АлександрБ.

Поможет, когда уровень бетона достигнет скоса, лист будет сильнее прижиматься к грунту. Однако сила выталкивания не изменится. https://www.google.com/search?q=гидравлический+пресс+физика&tbm=isch&ved=2ahUKEwiH-MLIiLWGAxUZgv0HHcyZCVAQ2-cCegQIABAA&oq=гидравлический+прес&gs_lp=EgNpbWciJdCz0LjQtNGA0LDQstC70LjRh9C10YHQutC40Lkg0L_RgNC10YEqAggBMgUQABiABDIKEAAYgAQYQxiKBTIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgoQABiABBhDGIoFMgoQABiABBhDGIoFMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABEiJgQFQ7gxYs19wAXgAkAECmAFhoAGoH6oBAjU1uAEByAEA-AEBigILZ3dzLXdpei1pbWeoAgrCAgQQIxgnwgIHECMYJxjqAogGAQ&sclient=img&ei=gUdYZsezApmE9u8PzLOmgAU&bih=603&biw=1167

Приношу извинения, неверно рассчитал вес пригруза. Дело в том, что на нижний торец ЭППС будет действовать сила, кратно меньшая весу всего бетона. Соотношение размера А к размеру В ( см. рисунок). Например, у Вас : В=0,3 м. А= 0,1 м. Тогда сила выдавливания будет меньше веса бетона в 3 раза: В/А = 0,3/0,1 = 3. Да, все верно, только не 0,8, а 0,55 : 0,3 х 0,55 х 1 х 2300 = 379 кг. вес 1 м.пог. ленты бетона. Помня, что из этого веса на торец ЭППС давит только третья часть, имеем : 379/3 = 126.5 кг. Таким образом, на каждый м.пог. досок нужно распределенно нагрузить по 125 кг. Нужно помнить, что центр тяжести пригруза должен быть расположен максимально ближе к ЭППС, а не лежать на земле. . .

Спору нет, но этот способ не подлежит расчету. И, следовательно, не может гарантировать надежную фиксацию ЭППС. Возможные проблемы : - забитую доску-кол может выдавить вместе с ЭППС. - кол останется в земле, а ЭППС всплывет один, с прорезанным телом от саморезов. Второй вариант видится более вероятным.

Если подойти перфекционистски, то стальную проволоку можно заменит на пластиковые изделия : - длинные зонтики, - стеклопластиковая арматура, ... Их роль - препятствовать смещению вертикальных листов в процессе укладки/заливки бетона в траншею. Кстати, торцы вертикальных листов при монтаже также целесообразно проклеивать между собой.

1. Копается траншея требуемых размеров, с ровными стенками, без всяких пяток. Просто траншею, в которой, как правило, ничего не обваливается. Крепятся вертикальные листы ЭППС штырями из проволоки ф 4 мм, длиной в грунте 200 мм (на рис. - красным). Наружные концы проволоки предварительно загибаются. На лист - 4 точки крепления. Горизонтальные листы на этом этапе убираются. Вертикальные листы заканчиваются на уровне грунта, по краю траншеи. Сверху, по краю траншеи укладываются : доски, опалубочная фанера, щиты из б\У мебели, ... (синие). Они должны находить на срез ЭППС и тем самым препятствовать выдавливанию его бетоном. Сила выдавливания будет большая ! Медленная, но большая. Игнорировать нельзя. Сверху доски придавливаете грузом (на рис - зеленая куча), чуть бОльшим, чем вес бетона в той части траншеи, которая от низа и до верха ЭППС. Нужно посчитать объем метра погонного этой части в уже фактически выкопанной траншее, и с установленным ЭППС. Объем ( в м. куб) нужно умножить на плотность бетона ( 2300 кг/ м.куб.). На каждый погонный метр досок вдоль периметра траншеи нужно уложить груз такой массы. 2. Если предусмотрено, подготавливаете закладные анкера (коричневые) из арматуры нужного диаметра. 3. Заливается бетон. (Устанавливаются анкера) 4. Затем подчищается грунт вокруг траншеи на нужный уровень, открываются вертикальные листы. Места будущих стыков промываются от грунта тряпкой с водой, высушиваются. Встык к открывшимся вертикальным листам укладываются горизонтальные листы ЭППС для отмостки. Стыки проклеиваются или силиконом, или клей-пеной. При таком способе ничего не зависит от технологических решений. Работают только природные физические силы с неотвратимостью закона тяготения. 5. Далее - по проекту. . .

Приветствую. Хочу установить чугунную ванну (советская) на пол из керамогранита. С полом будут контактировать литые чугунные ножки. Так как окончания ножек (подошвы) округлые, то контакт металла ножки и керамогранита будет не всей плоскостью подошвы, а всего в одной точке. А это не совсем правильно. Вопрос, как устанавливают в таком случае ? Возможно, применяются какие-то прокладки ? Тем более, что все равно придется подкладывать какие-то регулировочные пластинки. чтобы ванна не шаталась на какой-то одной ножке. Из чего обычно делаются прокладки ? Фото ниже : . .

Ну, если один раз, то и застеклить можно сразу уже после, того раза. Это ж очевидно, как тут уже писали :

Сложность (правильнее будет сказать, порядок сложности) - представляю, надежность - тоже, а вот стоимость - не представляю, нет необходимости. Поскольку нестандартные конструкции проектирую и изготавливаю самостоятельно. По возможности ! Оконные конструкции, стандартные элементы, крепеж, понятное дело - покупные.

Також на саморізах, забув намалювати. Якщо планка широка - два саморізи. . .

Подумайте о съемном варианте этих конструкций. Если грамотно продумать конструктив и материалы отделки, то в обеих вариантах : - при установленном остеклении, - при снятом остеклении, будет и нормально смотреться, и без намека на "вариантность" конструкций.

Спасибо, но это лишнее, для меня.

Заполнение не закроет отверстия для отсутствующих автоматов. А это - некрасиво ! В принципе, вопрос закрыт, приобрету вышеуказанные заглушки. Всем спасибо за участие и комментарии.

Моя витончено-балувана ( у технічному плані) натура не дозволяє мені навіть розглядати такі варіанти. Вибачайте. Это был такой хитрый план. Чтобы не ставить рядом второй, слаботочный щиток, взял один, но бОльший в 2 раза. Вертикальный - для экономии места в прихожей. Верхняя половина щита отведена для размещения слаботочки. Изготовлена вставка-короб из перфорированного листа, она же будет являться примитивным экраном от возможных 50-герцовых наводок сетевых кабелей. Крепится в штатные отверстия для планок щита. На перфорацию можно закрепить что угодно и где угодно. В короб сразу же были заведены три малогабаритных розетки 220 В, на всякий случай. Думаю, что это компромиссное, но годное решение. . .

Появился еще вопрос : - бывают ли у ХАГЕРа декоративные крышечки-заглушки, чтобы закрыть незадействованные места отсутствующих автоматов в ряду. А то зияющие пустоты смотрятся не по феншую. . .

На соседний АВ Уже исправил. Обжал все три монолита в одну гильзу и вставил на место. . .

Сейчас зеленый провод из моей квартиры в этажном щите висит в воздухе. То есть, никуда не подключен (на рисунке - зеленый крестик). Вопросы : 1. Нужно ли его (зеленый) подключать куда-то в этажном щите ? 2. Нужно ли соединять зеленую и синюю колодки в моем квартирном щитке, (внизу) ?

Да, но это только для домов с электроплитами, а это только 16-этажки. Там на кухне стояла нестандартная, квадратная 3-х штепсельная розетка. Фаза, ноль и земля. Но как это все коммутировалось, в конце концов в этажном щите - не знаю. ... был ли там отдельный провод заземления - вопрос. В домах с газовыми плитами, заземление не предусмотрено даже проектной документацией. В каждую квартиру приходила фаза и ноль. Ноли всех квартир на этаже, плюс ноль от магистрального домового кабеля, в этажном щите скручивались в один большой "орех". Этот орех прикручивался гайкой на болт, приваренный к раме этажного щита. То есть, в схеме участвовало только два провода. Для наглядности нарисовал схему картинку в цвете : . .

Нет, это традиционная панелька, там отдельного заземления вообще не бывает.

Вопрос 2 : Как поступают с взрослым мужчиной, который умудрился сделать такое подключение к автомату ? Три отдельных провода 2,5 монолит засунуты прямо в одно гнездо автомата. Ничего не обжато, не загильзовано. Допустимо или нет ? Как правильно ? Как исправить ? Фото внизу. . .

Приветствую. С Вашего позволения, два вопроса, не требующих отдельной темы. Вопрос 1 : Квартира в многоэтажке, этажные щиты со счетчиками - в общем коридоре. Заземления, стандартно, нету. Есть фаза и ноль. Ноли от квартир скручены в пучок и прикручены гайкой на стальную раму этажного щита. Собрал свой квартирный щиток по букварю Хагера. Синие проводочки -на синюю колодочку, зеленые проводочки - на зеленую колодочку. Вопрос 1: Нужно ли соединять в моем квартирном щитке зеленую и синюю колодки между собой большим толстым проводом? Чтобы профи понимали о каких колодочках идет речь, внизу фото . . .

Спасибо за подсказку.

Приветствую. Насобиралось много современных монет. Где-то слышал, что некоторые экземпляры могут иметь какую-то ценность. Спрашиваю совета, как ими распорядиться ? Просто собрать и купить на них в магазине колбасы, или придержать на потом ? Или пересортировать, ... но я понятия не имею, по каким признакам ? Фото ниже. . .

Совершенно верно, Это известный факт, и проверен лично на многих случаях. А что Вы скажете про совместимость алкидных с ПУ-акрилом ? Есть какой-то уже наработанный опыт ?

Всех благодарю за отзывы. Про механическую зачистку отслоившейся краски - понятно. Чугуняка изначально была зачищена очень хорошо. Сначала болгаркой срезал все выступающие наплывы, острые шипы и проч. Затем болгарка со металлической щеткой, заем ручная щетка. Потом грунтовка масляной краской, разведенной наполовину растворителем. (Так правильно грунтовать шероховатые поверхности и литье). Затем покраска ТОЙ же краской, что и грунт. Затем повторная покраска, той же краской. Понятное дело, что совместимость слоев здесь идеальная, ибо основа краски - идентичная. Все слои - масляная краска. А вот в случае, когда слои имеют принципиально разную основу - тогда ХЗ .. Например, я точно знаю, что масляные (алкидные) краски несовместимы с нитрокрасками. Верхний, чужеродный слой просто отслаивается или отшелушивается. Адгезия невозможна теоретически. То есть, меня интересует химическая совместимость алкидных красок с красками на полиуретаново-акриловой основе. Экспериментировать с банкой по 1000 грн. не хочется. Возможно, кто-то знает точно.

Расшифрую вопрос : - можно ли на обычную (масляную, алкидную) краску наносить полиуретано-акриловую ?