АлександрБ.

Согласен, поищу, знать бы продукт достойного качества. Буду благодарен за ссылку.

А, ну так это обычный гидрофобизатор, на основе метилсиликоната калия (натрия), Шо то типа ГКЖ-11. Эффект вымывания аналогичный. Так может имеет смысл сразу это сделать ? Кропотливая работа не пугает, ценовой вопрос не жмет. Как Вы считаете ? И попрошу ссылки на эти продукты.

Дякую за аналітичний розгляд моєї ситуації та конструктивні висновки. Якщо Ви спитаєте мене, що я сам підозрюю, то відповідь буде така : Підозрюю дві причини, які є незалежні одна від одної. Причина 1. Перед самим процесом затирки я змочив пусті шви з бризгалки. Змочив гарно, бо вода стікала по вертикальних швах. Не знаю, чи добре я вчинив, чи ні, але мотивація була наступною : Об'єм цементної суміші, що заповнює шов - є дуже і дуже малою. І власної вологи може не хватити на весь час для нормального створення цементного каменю ( схватування цементу). І тоді фуга може висохнути, так і не затвердівши. А якщо ще й плитка та клей будуть активно відтягувати вологу, то це ще небезпечніше. Промочивши шви, я хотів дати фузі більш сприятливі умови для зберігання власної вологи на більший час. І ще, один факт : На отій першій стіні з полотенчиком, де немає тотального зволоження плиток по всьому периметру - не було зволоження швів. Просто банально забув, і почав затирати по сухому. Хоча планував зволожити. А от ці дві углові стіни, у зоні душу, що є проблемними, - вже не забув, і ці шви вже пролив. І тому, природньо, напрошується взаємозв'язок : Затирка на сухі шви - проблем не є. Затирка на мокрі шви - проблеми є. Причина 2 : Перед затиркою уважно роздивився конфігурацію торців плитки, та границі, де закінчується глазуровка. Ретельно помірявши, зробив висновок, що при ширині шва 1,5 мм, - діаметр стержню, що протягується для формування радіусу фуги та її ущільнення, буде оптимальним 4 мм. Знайшов товстий стержень від кулькової ручки з твердого пластику, і їм протягнув усі шви. Шви вийшли дуже акуратними і не вилізли на поверхню плитки. Але тепер думаю, що 4 мм було замало. Для порівняння : Цим стержнем протягував і першу, незамокаючу стіну, і другі - проблемні. Тобто інструмент і техніка формування шва були однакові. Тепер, враховуючи цю додаткову інформацію, можливо будуть якісь нові висновки від професіоналів-практиків.

Нет, это исключено. Нужно идти путем устранения причины, а не отказа от душа И мытья вообще.

Ні, це точно не про мене.

Я ? ? ? Я тут не причем, это все Она ...

Якщо питання до мене, - то ні, не робив.

... как с языка сняли ! Да, это самый главный вопрос темы. Плитка в зоне душа намокает ВСЯ, по ВСЕМУ периметру. Врядли это результат каких-то локальных косяков с затиркой. Мое предположение - воду тянет через швы, через слой затирки. Потому, что сначала появляется узкая полоска-ореол по периметру плиток. Затем этот ореол расползается от краев к центру плиток, и картина идентичная на всех плитках.

Прошу совета, - почему так произошло? - как это лечить ? Спасибо.

2. На угловых стенах, где зона душа, локальных пятен нет. Зато по всем швам плитка потемнела, затем этот ореол потихоньку распространился к центру плиток. То есть, каждая плитка равномерно замокла со всех четырех сторон. Таким образом, что-то не так со швами. На фото - общая картина на этих стенах. . .

Приветствую. Плитка керамическая АТЕМ, 500 х 200, шов 1,5 мм. Затирка цементная KIILTO. Плитку ложил и затирал сам, впервые, На вид получилось очень культурно, мне аж самому понравилось. На следующий после затирки день, побрызгал из брызгалки швы. 1. На стене, где полотенчик, - намокли и потемнели только некоторые места, локально. В одном месте там даже видно скол глазури. Но вся плитка - сухая, т.е по швам не намокает. На фото - пятна на этой стене. . .

Переживати не варто, Ви вже тиждень мусолите цей аспект, вже б встигли напиляти. Дивіться прогноз та считайте. Цей тиждень вночі ще мінусові температури. Та й клен ще спить, почки не набухли.

Від конька до мауерлату - бажано ціла, а ті звіси, що звисають після мауеру назовні - можна продовжити додатковими шматками - кобилками. Вони можуть бути меншого перерізу, ніж основна кроква. 6 м - це одна з стандартних довжин пиломатеріалів, але її ріжуть не всі. Треба шукати. Початок активного руху соку починається, при таких умовах : - середньодобова ! температура протягом тижня ! тримається +5-6 град. - температура грунту вже 6-7 град. ... є ще декілька факторів, але то для ботаніків, нам вони не потрібні. Зараз ще можна, якщо швидко все робити. Вже на межі. Але враховуйте, що кругляк був вже заготовлений раніше. В нормальних економічних умовах, звичайно, можна відтермінувати на рік. Зараз же треба брати при першій можливості, по теперішніх цінах. Взагалі, багато, дуже багато, залежить від пилорами та пильщика. Попросіть, щоб частіше міняв полотна, тоді не буде горбів на поверхні.

За словами ТС-а там за 6 тон. Але можна і не заморочуватися, кожен вирішує сам. У половини забудовників дерево взагалі лежить на землі.

Якщо довжина матеріалу 6 м, то можна від обох країв відступити по 0,5-0,6 м. Останеться 5 м, цю довжину розділіть порівну на 4 проміжки, це буде десь 1,25 - 1,2 м між опорами. Всього буде 5 опор по довжині штабелю. Впоперек під несучими лагами відстань між опорами також біля 1 м . Тут все залежить від того яку ширину штабелю ви вирішите робить. На малюнку приблизний вид початку штабелю (лаги з опорами). . .

Ще важливо. Прокладки мають бути строго по вертикалі над опорними балками-лагами. Потрібно не забувати слідкувати за тим у процесі складання штабелю.

Рейки-прокладки 25 х 25 мм - це "золотий стандарт". Практично на усіх пилорамах, що бачив, такий переріз. Колись давно, замовив собі пару тисяч, довжиною 2 метри, досі користуюся. Багато поламалося, на сучках, деякі сам половинив для додатків, в залежності від ширини штабелю. Тим більше, у Вас вже є суха в наявності. Але треба дуже уважно перевірити на наявність жука. І кору ретельно зняти. Луб, до речі, також потрібно обов'язково знімати. Свіжі прокладки не рекомендую. З висотою 50 - Ваш штабель буде в два рази вище, воно вам треба ? Якщо є місце, краще планувати ширше, але нижче. Бо косий дощ буде мочити з боків. Ширину плануйте, виходячи з кратності розмірів шиферу. І щоб звіси були десь по 30 см. мінімум. Також дуже важливо ретельно підготувати основу штабелю. Ваші 8 кубів, це майже 6,5 тони (свіжопилу). Тому стовпчиків-опор повинно бути багато. Перший ряд викласти поперечними товстими балками, типу лаг. Робіть поперечини через метр. Вони повинні лежати по рівню, щоб штабель не перекосило і на повело матеріал. Стовчики - з цегли, під цеглу покласти якісь бетонні плити 400 х 400 мм. Бо просто цеглина буде грузнути в грунт, особливо якщо це горОд, або інший чорнозем. Просвіт від землі 15 - 20 см. Рослинність зняти лопатою. Зазори між сусідніми дошками, рейками , балками великі не потрібні ( якщо штабель буде на вулиці). Цілком досить і 1 см, взагалі, щоби не торкалися один до одного. На вулиці завжди протяг, і повітря буде встигати виносити вологу з штабелю. Краще, щоб сонце на попадало збоку на дошки. Перед закладкою у штабель кожну дошку треба окорити, луб теж знімати. В кінці травня, червні вилітає жук, він шукає, де є залишки кори або лубу або тирси і відкладає у тому місці личинки. На пиляну, чисту, без тирси поверхню він не відкладає. Раніше, коли не було хімії, пиломатеріал для зберігання обризкували (обмазували) рідким розчином вапна. А воно не дуже смачне. До речі, дуже швидко і продуктивно знімати кору звичайню штиковою лопатою, з обрізаним носком. Просто болгаркою зрізать у старої лопати закруглення, вийде велика стаместка. Потім дошку ставите на ребро, і широкою щіткою змітаєте тирсу, що забилася у пори. Тетри треба сильно, видираючи тирсу з з силою. Щітка для підлоги, з капроновою щетиною. краще брати з дерев'яною колодкою і металевим кронштейном, такі не ламаються. Ширина = 1,5 самої широкої дошки. Іноді доводиться брати металеву щітку. Якщо залишться тирса, там деревина буде синіти і може з'явитися пліснява. Особливо, якщо зверху ляже прокладка. Потім обмітаєте другу сторону дошки. Після завершення штабелю, рекомендую пофарбувати торці пиломатеріалу. Купіть самої дешевої дешманської фарби для підлоги, у великих банках . Фарбу потрібно не мазати, а "вбивати" у торець деревини, щіткою з розмаху, густо. Це потрібно зробити якомога скоріше, бо кожен день на вітру дерево сохне, і торці розтріскуються. Так ви втрачаєте по 15 -20 см з кожного торця. Якщо Ви пиляєте на пилорамі свій кругляк, то фарбувати торці краще й швидше прямо у кругляку, ще до розпуску. Попиляні дошки вже матимуть фарбовані торці. Повторюю, зафарбувати треба якнайшвидше.. . .

Не варто хвилюватися. Міцність на стискання ( прочность на сжатие) навіть у самої гівняної цегли більш ніж достатнья для Вашого будинку. Сподіваюся, що Ви все ж таки добавляли хоч трохи цементу до кладочного розчину ? Але у подальшому варто прийняти до уваги та недопускати намокання таких матеріалів. Тобто, потрібно забезпечити відсутність зволоження кладки : - знизу, від фундамента, - ззовні, від опадів, - зверху, від протікання даху. - зсередини від протікань майбутніх інженерних систем.

Так что, саморезы длиной 70 - в самый раз !

Шоб не гадать, нарисовал эскизик в масштабе, померял линеечкой. Вот что получается : . .

Дякую за підказки. А що з розмірами ? Ось це посилання розміри 3 х 40. А останне - 4 х 70 . ... дуже велика різниця, особливо по довжині.

Ткни ссылку, пж, или фото если осталось.

О, привет ! Спасибо за нюансы. Каким диаметром засверливать ?

Доска пола, шпунтованная (паз-гребень), 35 мм. Какой размер саморезов будет оптимальным ? Чтобы и доску не раскалывал, и притягивал нормально. Спасибо.

Пол - лучше не трогать. Утеплять пол (отсекать теплопоступления от земли) - нельзя. Можно утеплить отмостку и цоколь (это все снаружи) вокруг гаража, если это возможно.