АлександрБ.

По поводу подвала - хотел для понимания спрогнозировать, какая Т будет там при: отсутствии отопления, неутепленном перекрытии - потолке, неизолированном полу. Т.е. поступления только от земли и от потолка, с 1 этажа. Для холодной пятидневки (-20) снаружи. Плюс в подвале будет котельная. По необходимости, периодически, будет подтапливаться (переносным источником) одно из помещений подвала, остальные будут в пассивном режиме. Если пассивная Т окажется не очень низкая, то вполне возможно, что СО в подвале вообще не нужна. Вот в этом и сомнения. Как просчитать эти варианты с переходами тепла -не знаю. Могу посчитать теплопотери для отдельных помещнеий в стационарном режиме, как в СНИПе, хотя там слишком запутанно, много добавочных коэфф. А перед тем как считать, хотел узнать реальные теплопроводности. И учитывая оценку КОРНИ, таки нужно корректировать.

Зря Вы так! Не ожидал... У меня небольшой участок, нужна мастерская и склад, которые сейчас арендую, поэтому зарылся в землю, не став строить отдельно стоящее помещение. Я знаю для чего строил, и как использовать, и об этом не спрашивал. Вопрос был о теплотехнических особенностях, и температурном режиме, оптимальном для этого помещения. Вы можете сообщить что-то полезное по теме, соответствующее Вашим знаниям? По поводу боитесь, в моем возрасте бояться уже не получается.

Стеклопакет оконных конструкций: 4 - 12Ar - 4 - 12Ar - 4i. Монтаж - согласно: "ГОСТ 30971-2002. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам." ... и даже немножко лучше, делал сам для себя.

---- О, вы зацепили еще более глубокий пласт вопросов, и более глобальных, чем циферка R. Хотя эта циферка первоначально и нужна была для того, чтобы попытаться решить эти вопросы: - теплопотери подвала - отсюда отапливать или нет, - отсюда утеплять перекрытие подвал-1эт. или нет, утеплять пол подвала или нет. - от отопления /или нет подвала зависит схема и идеология построения СО. ---- Сделана коробка, без отделки. Заложен утеплитель в стены, где показано. Инженерки нет никакой. Нужно определяться с СО. Все вопросы завязаны в замкнутое кольцои требуют ответов от других, также нерешенных вопросов. С чего начать, не знаю. Вот, решил более точно подсчитать теплопотери. Но практикующие теплотехники попрятались. Прикрепляю общую схему дома.

Прохожий, ваша шутка стоила мне еще пары седин... пока не дочитал до конца. Наверное, Вы правы, эту погрешность нужно перекрыть запасом СО. Если она вложится в 10 проц.

И правильно.

Нет уж! Я уже все сказал... Дальше без меня.

Здесь имеется ввиду площадь опирания на стену, и прочность этого участка стены на разрушение от давящего усилия балки на материал стены. А несущая стена или перегородка - это влияет на выбор несущей способности (прочности) самой балки или перемычки. На перегородках можно ставить тонкие (по высоте) перемычки. На несущих стенах ставят перемычки усиленного типа ( Н= 23 см.), армированные более толстой арматурой. В любом случае выбор перемычки должен делать (или проверить) конструктор.

---- Пол какой имеете в виду? Подвала или 1 этажа? Окна стоят уже. Самые-самые... Чердак будет утеплен тоже не слабо. ---- но это, как-бы очевидные вещи. Вопрос в цифре R, от ее зависят параметры будущей СО.

актуально...

Так это ж бред! Тогда им нужно опечатать все металлические конструкции и трубы в доме, они же соединены в купу. Документально прописано где-то требование опечатывать ГЗШ ? Планирую ГЗШ установить в подвале в котельной, там все железяки сходятся, да и не надо штробить и прятать эти проводники в стену. "Промышленный" дизайн котельной это позволяет. А счетчик и щит будет стоять в другом месте. И чего инспекторам лазить по погребам...

И еще, если реальный R окажется малым, еще возможно будет предпринять какие-то мероприятия по доп. утеплению.

Приветствую Вас, Winder. Прок в том, что расчеты по помещениям (а это немалый кусок работы, у меня исписана толстая тетрадка) буду делать с реальным коэффициетом. Ну и суммарные теплопотери будут, надеюсь, отражать реальныую картину. Не хочется перемолачивать гору цифр, заведомо некорректных. Точно просчитать описанные неоднородности невозможно, я понимаю, остается только прикинуть, опираясь на практический опыт. Спасибо за ответ.

Пригодятся! Как закопаете, так и забудете. Вомбат, не жадничайте, сколько там той экономии. Сколько Коллег Вам сказали - тока ЭППС.

Еще есть фактор механического повреждения пенопласта, ну и грызуны. Можно уложить ЭППС (во влажных условиях это лучше, чем пенопласт), потом закрыть его снаружи листовым шифером. Т. е. закрыть механический доступ к нему со всех сторон, в т. ч. и снизу и сверху. К тому же слой шифера отсечет интенсивное воздействие почвенной влаги во время дождей. Остается актуальным только подсос снизу, тут никуда не денешься. Гидроизолировать утеплитель уже не получится (По быстрому, во всяком случае...), это нужно было делать комплексно, не этапе устройства цоколя.

Занялся расчетом теплопотерь для будущей СО. Делал (пытался) по формулам из: Строительная теплотехника. СНиП II-3-79. Стена многослойная: 1. Кирпич облицовочный пустотелый (Белоцерковский), пл. 1250кг/м³. – 120 мм. 2. Пенопласт обычный, пл. 35 -100 мм. 3. Кирпич глиняный полнотелый, на ЦП р-ре. -250 мм. 4. Штукатурка, изв.пес. р-р – 30 ммм. (еще нету.) Связи – стальная оц. проволока 4 мм., 4-6 шт / м². Полученный результат R= 2,556 В другом варианте = 2,7. Но это теоретические цифры. На практике: 1. При кладке облицовочного кирпича в дырки наверняка проваливался раствор, увеличивая теплопроводность. 2. Пенопласт не клеился, а просто прикладывался к стенке из облицовки, а затем, закладывался впритык черновой кладкой. Между листами пенопласта имеются щели . 3. В черновой кладке имеются щели в растворе, «пустошовка». Каким может быть реальный R ? Прошу опытных теплотехников скорректировать исходя из практического опыта, если окажется нужным. ПС. На рисунках есть сечение стены.

Вот, возникает тогда еще вопрос: Где должна располагаться ГЗШ ( территориально в доме, не электрически), учитывая необходимость подводки немаленьких, негибких проводников от уравнивания потенциалов.? До сих пор, думал, где-то в подвале, около котельной и выпусков труб из дома. А учет мог располагаться в другом, более удобном для него, месте.

1. Зачем? Теоретический смысл опломбирования ? 2. Реальная выполнимость на практике ?

По поводу ржавчины могу посоветовать следующее: 1. снять все кованные элементы. 2. Отвезти на пескоструйку, предупредить, что будете проверять, пропесочить, лично проверить качество обработки в самых труднодоступных местах, потом отдать деньги. 3. отвезти на гальваническое покрытие цинком (другие покрытия не рассматривать). Заказать покрытие : Вид покриття: Цн.12 -18. Хр. Пасивація жовта. 4. Дома промыть горячей водой с мылом, потом чистой водой, высушить. Это должны сделать на покрытии, но могут не сделать или сделать плохо, ВЫ не проверите, а это важно, поэтому лучше сделать самому. 5. Купить кузнечный лак хорошего производителя (DÜFA, ALPENA). Небольшое количество развести уайт-спиритом(1часть лака - 5частей у.-с.) Должно быть как вода. Маленькой кисточкой тщательно прокрасить ( фактически облить сначала все места сварки, потом всю конструкцию). Потом повернуть на другую сторону и все повторить, чтобы затекало уже с другой стороны. На "некрасивый" вид изделия не обращайте внимания, это грунтовка. Дайте высохнуть в тепле сутки. Потом покрасьте уже чистым лаком, густо прокрашивая места сварки. Красить нужно также в нескольких положениях, переворачивая изделие. Сохнуть в тепле несколько суток. Поверх базового цвета можете наложить патину Обработанное таким образом изделие с большой вероятностью может стоять под дождем без проявления ржавчины. На фирме СОЛДИ купите нержавеющий крепеж, который после установки также прокрасите. Удачи!

Приношу свои извинения... Вот, нашел в своих архивах ГОСТ на пиломатериалы, посмотрите. Минимальная толщина доски пола - 21 мм. (Был всегда уверен, что - 28 мм). Хотя практически, с трудом представляю себе пол такой толщины в процессе эксплуатации. Для себя, по-прежнему, брал бы не меньше 35. Но, Вы правы, хозяин барин... Удачи! ГОСТ 8242-88 (1996) Детали профильные из древесины2.doc

Да, с категоричностью нынче надо быть острожнее. Сейчас "модно" стало делать клееные детали. Вполне возможно, что на каркас из обычных пород наклеена дубовая ламель 10-12 мм толщиной. ПС. ничего не утверждаю, такие вещи надо осматривать вживую.

По поводу формы - согласен, наиболее похожа на штучную. По поводу покрытия - на ADAMANTe новое покрытие - Purex. Более, скажем так, бюджетное. Покрытие Pural, как очень качественное (и, соответсвенно, очень недешевое) прекратили делать, в связи с экономическими явлениями в мире.

ink_stroi и sanykrimea Спасибо огромное за информационный "концентрат". Пошел читать...

В отбеливающих средствах содержится хлор (или его соединения). Воздействие хлора сильно снижает прочность волокон древесины. Если это декоративные элементы, то х..н с ним, не проблема. А если балки несущие, тут Вам решать, особенно нижняя часть балки. Получается, снимать прокрашенный слой нужно по-любому, или механически, или после химии.

Толщина доски пола заканчивается на 28 мм. Тоньше - это уже шалевка. Я бы тоньше 35 мм даже и не рассматривал. Кстати, желающие купить "на грош пятаков ", могут посчитать экономию на этих двух вариантах. Будете удивлены (если, конечно, дом не на продажу).