АлександрБ.

Нет уж! Я уже все сказал... Дальше без меня.

Здесь имеется ввиду площадь опирания на стену, и прочность этого участка стены на разрушение от давящего усилия балки на материал стены. А несущая стена или перегородка - это влияет на выбор несущей способности (прочности) самой балки или перемычки. На перегородках можно ставить тонкие (по высоте) перемычки. На несущих стенах ставят перемычки усиленного типа ( Н= 23 см.), армированные более толстой арматурой. В любом случае выбор перемычки должен делать (или проверить) конструктор.

---- Пол какой имеете в виду? Подвала или 1 этажа? Окна стоят уже. Самые-самые... Чердак будет утеплен тоже не слабо. ---- но это, как-бы очевидные вещи. Вопрос в цифре R, от ее зависят параметры будущей СО.

актуально...

Так это ж бред! Тогда им нужно опечатать все металлические конструкции и трубы в доме, они же соединены в купу. Документально прописано где-то требование опечатывать ГЗШ ? Планирую ГЗШ установить в подвале в котельной, там все железяки сходятся, да и не надо штробить и прятать эти проводники в стену. "Промышленный" дизайн котельной это позволяет. А счетчик и щит будет стоять в другом месте. И чего инспекторам лазить по погребам...

И еще, если реальный R окажется малым, еще возможно будет предпринять какие-то мероприятия по доп. утеплению.

Приветствую Вас, Winder. Прок в том, что расчеты по помещениям (а это немалый кусок работы, у меня исписана толстая тетрадка) буду делать с реальным коэффициетом. Ну и суммарные теплопотери будут, надеюсь, отражать реальныую картину. Не хочется перемолачивать гору цифр, заведомо некорректных. Точно просчитать описанные неоднородности невозможно, я понимаю, остается только прикинуть, опираясь на практический опыт. Спасибо за ответ.

Пригодятся! Как закопаете, так и забудете. Вомбат, не жадничайте, сколько там той экономии. Сколько Коллег Вам сказали - тока ЭППС.

Еще есть фактор механического повреждения пенопласта, ну и грызуны. Можно уложить ЭППС (во влажных условиях это лучше, чем пенопласт), потом закрыть его снаружи листовым шифером. Т. е. закрыть механический доступ к нему со всех сторон, в т. ч. и снизу и сверху. К тому же слой шифера отсечет интенсивное воздействие почвенной влаги во время дождей. Остается актуальным только подсос снизу, тут никуда не денешься. Гидроизолировать утеплитель уже не получится (По быстрому, во всяком случае...), это нужно было делать комплексно, не этапе устройства цоколя.

Занялся расчетом теплопотерь для будущей СО. Делал (пытался) по формулам из: Строительная теплотехника. СНиП II-3-79. Стена многослойная: 1. Кирпич облицовочный пустотелый (Белоцерковский), пл. 1250кг/м³. – 120 мм. 2. Пенопласт обычный, пл. 35 -100 мм. 3. Кирпич глиняный полнотелый, на ЦП р-ре. -250 мм. 4. Штукатурка, изв.пес. р-р – 30 ммм. (еще нету.) Связи – стальная оц. проволока 4 мм., 4-6 шт / м². Полученный результат R= 2,556 В другом варианте = 2,7. Но это теоретические цифры. На практике: 1. При кладке облицовочного кирпича в дырки наверняка проваливался раствор, увеличивая теплопроводность. 2. Пенопласт не клеился, а просто прикладывался к стенке из облицовки, а затем, закладывался впритык черновой кладкой. Между листами пенопласта имеются щели . 3. В черновой кладке имеются щели в растворе, «пустошовка». Каким может быть реальный R ? Прошу опытных теплотехников скорректировать исходя из практического опыта, если окажется нужным. ПС. На рисунках есть сечение стены.

Вот, возникает тогда еще вопрос: Где должна располагаться ГЗШ ( территориально в доме, не электрически), учитывая необходимость подводки немаленьких, негибких проводников от уравнивания потенциалов.? До сих пор, думал, где-то в подвале, около котельной и выпусков труб из дома. А учет мог располагаться в другом, более удобном для него, месте.

1. Зачем? Теоретический смысл опломбирования ? 2. Реальная выполнимость на практике ?

По поводу ржавчины могу посоветовать следующее: 1. снять все кованные элементы. 2. Отвезти на пескоструйку, предупредить, что будете проверять, пропесочить, лично проверить качество обработки в самых труднодоступных местах, потом отдать деньги. 3. отвезти на гальваническое покрытие цинком (другие покрытия не рассматривать). Заказать покрытие : Вид покриття: Цн.12 -18. Хр. Пасивація жовта. 4. Дома промыть горячей водой с мылом, потом чистой водой, высушить. Это должны сделать на покрытии, но могут не сделать или сделать плохо, ВЫ не проверите, а это важно, поэтому лучше сделать самому. 5. Купить кузнечный лак хорошего производителя (DÜFA, ALPENA). Небольшое количество развести уайт-спиритом(1часть лака - 5частей у.-с.) Должно быть как вода. Маленькой кисточкой тщательно прокрасить ( фактически облить сначала все места сварки, потом всю конструкцию). Потом повернуть на другую сторону и все повторить, чтобы затекало уже с другой стороны. На "некрасивый" вид изделия не обращайте внимания, это грунтовка. Дайте высохнуть в тепле сутки. Потом покрасьте уже чистым лаком, густо прокрашивая места сварки. Красить нужно также в нескольких положениях, переворачивая изделие. Сохнуть в тепле несколько суток. Поверх базового цвета можете наложить патину Обработанное таким образом изделие с большой вероятностью может стоять под дождем без проявления ржавчины. На фирме СОЛДИ купите нержавеющий крепеж, который после установки также прокрасите. Удачи!

Приношу свои извинения... Вот, нашел в своих архивах ГОСТ на пиломатериалы, посмотрите. Минимальная толщина доски пола - 21 мм. (Был всегда уверен, что - 28 мм). Хотя практически, с трудом представляю себе пол такой толщины в процессе эксплуатации. Для себя, по-прежнему, брал бы не меньше 35. Но, Вы правы, хозяин барин... Удачи! ГОСТ 8242-88 (1996) Детали профильные из древесины2.doc

Да, с категоричностью нынче надо быть острожнее. Сейчас "модно" стало делать клееные детали. Вполне возможно, что на каркас из обычных пород наклеена дубовая ламель 10-12 мм толщиной. ПС. ничего не утверждаю, такие вещи надо осматривать вживую.

По поводу формы - согласен, наиболее похожа на штучную. По поводу покрытия - на ADAMANTe новое покрытие - Purex. Более, скажем так, бюджетное. Покрытие Pural, как очень качественное (и, соответсвенно, очень недешевое) прекратили делать, в связи с экономическими явлениями в мире.

ink_stroi и sanykrimea Спасибо огромное за информационный "концентрат". Пошел читать...

В отбеливающих средствах содержится хлор (или его соединения). Воздействие хлора сильно снижает прочность волокон древесины. Если это декоративные элементы, то х..н с ним, не проблема. А если балки несущие, тут Вам решать, особенно нижняя часть балки. Получается, снимать прокрашенный слой нужно по-любому, или механически, или после химии.

Толщина доски пола заканчивается на 28 мм. Тоньше - это уже шалевка. Я бы тоньше 35 мм даже и не рассматривал. Кстати, желающие купить "на грош пятаков ", могут посчитать экономию на этих двух вариантах. Будете удивлены (если, конечно, дом не на продажу).

Спасибо за желание помочь.

Реально есть два пути: 1. Находите, где есть 4-х сторонний рейсмус ( и желательно. чтобы они делали половую доску, т. к. нужен комплект фрез). Везете сой материал, забираете готовую доску. Вариант по-операционного изгоовления на разных универсальных станках (2-х сторонний рейсмус, потом фрезер) тоже не очень хороший. 2. Теоретически можно сделать самому: Нужно: - купить бытовой рейсмус, - прострогать пласти досок с двух сторон в размер, - прострогать торцы досок в размер, - изготовить большой стол- верстак по всей длине доски с идеальной геометрией и уровнем. - купить прАвило 3 м. (или два) на всю длину доски, - купить ручной фрезер, струбцин штук 5-6. - Прижимая правило сверху к доске, получим идеальную базовую поверхность, по ней , как по копиру, будем фрезеровать паз на торце доски. Ну, в общих чертах, где-то так. В противном случае Вы не сможете получить полность совпадающие пазы, и как результат, не сможете сплотить доски на полу.

------- Больше никогда так не делайте! Минимальное опирание края бетонной балки: - на стальные изделия 9 см. - на кирпичную стену 12 см. Обычно перемычки закладывают в стену на 15 см.

Химией, по-легкому, не получится, тем более Вы уже обработали зеленым чем-то. Несколько миллиметров в глубь материал уже пропитался. Нужно снимать только механическим путем. Попробуйте на каком-то обрезке, и станет ясно насколько реальна эта задача. Удачи!

Проблема, на первый взгляд, кажется решаемой, но когда начинаешь продумывать все поэтапно, всплывают технологические заковырки. Чтобы долго все не описывать, можете прочитать мою тему: forum.vashdom.ru/message240322.htm Стояла такая же задача. Я отказался, т.к. хорошую доску пола паз-гребень с правильной геометрией можно сделать только на 4-х стороннем рейсмусе. Станок такой, большой и длинный. Выбор за Вами. Удачи!

Прошлым летом брал АДАМАНТ. На козырек, правда, для легкости... Основная кровля - ЦПЧ, но всю жестянку, планки, зонты, делал из RUUKKI pural. Его, правда, сняли с производства, в связи с кризисом. Если качество для Вас - не последний критерий, берите РУУККИ. Кстати, водосточную систему - также рекомендую, по крайней мере не пластик. По поводу новых цветов, баклажана и вина. Есть один ньюанс, При ярком солнце, под определенным углом, эти два цвета (там еще и шершавая микроструктура полимерного покрытия подыгрывает) дают очень яркий, "кислотно"-насыщенный цвет. Как будто флуоресцирующий... Мне эти два цвета не понравились именно из-за кислотности. Обратите внимание при выборе.