Propeller

Вообще-то набрызг не заглаживают. В таком случае он теряет смысл. Нужен он для того, чтобы штукатурка хорошо держалась на стене. Консистенция раствора для набрызга такая, что чтобы его можно было зачерпнуть совком с ручкой (в старину для этого применяли половинку резинового мячика) и с силой бросить на стену. Такой бросок позволяет относительно жидкому раствору (как сметана) приникнуть во все неровности и отвердеть в них. Тем самым хорошо заанкериться к стене. После набрызга поверхность стены ОЧЕНЬ шероховатая и к ней отлично "пристает" штукатурка. Набрызгу дают день на отвердеть и вперед штукатурить.

Координаты у нас на сайте в разделе Контакт. Телефон : (0652) 54-97-27

Ускорителей для гипса не встречал. Видимо это вызвано тем, что материал для внутренних работ. А это подразумевает тепло во время ведения работ.

Пишу : песок+цемент+заменитель извести = универсальная штукатурка для всех помещений. Добавляю : ... и в том числе для НАРУЖНОЙ ШТУКАТУРКИ.

Известь применяется в штукатурных раствора для придания этим растворам пластичности при нанесении. Есть такое слово удобоукладываемость.(ужас!) Но цементно-известковая штукатурка имеет некоторые минусы. Вот пластификатор для растворов (он же заменитель извести) делает раствор таким же пластичным, но свойства штукатурки в итоге получаются лучше, чем у штукатурки с известью. Заменитель извести значит пластичность , но без извести.;) Итог. Для наружной штукатурки и влажных условий цемент+песок+заменитель извести

Не. Просто писали параллельно, но в тон ;)

Не заметил как Бес ответил. Да.Он работает с пластификаторами "бетонными". Пластификаторами, которые улучшают текучесть раствора. Нам же нужно чтобы штукатурка была не текучей (будет просто сползать по стене), а "пластилинистой" что ли. Поэтому для растворов применяются более гламурные штучки : заменители извести. Если говорить о хар-ках отвердевшей штукатурки, то, Вы правы, пластификаторы (заменители )снижают внутренние напряжения в штукатурке, когда она схватывается, и, как результат штукатурку не рвет: трещин нет (в идеале). Дальше, штукатурка становится морозостойкой. То есть, её можно намочить заморозить и её не разорвет в куски как стекляную 3-х литровую банку. И третье, штукатурка, модифицированная растворным пластификатором (заменителем извести) плохо впитывает воду. Короче, ну, просто одни плюсы. Аж страшно!:roll:

Если в домашних условиях. Очищаем основание металлической щеткой. Пылесос. Ремонтируем дефектные места ц/п раствором, предварительно смочив их. Получив относительно гладкую поверхность через 2 дня после ремонта местами смачиваем её и наносим кистью АКВАМАТ (ссылка устарела) После нанесения слой АКВАМАТ накрываем пленкой. Через 2 дня начинаем класть плитку на слой АКВАМАТ. Разницу высот в 1 см можно снивелировать самим клеем для плитки (слой клея толще или тоньше) Затираем межплиточные швы

Если влажность в доме около 50 процентов, то этого перепада достаточно. Но это такое... Если будете просматривать стену снаружи, то обратите внимание на участок, который выше места "затекания". Вода обычно течет сверху вниз.

Вячеслав, извините, иногда тянет пофлудить. Но это "болезнь" всех форумов. Еще один вариант по Вашей теме. Но он спорный. Это мостик холода и как результат конденсат. На улице прохладно. Мокро там, где проложена арматура и есть щелка между листами утеплителя. Все это не способствует теплоизоляции. Плюс , если кладочный шов не очень плотный, то может быть небольшой сквознячок. Но это только в том случае гипотетически возможно, если дом отапливается и в нем живут.

Теперь надо надеяться на то, чтобы углекислый газ с водичкой не "модифицировали" ваши высолы (по сценарию должны опять появиться) в карбонаты. Вот эти штуки дождик уже не смоет. Будем надеятся, что Вас пронесет. Хотя...

Нет не препятствует. Все каналы остаются паропропускаемыми. Цена ПС-20 (на органическом растворителе ) = 5,33 - 10 проц.= 4,80 ЕВРО за 1 л (цена указана при упаковке 20 л, есть еще 1л,3л) Цена ПС-21 (на водной основе) = 4,16 - 10 проц. = 3,74 Евро за 1 л(цена указана при упаковке 20 л, есть еще 1л,5л) ПС-20 (ссылка устарела) ПС-21 (ссылка устарела)

Домолит можно применять минимум до -2С не ниже. Если температура ниже , то нужно применять Домолит с антифризом. Антифиризы для бетона и цементных растворов не работают с гипсом. У гипса другая природа.

(044) 527-9009 Пригласите Александра,Татьяну или Андрея.

Цель. откорректировать Вашу отсебятину и предложить Вам на будущее просто цитировать первоисточник (Реммерс) рассказать форуму какой принцип действия различных гидроизол. материалов. Это может помочь при принятии решений.

Нет плитку мне клали на мой АК-22 (клей для плитки) А самовыравнивалной вы какой "перепад высот" хотите снивелировать?

Не обратил внимание откуда Вы. Мы к Вам чуть ближе. У нас филиал в Симферополе со складом материалов.

Прежде всего я не профессионал. Я авиатор. Боюсь Вы путаете принцип действия диффузионной мембраны и гидрофобизатора. Первая действительно водонепрницаема, но паропроницаема. Такой эффект достигается размером и только размером микропор материала мембраны. Бытует мнение, что малекула воды и пара имеют разный размер. Это не так. И вода и пар - это малекула Н2О. Только вода плотнее. Межмалекулярное притяжение держит малекулы воды в виде капли (кучки молекул). То есть, фигурально, вода это кучка малекул воды, которая хочет протиснуться в микропору, как толпа, хочет быстро войти в узкую открытую дветь. Пар - это газ (очень неплотная среда), где малекулы воды, заряженные энергией летают по одиночке. И вот поэтому малекулы воды (пар) без проблем "по очереди" вылетают через поры мембраны. Гидрофобизация. Это "превращение" поверхности из смачиваемой водой в несмачиваемую. Гидрофобизатор это материал, который образует на поверхности тончайшую пленку из молекул, сила взаимодействия которых с молекулами воды меньше, чем сила взаимодействия между самими малекулами воды. И еще, почитайте реплики Ольги в разделе Раклама, пост о ваших гидрофобизаторах. Так вот там она цитирует принцип действия вашего гидрофоба как это пишут немцы и наука. Ваша интерпритация слегка не вяжется с официальным мнением Ремерс. Вот нашел цитату : Предварительная пропитка гидрофобизатором даёт следующий эффект: содержащийся в гидрофобе Реммерс силоксан в результате реакции откладывается на поверхности пор кирпича тонким (макромолекулярным) слоем и изменяет угол водонасыщения, в результате чего при обработке стены .... Подробнее здесь : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9308

Пористость поверхности определяет только одно : насколько растворитель входящий в состав гидрофоба (он же носитель активных агентов) глубоко проникнет в стену и занесет туда активные агенты. Концентрация активных агентов на в месте контакта стены с воздухом самая большая. Поэтому гидрофоб не может уйти как в сухую землю не оставив жирный след активных агентов на поверхности пор и капилляров поверхности стены .

Вячеслав! все выступающие правы. Гидроизолировать фасады можно либо гидрофобной пропиткой, либо покраской либо панелями, сайдингом. Вы выбрали гидрофобизацию. Гидрофобизация фасада - это процесс ТОТАЛЬНОГО нанесения гидрофоба. То есть, обрабатывается как кирпич так и шов одновременно. Это упрощает процесс гидрофобизации. Швы, именно швы гидроизолировать можно. Но посчитайте их КИЛОМЕТРАЖ на своем фасаде. Для того, чтобы уделить внимание только швам Вам придется взять филенчатую кисть и вперед... Наносить гидрофоб кисточкой. Можно гидроизолировать швы даже от напорной воды полимерцементным составом. Толшина слоя около 1 мм. Свет будет цементный. Гидрофобы не работают если на фасаде появились трещины. Для начала проверьте. Если гидрофоб, который Вы нанесли работает, то стена снаружи должна быть сухой во время дождя и капли по ней должны скатываться как по жирной поверхности. Если есть "дефектные" места, то кирпич и швы снаружи в этих местах должны быть просто мокрыми.

По поводу узла "труба в стене", то здесь работаем расширяющимися водореактивными герметиками. Посмотрите здесь. (ссылка устарела) Будут вопросы. Готов.

Прежде всего запланируйте со временем откапаться и навести порядок с наружной гидроизоляцией. Все-таки вложен труд и метериалы.... А пока. Вынуть из межблочных швов раствор (он наверняка очень "слабый") на глубину 3-5 см (в зависимости от ширины шва). Просто если шов 0,5-1 см шириной будет сложно ковырять на глубину 5 см). Прочистить шав металлической щеткой. И расшить (заделать) цементно-песчаным раствором с латексом Адипласт (ссылка устарела) Рецепт: цемент - 1 песок - 3 вода: Адипласт = 2:1 После заделки швов раствром с Адипласт заподлицо с поверхностью блоков. Нанести на шов (по оси шва) 2 слоя АКВАМАТ-2К шириной 10-15 см и армированием полиэстеровым бинтом Тревира между слоями. Аквамат-2К (ссылка устарела) Тревира (ссылка устарела) Расход Аквамат-2К = 0,3 -0,45 кг на 1 м погонный. Материалы в нашем Днепропетровском филиале.

Просто стенки этого корыта (и примерно см.10-15 стен от пола..) нет смысла поднимать выше порога (вход в ванную). Но это так, просто ремарка.

Все правильно! У вас и получится корыто. ;) Дно со стенками.

У нас не принято быть сапожником без сапог. 6 лет тому я затеял ремонт дома и ,прежде всего из-за ванной комнаты. Очень хотелось, чтобы в ванной был дневной свет. Утро.Душ.Солнце. Перенес ванную в кухню. Кухню убрал. В ванной сделал гардероб. Извините, что унесло в сторону. Дело в том, что я , как человек испорченный спортом привык к общественным душевым. Вот у меня в ванной душ льет прямо на пол, в полу организован слив. Так вот под плиткой у меня СЛ-17, а под ним ......соседи ;) Бедные не знают, что ненормальный сверху водой пол заливает. СЛ-17 после полимеризации имеет вид и "консистенцию" серой резины, на которую прекрасно клеится плитка. Да и потом, если загляните к нам, то сможете все пощупать руками.