АлександрБ.

Плита у Вашому випадку буде мати різнонаправлені навантаження : - коли транспорт знаходиться у центральній частині, він намагаєьтся прогнути плиту під собою. Плита працює, як плита(балка) перекриття і тут потрібне нижне армування. - коли транспорт знаходиться на краю плити, особливо коли він заїжджає на плиту, або здає задом до краю плити, він намагається прогнути край плити вниз. Ту вже плита працює як консоль, потрібне верхнє армування. Але верхне армування необхідне тільки по краях плити (включно із зоною заїзду). У центрі воно марне і не потрібне. Тому, армування Вашої плити можна виконати наступним чином : - Нижня сітка проста, суцільна по всій плиті, з 12 арматури з кроком 200 у обох напрямках, Захисний відступ знизу, від грунту до нижньої арматури - 40 мм. Важливо ! Коли хлопи приймають бетон та розтягують його по плиті, вони ходять своїми жахливими, грубезними черевиками по тендітній, вже зв'язаній арматурі. Пластикові тримачі, на яких стоіть уся арматурна сітка, при цьому вгрузають у грунт. Порушується відстань 40 мм, це погано. Тому під тримачі тре обов'язково підкладати квадратики 100х100 мм з звичайного руберойду. - Верхня сітка, з 10 арматури, потрібна тільки в крайових зонах (по 3,5 метри) плити, з кроком 400 мм. Захисний інтервал від верху бетона до верхньої арматури 40 мм. Кінці стрижнів верхньої арматури потрібно загнути вниз. Щоби не було лишніх обрізків, мірну 10 арматуру (12 метрів) ріжете на три частини, по 4 метри. Вийде три деталі. Як зігнуть арматуру на місці : - берете дві півдюймові ( або 3/4) труби по метру. Одну надіваєте на арматуру для тримання, другою загинаєте потрібний кінець. - У зоні заїзду, по краю плити, варто передбачити підсилення у вигляді балки, що буде ребром жорсткості, щоби при заїзді транспорту не проламало край плити. - Навколо отворів під дренажні колодязі зробити підсилення. . .

Будемо вважати, що грунт материковий, неторканий. Дуже добре, не потрібно передбачувати участки з підсиленим армуванням. Разом з пісчаним грунтом - дуже добре. Так не піде ... Я просив намалювати, що, де, як сполучається. Оці три пункти на одномі папірці. Не обов'язково креслити, просто намалюйте, від руки. На шматку папірця, можна пом'ятого. З розмірами. Можете в Особисті, якщо то є дуже приватним. Ок, зрозуміло. Намалюйте стрілки. Якщо дренажні колодязі з люками/або решітками будуть у полі плити, - також покажіть на тому малюнку. Куди будуть під'єднані дренажні колодязі : - рядом є вже існуюча каналізація, - будуть передбачені локальні дренажно-фільтрувальні споруди, для фільтрації води у грунт.

Звернемося за додатковою інформацією до ТС. . Доброго ! Щоби поради були для Вас більш якісні та комплексні, було би слушно надати більше інформації : 1. Історія ділянки під майбутній бетонний майданчик : - грунт природній, неторканий, без ям, канав, котлованів, що були засипані за останні 10-15 років. - грунт навезений, насипний, намивний, піднімався рівень, ... 2. Наявність на ділянці вже існуючих люків, колодязів, підземних комунікацій. 3. Рівень грунтових вод (наявність навкруги болот, ставків, ....). 4. Намалюйте конфігурацію плити, з розмірами. 5. Детально, з розмірами, намалюйте участок-зону заїзду на плиту. 5. З якої "дороги" буде заїжджати транспорт безпосередньо на бетонну плиту? Це : - капітальна, надійна дорога з твердим покриттям, з систематичним рухом ? - тимчасова дорога-під'їзд з насипним покриттям ? - просто грунтовий проїзд ? 6. Наявність на Вашому підприємстві важкого устаткування, монтаж та демонтаж якого може потребувати заїзд важкого крану. 7. Вірогідність заїзду великогабаритних, великотонажних фур у майбутньому. 8. Чи планується влаштування водовідведення дощової/талої води з поверхні плити ? - як ? - куди ? 9. Навність на/в плиті інженерних комунікацій : - стовпи освітлення, - крани з водою, - ... 10.Інша, важлива на Ваш погляд, інформація. Дякую.

Дякую за розгорнуту відповідь. Так, згоден. Краще все ж виконати розрахунок, бо там, крім перелічених Вами, є ще купа нюансів. Не впевнений, це ризик. Потрібно більш детальне ТЗ від ТС-а.

Ця частина речення вірна ! Яке у даному випадку, в плиті ТС-а, навантаження, і як має працювати плита ?

Ну, це зрозуміло ... За універсальним народним прислів'ям - Краще переїсти, чим недоспать. Але ж ТС воліє оптимізувати фінансові витрати, тим більще, судячи з розмірів його плити, - там є про шо говорити. 5 соток ! ! ! Це фіра арматури !

Чому саме так ?

Существуют так назваемые водорозетки. Но они все непроходные, и без крантика. Во всяком случае, не нашел.

Покласти лінолеум ? Можна навіть б/в.

Спасибо. Технически верно, но если после перегородки далее поставить еще и кран, будет иметь вид самоделки. А хочется еще и культуры.

Приветствую. В санузле ниша для стояков закрыта деревянными перегородками. Фанера 18 мм, обклеенная кафельной плиткой. Перегородка может сниматься, (не открываться на завесах), и убираться полностью, для доступа к стоякам. На стояке ХВ предусмотрен основной кран-бабочка для подключения подводки для бачка унитаза. Чтобы пройти через перегородку - нужна какая-то сантех. арматура со стороны унитаза уже к которой можно будет присоединять шланг подводки, не снимая перегородку. Арматура должна крепиться к перегородке. Трасса - нарисована пунктиром. И, желательно, с краном, чтобы не лазить в нишу к основному крану. Вопрос, как это решается правильно технически, и культурно визуально? Буду благодарен за фото, картинки. Фото ниже.. . .

Резюме : - капітальний гараж з міцними, щільними воротами (як і має бути в гарного господаря), у цьому плані програє фанерній халабуді, де у воротах щілини по два пальці.

Ймовірно, ця складова, - це ступінь загальної герметичності приміщення. Якщо приміщення доволі герметичне, то очікувані руйнування можуть бути серйозними. Не зважаючи на міцні ворота (вікна, двері, ...), Повітряний тиск - невблаганна сила. Негерметичні, або слабогерметичні приміщення відбудуться косметичними проблемами. Герметичність приміщень залежить від багатьох факторів : - наявність та величина щілин у воротах, дверях, вікнах. Чим більше - тим краще. - наявність та переріз вентиляційних, витяжних та інших каналів, що з'єднують внутрішній об'єм приміщення з зовнішньою атмосферою. Чим більше - тим краще. - величина внутрішнього об'єму приміщення. Чим більше - тим краще. - Наявність та розміри легкоскидних огороджувальнх конструкцій ( це вікна, двері, стіни з гіпсокартону, дерева, та інші ...), які розташовані з протилежної сторони будівлі (від фронту хвилі). Чим менше - тим краще. Приклад для пояснення : Вікна кімнат у квартири виходять на протилежні фасади будинку, ( на схід, і на захід). Якщо фронт прийшов зі сходу, то він пройде (порівняно легко) через квартиру. Природньо, що вікон він навіть "не помітить". У такій квартирі вікна будуть зруйновані. У сусідній квартирі, що не має вікон на захід - шанси у вікон більші.

Прошу дати якісь посилання на його сайт. Був би дуже радий ознайомитися з його творчістю.

згоден з кожним словом. Від себе, Важаю доречним зауважити декілька аспектів таких будинків : 1. Друге світло - це збільшення витрат на опалення. Проект потребує дуже грамотного, розрахунку стропильної системи. Бажано від професіонала-практика саме у цій спеціалізації. А це потягне за собою високі вимоги до якості пиломатеріалів, це теж недешево і на практиці знайти важко. "Дрів" багато, а от якісне, сухе дерево з правильною геометрією - спробуй знайти. 2. Недарма більшість рішень, що Ви побачите на красивих малюнках, - мають великий (крутий) кут нахилу скатів даху, десь не менше 45 град. Повинна бути спроектована, і головне - правильно виконана дуже якісна (не бюджетна) теплоізоляція даху. Тричі подумайте, та зважте свої можливості.

Так, вибачте. Всі три останні мої пости адесовано було шановному МАЕСТРО.

Вам видніше. Кожна людина складніше, чим будова фундаменту, чи пиріг грунтів. Але, вважаю, слід відрізняти бізнес від допомоги. І якщо Ви вже почали давати поради безкоштовно, то майте волю довести її до кінця, не втрачаючи обличчя. Або не починайте дискусію зовсім, якщо без пірога не можете.

Ну Ви ж освічений пан, все просто. Клієнти-замовники, що готові платити за різні консультації та проекти, як правило не мають ні часу, ні бажання поглиблюватися у різні спеціальні прикладні науки. Наприклад, про напрямки течії підземних вод Їм більш цікаве заглиблення у сферу адміністрування "підземних" грошових потоків. Із цієї теореми автоматично витікає протилежне ствердження, а саме : - кліенти , котрі мають час та наснагу заглиблюватися у глину, не готові, як правило, купувати послуги нематеріального характеру. Ви, працюючи з людьми, повинні були б вже помітити таку статистику.

- чудово, вода глибоко. -чудово, ділянка рівна. Оце і є так званий "материк" - гарна основа для фундаменту. Не можу підтвердити розрахунками, не маю професійної освіти, але "подушка" 600 мм знизу фундамента - не потрібна. Як тут вже писали, це стереотип з минулих життів, з котлованів під багатоповерхівки.

. Факт "номер раз" : Факт "номер два" : Факт "номер три" : Усе вищезгадане натякає, дуже товсто, що ТС планує все робити сам. Тобто, розраховувати "за консультацію" на якісь крихі, - не варто. Навіть і зі звичайного батону. От мені і цікаво, де Ви тут унюхалі пірог ?

От якби Ви дали зразу і всю інформацію : - глибина залягання ГВ, - кліматична зона, або регіон, - наявність ухилу ділянки, - а про склад грунтів особливо, то присутні тут пани архітектори-інженери вже би давно мімінімізували оптимізумали опірну площу фудаменту, відкинувши надлишково затратний по бетону варіант. ... і про необхідність дренажу, - також !

Дякую. Чим аргументують ? посилання на нормативні документи ?

... я знав !!!

3 мм мало, це навіть менше діаметру краплини. А якщо ще й нахил зворотній, всередину ... Щоби не пиляти, можна нагнути з сірого металу акуратних полосок з відбортовками. І приклеїти знизу на клей epicentrk.ua/shop/hermetyk-sika-sikaflex-11fc-purform-siryi-310-ml.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&adtype=pla&product_channel=online&gad_source=1&gad_campaignid=22079283820&gbraid=0AAAAADLIb1MJ_klIeAS2GN2y0XkxnmHsQ&gclid=CjwKCAjwwNbEBhBpEiwAFYLtGFxQNQv_5BVVDtsXvu9r5uK5BNxc2ORecVhvPlS82rjiHJ2Edcn2tRoCxa0QAvD_BwE Це простіше, ефективніше, але трохи постраждає візуальна гармоничність вузла.

На звісах гранитних плит парапету обов'язково потрібно сформувати капельник. Це просто канавка, яка не дає стікаючій воді затікати на стіни. Робиться алмазним кругом. Мінімальний розмір ширини канавки - 10 мм, бо менша буде все одно змочуватись та підтікати. Ну, і нахил плит потрібно передбачити.