Цена вопроса копеечная, а эффект ощутимый. Вбейте в Гугле это словосочетание. Почитайте.

Виды трафаретов пока в таком виде. В мае завозим первую партию всех видов и сделаем фото "с натуры". Упрочнитель идет в мешках по 20 кг. Пропитку наносить не раньше, чем через неделю. До этого желательно "красоту" не пачкать цветными жидкостями и маслами. Наносить пропитку любым малярным способом. Пропитку фасуем от 1 л.

Дебаркадеры - тоже бетон. Только, братцы, давайте не уходить в сторону от темы, что просто бетон на и в земле - это красиво ;)

Пропитывайте, когда уже будете под крышей. Если защищать кирпич от влаги, то со всех сторон. 1.Снизу- "рубероид" 2.Сверху и изнутри - крыша. 3.Снаружи - пропитка. Думаю, если крыши не будет , то с надежностью п.2 будут проблемы.

Да, да, да. Вы покрываете шов. Получаете скользкую для грязи поверхность. Прелесть материала в том, что он прозрачный и пятнышко есть, но его нет. Материал абсолютно не имеет оттенка. То есть не видимый. Я все-таки сторонник для этих дел Гипердесмо-АДИ. Можете заехать. Дадим Вам чуть-чуть одного и другого материала (АДИ и АДИ -100) для пробы в уголке.

Если речь идет о периодическом попадании влаги и влажной среде, то лучше просто гидрофобизировать всю поверхность кирпичной стены. Сделать её водоотталкивающий. Защитите и кирпич и швы. А о фасадных пропитках , я думаю, Вы знаете. ;)

www.ekco.ua/?tid=79&lang=ru&nid=441 Полиэтилен.

Ширина круга. Где-то 3 мм. Ширина шва не имеет значение. Главное в этом месте сделать толщину плиты 7 см, когда везде 10 см. Получаем "слабое звено", по которому и рвется. Потом швы будут работать как деформационные, но они будут только расширяться при понижении температуры. Поэтому 3 мм достаточно. Герметиков серого цвета есть много. Можно можно силикон, полиуретан. Только не заполняйте весь шов. Это снизит эластичность герметика. Может оторваться с одной стороны шва. Глубина "закладки" герметика (при ширине шва не более 10 мм) должна быть равна ширине шва. Если ширина шва 10 и более, то глубина = 1/2 ширины.

Смотрите рисунок. Это вариант так называемой гравитационной подпорки. Она держит грунт за счет своего веса. Яркий пример - бутовая подпорная стена.

А как может дуть из закрытой с 5-ти сторон коробки ? Принимаем дно фундамента - грунт воздухонепроницаемым равно как и 4 стороны бетонного ленточного фундамента.