АлександрБ.

Приветствую. После последнего ливня, когда шел сплошной поток воды с ветром прямо в окна, заметил протекание через оконный блок. Оконный блок закреплен к верхней плите болтом-анкером прямого монтажа, т.е. через раму прямо к бетону. Когда после дождя открыл створку, с нее на пол в комнату стала течь вода. Также много воды было в нижней полости рамы, куда закрывается эта створка. Осмотрев, обнаружил, что капает из под защитного колпачка, которым закрыт верхний болт крепления рамы. Ниже эскиз, для понимания ситуации. Какие будут предположения ? Как устранить ? Порекомендуйте толкового специалиста, Киев. Спасибо. .

Це ж пропозіція нашому шановному ТС-у, вірно ?

Зрозуміло. У даному випадку, в ТЗ, що мені вдалося з'ясувати та сформувати, немає згадки ні про дороги (у Вашому контексті), ні про мости. Фігурувала тільки "грунтова дорога", але так можна назвати будь-яку ділянку грунту, по якій проїхала автівка. Мова йшла про виготовлення бетонної плити. Звідки, по яким дорогам і з якими ваговими регламентами туди, на плиту, мають приїздити вантажівки, - до теми не дотично. З регламентацією ваги авто не обізнаний, думаю, що ця інформація легко знаходиться. Якщо вона дійсно потрібна.

Так, звісно. Але я не робив розрахунки, це не мій фах. Мої поради виходили із свого бачення та досвіду, (як, доречі, і всі поради інших учасників теми,) та мали на меті допомогти ТС-у зорієнуватися у питанні. Професійний інженер-конструктор, при бажанні, може сам провести справжні розрахунки, та виправити або спростувати мої поради. Головне, щоби то допомогло ТС-у вирішити питання. Конструктивна критика доречна і завжди вітається. Допомагайте!

Як би робив для себе - зробив би так. Вище ТС вказував на можливість заїзду та паркування вантажівки 25 тон. Можна прочитати десь вище.

. . Звідси, і це сходиться з моїм власним досвідом. . . .

Якщо коротко - не варто. Якщо виходити чисто з академічного теоретизування, то розрахунки з такою кількістю подробиць параметрів мають великі шанси бути не закінченими ніколи. Якщо приймати всі вищевказані вхідні, то, за логікою, треба вводити у розрахунки і конкретне місце цих колес на конкретній плиті. Але ж, автотранспорт не палєта, він змінює місце/місця точок навантаження на плиту. До того ж, рандомно, (у міру сп'яніння водія). Тобто, яка б картина навантажень не склалася у точці А, вона через хвилину переміститься у точку В. Таким чином, уся площа плита повинна відповідати найнесприятливішому розкладу навантажень. Тому, на практиці, слід намагатися приймати такі технічні рішення, котрі своєю універсальністю перекривають усі більшість можливих ризиків. Так званий захист від дурня, та недотримання технологій. За таку універсальність завжди доводиться розплачуватися деякою надмірністю у ресурсозатратах. У даному випадку, гарне універсальне рішення (що тут зразу й запропонували ТС-у), - суцільна арматурна сітка не тільки знизу, а й верхня. Це рішення зразу закриває всі наявні, та й у майбутньому, проблеми. Але це перевитрата металу, зважаючи на площу, суттєва.

Також слід зауважити, що довговічність плити дуже залежить, як тут вже писали, від наступних факторів : 1. Марки та якісті бетонної суміші. Водії міксерів часто зловживають, розбавляючи суміш водою. Найкраще, аби у Вас була досвчена людина при прийомі бетону. Бо Ви, якщо не спеціаліст, все одно не зможете перевірити. 2. Професійності та сумлінності укладачів та якості виготовки та виглажування поверхні. 3. Правильний професійний наступний догляд за поверхнею.

Щодо щебневої підсипки/подушки ... Призначення щебневої підсипки : - функція розподілення навантаження від фундаментів та передача його на більшу площу грунту. У даному випадку сама плита вже є ефективним, монолітним розподілювачем навантаження, з дуже великою площею опирання на грунт. - функція дренажу з грунтів під фундаментами. У даному випадку, зі слів Замовника, грунти пісчані, а плита не пропускає воду під себе. Природньо сподіватися, що опірний грунт під плитою такої площі не буде надмірно зволожений. Класично щебневу підсипку влаштовують під технологічні нагружені автодороги. У випадках легких навнтажень використовують пісчану підсипку, як економічний бюджетний варіант. Тому не має аргументів вважати щебневу підсипку у даному випадку обов'язковою.

Плита у Вашому випадку буде мати різнонаправлені навантаження : - коли транспорт знаходиться у центральній частині, він намагаєьтся прогнути плиту під собою. Плита працює, як плита(балка) перекриття і тут потрібне нижне армування. - коли транспорт знаходиться на краю плити, особливо коли він заїжджає на плиту, або здає задом до краю плити, він намагається прогнути край плити вниз. Ту вже плита працює як консоль, потрібне верхнє армування. Але верхне армування необхідне тільки по краях плити (включно із зоною заїзду). У центрі воно марне і не потрібне. Тому, армування Вашої плити можна виконати наступним чином : - Нижня сітка проста, суцільна по всій плиті, з 12 арматури з кроком 200 у обох напрямках, Захисний відступ знизу, від грунту до нижньої арматури - 40 мм. Важливо ! Коли хлопи приймають бетон та розтягують його по плиті, вони ходять своїми жахливими, грубезними черевиками по тендітній, вже зв'язаній арматурі. Пластикові тримачі, на яких стоіть уся арматурна сітка, при цьому вгрузають у грунт. Порушується відстань 40 мм, це погано. Тому під тримачі тре обов'язково підкладати квадратики 100х100 мм з звичайного руберойду. - Верхня сітка, з 10 арматури, потрібна тільки в крайових зонах (по 3,5 метри) плити, з кроком 400 мм. Захисний інтервал від верху бетона до верхньої арматури 40 мм. Кінці стрижнів верхньої арматури потрібно загнути вниз. Щоби не було лишніх обрізків, мірну 10 арматуру (12 метрів) ріжете на три частини, по 4 метри. Вийде три деталі. Як зігнуть арматуру на місці : - берете дві півдюймові ( або 3/4) труби по метру. Одну надіваєте на арматуру для тримання, другою загинаєте потрібний кінець. - У зоні заїзду, по краю плити, варто передбачити підсилення у вигляді балки, що буде ребром жорсткості, щоби при заїзді транспорту не проламало край плити. - Навколо отворів під дренажні колодязі зробити підсилення. . .

Будемо вважати, що грунт материковий, неторканий. Дуже добре, не потрібно передбачувати участки з підсиленим армуванням. Разом з пісчаним грунтом - дуже добре. Так не піде ... Я просив намалювати, що, де, як сполучається. Оці три пункти на одномі папірці. Не обов'язково креслити, просто намалюйте, від руки. На шматку папірця, можна пом'ятого. З розмірами. Можете в Особисті, якщо то є дуже приватним. Ок, зрозуміло. Намалюйте стрілки. Якщо дренажні колодязі з люками/або решітками будуть у полі плити, - також покажіть на тому малюнку. Куди будуть під'єднані дренажні колодязі : - рядом є вже існуюча каналізація, - будуть передбачені локальні дренажно-фільтрувальні споруди, для фільтрації води у грунт.

Звернемося за додатковою інформацією до ТС. . Доброго ! Щоби поради були для Вас більш якісні та комплексні, було би слушно надати більше інформації : 1. Історія ділянки під майбутній бетонний майданчик : - грунт природній, неторканий, без ям, канав, котлованів, що були засипані за останні 10-15 років. - грунт навезений, насипний, намивний, піднімався рівень, ... 2. Наявність на ділянці вже існуючих люків, колодязів, підземних комунікацій. 3. Рівень грунтових вод (наявність навкруги болот, ставків, ....). 4. Намалюйте конфігурацію плити, з розмірами. 5. Детально, з розмірами, намалюйте участок-зону заїзду на плиту. 5. З якої "дороги" буде заїжджати транспорт безпосередньо на бетонну плиту? Це : - капітальна, надійна дорога з твердим покриттям, з систематичним рухом ? - тимчасова дорога-під'їзд з насипним покриттям ? - просто грунтовий проїзд ? 6. Наявність на Вашому підприємстві важкого устаткування, монтаж та демонтаж якого може потребувати заїзд важкого крану. 7. Вірогідність заїзду великогабаритних, великотонажних фур у майбутньому. 8. Чи планується влаштування водовідведення дощової/талої води з поверхні плити ? - як ? - куди ? 9. Навність на/в плиті інженерних комунікацій : - стовпи освітлення, - крани з водою, - ... 10.Інша, важлива на Ваш погляд, інформація. Дякую.

Дякую за розгорнуту відповідь. Так, згоден. Краще все ж виконати розрахунок, бо там, крім перелічених Вами, є ще купа нюансів. Не впевнений, це ризик. Потрібно більш детальне ТЗ від ТС-а.

Ця частина речення вірна ! Яке у даному випадку, в плиті ТС-а, навантаження, і як має працювати плита ?

Ну, це зрозуміло ... За універсальним народним прислів'ям - Краще переїсти, чим недоспать. Але ж ТС воліє оптимізувати фінансові витрати, тим більще, судячи з розмірів його плити, - там є про шо говорити. 5 соток ! ! ! Це фіра арматури !

Чому саме так ?

Существуют так назваемые водорозетки. Но они все непроходные, и без крантика. Во всяком случае, не нашел.

Покласти лінолеум ? Можна навіть б/в.

Спасибо. Технически верно, но если после перегородки далее поставить еще и кран, будет иметь вид самоделки. А хочется еще и культуры.

Приветствую. В санузле ниша для стояков закрыта деревянными перегородками. Фанера 18 мм, обклеенная кафельной плиткой. Перегородка может сниматься, (не открываться на завесах), и убираться полностью, для доступа к стоякам. На стояке ХВ предусмотрен основной кран-бабочка для подключения подводки для бачка унитаза. Чтобы пройти через перегородку - нужна какая-то сантех. арматура со стороны унитаза уже к которой можно будет присоединять шланг подводки, не снимая перегородку. Арматура должна крепиться к перегородке. Трасса - нарисована пунктиром. И, желательно, с краном, чтобы не лазить в нишу к основному крану. Вопрос, как это решается правильно технически, и культурно визуально? Буду благодарен за фото, картинки. Фото ниже.. . .

Резюме : - капітальний гараж з міцними, щільними воротами (як і має бути в гарного господаря), у цьому плані програє фанерній халабуді, де у воротах щілини по два пальці.

Ймовірно, ця складова, - це ступінь загальної герметичності приміщення. Якщо приміщення доволі герметичне, то очікувані руйнування можуть бути серйозними. Не зважаючи на міцні ворота (вікна, двері, ...), Повітряний тиск - невблаганна сила. Негерметичні, або слабогерметичні приміщення відбудуться косметичними проблемами. Герметичність приміщень залежить від багатьох факторів : - наявність та величина щілин у воротах, дверях, вікнах. Чим більше - тим краще. - наявність та переріз вентиляційних, витяжних та інших каналів, що з'єднують внутрішній об'єм приміщення з зовнішньою атмосферою. Чим більше - тим краще. - величина внутрішнього об'єму приміщення. Чим більше - тим краще. - Наявність та розміри легкоскидних огороджувальнх конструкцій ( це вікна, двері, стіни з гіпсокартону, дерева, та інші ...), які розташовані з протилежної сторони будівлі (від фронту хвилі). Чим менше - тим краще. Приклад для пояснення : Вікна кімнат у квартири виходять на протилежні фасади будинку, ( на схід, і на захід). Якщо фронт прийшов зі сходу, то він пройде (порівняно легко) через квартиру. Природньо, що вікон він навіть "не помітить". У такій квартирі вікна будуть зруйновані. У сусідній квартирі, що не має вікон на захід - шанси у вікон більші.

Прошу дати якісь посилання на його сайт. Був би дуже радий ознайомитися з його творчістю.

згоден з кожним словом. Від себе, Важаю доречним зауважити декілька аспектів таких будинків : 1. Друге світло - це збільшення витрат на опалення. Проект потребує дуже грамотного, розрахунку стропильної системи. Бажано від професіонала-практика саме у цій спеціалізації. А це потягне за собою високі вимоги до якості пиломатеріалів, це теж недешево і на практиці знайти важко. "Дрів" багато, а от якісне, сухе дерево з правильною геометрією - спробуй знайти. 2. Недарма більшість рішень, що Ви побачите на красивих малюнках, - мають великий (крутий) кут нахилу скатів даху, десь не менше 45 град. Повинна бути спроектована, і головне - правильно виконана дуже якісна (не бюджетна) теплоізоляція даху. Тричі подумайте, та зважте свої можливості.

Так, вибачте. Всі три останні мої пости адесовано було шановному МАЕСТРО.