Игорь&Ира

Дырки от саморезов в фальцевой кровле - это последнее дело. Через пять лет смотреть результат - я что кролик для опытов?

1. Кто из какого ДСП делал (толщина, размер листа, производитель)? Толщина плиты 18 мм будет оптимальной. От размера плиты зависит только схема расскроя и количество отходов. Перечисленные Вами производители маслом кашу не испортят, так как слабое место всего этого - Ваше умение. 2. Кто где заказывал ДСП (с раскройкой и кромкованием)? Лист обрезают по технологическим соображениям и с этим надо смириться. При этом отходы будут на порядок меньше, чем остатки от целых листов, которые Вы оплатите, но на шкаф они не пойдут. Подумайте заранее, может из остатков закажите заготовки на какую-то другую конструкцию (например, полки). Фирму назвать не могу, так как в спину постоянно дышат модераторы. 3. Какой толщиной ленты кромковать? Есть меламиновая, а есть ПВХ-кромка. Вторая и 1 мм будет в сам раз. 4. Раздвижные двери - как сделать? Есть готовые наборы-конструкторы.

За 10 на 5 - это я так написал для наглядности. Если реально одно покрытие прослужит 25 лет, ещё лучше. Но беда в том, что непонятна причина протечки: или замки худые, или кляммера ослабли. В последнем случае, герметизация ничего не даст.

Производитель и стоимость - всего два слова и готовый ответ, а вы написали по одному слову и ноль информации. Я понимаю, что у вас, как специалистов, свой диалог, но и про меня не забывайте.

А какая битумная черепица, по Вашему мнению, ещё приемлема для применения и имеет наиболее низкую цену в Киевском регионе?

Да я тоже Вас прекрасно понял, но хотел только уточнить для других форумчан, что старый добрый советский оцинкованный лист до 1 мм толщиной, из которого сделана кровля, дать протечку за 15 лет не может в принципе. Это моё личное мнение. И отказываться от этой кровли рука не подымается. Да, действительно попытка быстрого ремонта кровли увенчалась провалом, но мастер по фальцевой кровли обещает весной вернуться к этому вопросу и сделать всё иначе. Правда, я никак не добьюсь от него выложить на форуме свои соображения по этому поводу, но это уже другой вопрос.

Во мне тоже борются два человека: или радикально переделать (переукладка оцинковки, укладка другого материала) всю кровлю за 100 единиц на 25 лет или периодически герметизировать за 10 единиц на 5 лет каждый раз. Второй вариант намного дешевле (я деньги не рисую), он тоже имеет право на существование (даже спонсор рубрики предлагает средства для герметизации), вот это и подкупает.

Хотел бы уточнить, что не цинк потёк как материал (листы то целые), а потекли соединения (результат работы). Правильней писать так:

Если течёт только в ендовах, то разборка и укладка могут быть локальными или должны быть сплошными?

Наверное, я заменю теплоизоляцию от потолка до уровня 140 см, где начинается передняя стенка. Как я уже писал и видно на фотографии, вода просачивается на высоте 200 см и стекает вниз с постепенным уменьшением интенсивности потёков и ржавчины. Предполагаю, что между 140 и 200 см сама труба не замокала, так как потёки сверху (может даже от соседа) вышли наружу на высоте 200 см. Всё покажет вскрытие. А ниже 140 см теплоизоляция сделана правильно и проволка её не пережимает, а значит и замена не требуется.

Уже сделали? У меня такая же проблема.

Я решил посмотреть стоимость, но на всех сайтах предлагается перезвонить менеджеру и узнать стоимость. Только на одном была указана цена 95-120 грн. в зависимости от цвета. Кстати, в России цены на Super Jazzy (там все коллекции идут как Super) составляет 599 руб.

Его цена на сегодняшний день около 107 грн.?

Спасибо за ответы. Я ведь сразу предупредил, что вопрос носит скорее теоретический характер. Хотя чем чорт не шутит, а вдруг получиться. Пока есть время, прорабатываю различные варианты. Вот как раз каменщик и согласится: для него объём (вместе со столом) вполне достаточный, а сделать два перерыва - это уже как договоримся. С печником на таких объёмах будет намного сложнее.

Вопрос может показаться совершенно дурацким, но хотелось бы всё-таки получить ответ. Можно ли поступить следующим образом: все облицовочные кирпичи (на схемах красного цвета) кладёт каменщик, а огнеупорные (на схемах жёлтого цвета) - печник? Печнику придётся всё сделать в за два раза: сначала выложить топку варочной плиты, а потом - топку барбекю и нижние ряды дымосборника. Я думаю, это реально, так как между двумя видами кирпича нет перевязки, а заделать топочные и поддувальные дверцы в кладку каменщик сможет и сам. По этапам это может выглядеть следующим образом: 1 - каменщик - первые ряды оснований плиты и барбекю; 2 - печник - топка плиты; 3 - каменщик - основание с перекрытием барбекю, облицовка плиты, стол; 4 - печник - топка барбекю и нижние ряды дымосборника; 5 - каменщик - всё до конца.

Можно только кусками по 40 см. Допустим, сделал первый кусок, опустил на 40 см, сделал второй кусок, состыковал с первым, опустил, сделал третий кусок, состыковал со вторым, опустил, ... . Но первый кусок в самомо низу не будет плотно обжимать трубу (иначе я его не опущу до самого низа трубы), значит туда будет поступать воздух и конденсироваться на трубе. Как быть с этим?

Если Вы заметили, проволка поржавела только ниже уровня 2,0 м. Скорее всего, на этом уровне вода просачивалась через изоляцию и дальше сбегала вниз по скотчу и проволоке. От пола до уровня 1,4 м труба спрятана за стенкой (можно снять весь бандаж, попытаться обработать трубу хотя бы с нескольких сторон и не на всю высоту, после чего одеть новую разрезанную вдоль термоизоляцию, но скотчем обмотать не получиться), а выше - за дверцой (можно выполнить все мероприятия).

Если я правильно понял, мои действия должны быть следующие: 1. Снять теплоизоляцию с трубы. 2. Провести ревизию трубы. 3. При необходимости покрасить трубу. 4. Надеть на трубу новую теплоизоляцию. 5. Обмотать теплоизоляцию скотчем всплошную без нажима. P.S. Видимого отверствия к соседям сверху нет, могу сбросить фотографию.

Я так понимаю, что Вы этим не торгуете, но своё мнение имеете. Кстати, если мне не изменяет память, Крышник тоже предпочитает Катепал.

1. Не понял фразу "проволка снаружи ржавая, а не изнутри"? 2. Что значит "И повторить изоляцию"? Переделать по новой? К сожалению, от пола до 1 м высоты труба прикрыта гипсокартонной перегородкой с наклеенной плиткой.

Да это я уже теоретически проходил, а хотелось бы совета по опыту. Сейчас на слуху БЧ от "Технониколь" (коллекция "Классик" - окисленый битум), так как есть примеры знакомых (не строителей), которые самостоятельно и полностью перекрывали крыши своих частных домов.

Не согласен со сравнением. Если идти по аналогии, то кровля - это авто, а лимузин и внедорожник - это медная кровля и профнастил (только как пример).

А можно составить рейтинг битумной черепицы по соотношению цена-качество или только качество?

... или до окончания учёбы.

На стояке холодной воды в панельном доме постоянно образовывался конденсат, который стекал на пол и давал небольшую лужу. Труба была заизолирована утеплителем, замотана скотчем и стянута проволокой. Однако, через некоторое время на высоте 2 м и ниже начала просачиваться вода и появилась ржавчина. Связь с периодами года, погодой на улице и температурой в помещении я не акцентировал и вспомнить не могу. Последнее время всё сухо. Что делать? ЖЭКовский сантехник советует снять утеплитель, так как он в принципе против утепления и считает, что в таких условиях труба проржавеет намного быстрее.