АлександрБ.

Не знаю точно, но наверное есть. В химической и перерабатывающей промышленности есть процессы, проходящие в агрессивной среде при высоких температурах. Все уже придумано. Нужно обращаться к специальной литературе. В частности, немецкий концерн KIESELMANN производит трубопроводы, фасонные части и запорную арматуру для подобных целей. Также есть ряд титановых сплавов, обладающих жаростойкостью и коррозионостойкостью, но не допускается контакт с пищевыми продуктами.

Надеюсь, нагрузки просчитаны...специалистом.

Если работа разовая, проще вызвать бетонорезчиков, там толщина 40 см. Вы ее ничем не возьмете. Если будете и дальше плотно заниматься строительными работами, тогда нужно закупать инструмент, разный и недешевый. Хотя даже имея хороший, но бытовой инструмент, затрудняюсь сказать как это сделать. Только резать ломтями, и откалывать. Посадите несколько кругов. Выбирать Вам.

Какой пирог рекомендовали бы Вы: 1. - для одноэтахного строения с легкой кровлей ? 2. - для двухэтажного строения с ЦПЧ кровлей ? Теплопотери должны быть не ниже нормативных, или выше. Требование по экологичности, технологичности возведения, долговечности. По стоимисти не минимизировать. Спасибо.

Можно ли в котельной устанавливать эл.щитки? По нормативам? Но это вопрос больше к спецам-практикам, они точно знают, по документам. Добавлено через 4 минуты Это не ко мне, расчетные узлы - это к конструкторам. Так, если эмпирически можно, с запасом.. Еще зависит от материала стены, толщины, высоты стены, высоты точки крепления от пола, нагрузка на срез, или на выдергивание.

Если из металла, то могут быть два варианта:

Да, теперь понял. Все зависит от типа оконного профиля. Много прятать за кирпич - будет некрасиво. Я оставлял по 40 мм видимой части профиля, и по бокам и сверху, (остальное - закрыто, и этот размер не критичен, лишь бы рама могла упереться чем-то в четверть). Походите по улицам, посмотрите, померяйте там, где Вам понравится. Еще важный момент - вертикальность по отвесу этих самых плоскостей у кирпичной четверти, там куда должна прилегать плоскость рамы. Если они по отвесу, и правая и левая находятся в одной плоскости, тогда все гуд. Если непараллельность или нет отвеса, тогда при установке нужно очень точно выставлять рамы, обратить на это внимание.

Не знаю, можно ли мне тут находиться, если что сразу извиняюсь. Я про перлы: На вопрос какие радиаторы лучше, один чел ответил: Ставь биОметалл. И еще: СмесТитель над раковиной. Ухожу.

На мангал лучче все таки пищевая, та шо не магнитится.

1. Да, по фирменному не получится. Круговые отвороты придется подрезать частями, типа лапшой, по другому никак. Если сделать аккуратно, не спеша, подкрасить, то заметно не будет. 2. Кликер сам посебе хороший материал, но там еще будет с десяток швов. Вот они и есть слабое место. Если уж и решите класть кирпич, то швы после полного высыхания, и отсутствия дождей, нужно обильно пропитать гидрофобизатором. 3. Ширина пены - меньше 1 см. не реально, сделайте 2 - 2.5 см. Аргументов нет. Лучше монтировать окна с применением лент ПСУЛ. Почитайте в оконном разделе.

Как раз комплект для изготовления бака для теплоаккумулятора. Леха, Дай ссылку в разделе отопление. Листы легко затащить в помещение. в подвал, а там уже сварить аргоном. Счас это не проблема. Челу ТА выйдет очень выгодно, если кто вкурит тему.

Поделюсь своей придумкой. Несквозное анкерование в пористых стенах (ГБ, ракушка, саман и т.д.) для навешивания тяжелого оборудования. Применимо и в традиционных стеновых материалах. Резьбовая шпилька выбирается по ситуации. Технологическое углубление в стене заделывается после сварки и выравнивания шпильки в установочное положение. Может пригодится.

На фото - электрощит внутри котельной ... Так можно ? Именно щит для котельных потребителей? А в случае газового котла ?

Бобину прочных капроновых ниток, в смысле не швейных. Ведра, лучче если найдете старые советские, новые не выдержат долго. Ну, и самый главный инструмент!

Отлив - играет роль прежде всего функциональную, и очень важную. Дизайн здесь дело десятое. Отлив принимает поток воды со всей площади остекления, и зачастую фасада. Мое мнение - только металлические отливы. Край слива выпущен от стены на 5 см. Боковые примыкания аккуратно подрезаются, заворачиваются вверх, предварительно примеряются. подгоняются. При окончательной посадке боковые отвороты садятся на силикон. Если делаете сами, возьмите кусок жести. потренируйтесь, нет ничего сложного. При таком монтаже исключаюся протекания и подоконный шов остаетя сухим. Под металлическим отливом сделать наклонную стяжку из цем.-перлитового раствора. Любые бетоны. керамика, будут иметь цементные швы - места потенциального замокания. Кирпич вообще не рассматриваю, это не его место. Добавлено через 5 минут Кирпич на вертикальных стенах и кирпич на горизонтальных отливах - это две большие разницы. Кажущаяся простота такого решения приведет к сложностям, только отодвинутым во времени. На отливах не надо экономить, тем более еще неизвестно, какой вариант будет более экономным. Просчитайте.

Делая выбор между 38 и 19 ракушкой для стен, определитесь с: - этажностью дома, - типом перекрытия, / -ий, - материалом кровли. Стена должна быть, в первую очередь, несущей, ну и по возможности теплой. Наружный, облицовочный кирпич 120 мм несущим не считается.

Здесь был спорный момент о длине гвоздя, достаточной для крепления стропильной ноги (толщина 60, по спецификации ТС) к мауэрлату сечением 150 х 150 (оттуда же). Приводились гвозди разных длин от 90 до 200. У меня были такие же сечения, мауэлат 140 х 140. Использовал гвоздь 200. Предварительно засверливал стропильную часть, что позволило соблюсти нужное направление гвоздя, исключить раскалывание стропила, забивание гвоздя без нечеловеческих усилий и ударов. Гвоздь перед забивкой окунал в масло. Но это слова... Чтобы коллеги могли наглядно представить ситуацию, нарисовал в (масштабе!!!) узел. Проставил полученные размеры. Из него видно, что минимально разумным есть 150 гвоздь. Про 90 и 100, упоминаемые некоторыми, говорить не будем... Впрочем, каждый может сам принять решение. Рад был помочь избежать заблуждений. Удачи!

Спасибо, вечером начну погружение... к утру обещаю вернуться. "Ладно, скажу имхо, что лет 15 в котловой технике нет особых прорывов. И основной фактор экономии энергии - это совершенствование автоматизации и управления." Есть ли статистка, какой процент экономии дает (или может дать) совершенствование автоматизации и управления. Понятно, что все объекты, как и образ жизни хозяев, - очень разные, но усреднено, каков порядок ?

Спасибо. Принцип понятен. Я своими расспросами отошел от темы омывания окон. Мне важно понять принцип. Может ли, в принципе, допускаться вариант окна без прибора отопления снизу? Хоть какого-нибудь, пусть это будет просто труба подводки к соседнему радиатору, или обратка.

Теоретически, знаю об таком добавочном источнике, там кажется 100 Вт от взрослого чела. (Интересно, сколько генерирует пацан, быстро-быстро ездящий на самокате вокруг стола ?) Но всерьез не считал это сколь-нибудь актуальным, по ничтожно малости этих величин для всего баланса.

А что они с собой принесли? Я смысле не про дринк , что может поменяться с их приходом, какой параметр?

У меня капитальные, теплоемкие конструкции, поэтому требование малоинерционности СО - ну никак не критично. Хотя, еще раз повторюсь, это мои соображения, а они могут быть ошибочны, с точностью до наоборот. Какое, например, время реагирования самой инерционной СО, порядок? 10 мин, 30 мин, час, полдня, сутки ?

1. Такое мнение у меня сложилось по Вашим, теоретически подкованным, публикациям по теплотехническим расчетам. Нисколько не хотел умалить Ваш практический опыт. Приношу свои извинения... 2. На сей момент - да, чугунные радиаторы. Однако, находясь в процессе обучения и просветления по СО, вполне могу и поменять "философию". При надлежащих аргументах. Но это другая тема... 3. Расчет в нефотогеничном виде, фрагментами, перекроенный. Если смогу "причесать", выложу.

Спасибо. Вряд ли его применение возможно по конструктивным ограничениям. На теперешний момент выбор на чугунине. Может, как вариант, применить высотой 300. Тогда батареи будут пошире. Можно ли совмешать на уровне одного этажа секции 500 и секции 300? В каждой комнате только один тип -?

Ранее я писал: Комната 21 м. кв. Ширина проема 1.670. Теплопотери - 735 Вт. Расчетное кол-во секций - 8. (при высоте секции -500 мм.) все цифры рабочие. 735 Вт : 8 шт. = 92 Вт/секция. Это нормальный показатель ? Даю еще доп. данные: 1.Стеклопакет: 6 – 8 – 4 – 10 – 4 i. (32мм.) R = 0,62 м² • ºС ∕ Вт. 2. Площади оконных проемов: 1,2 + 2,6 + 1,2 = 5,0 м. кв. Можно считать. что цифры 8 шт. нет, количество - на Ваш выбор. Просьба, на основании этих данных разместить секции в показанной на рисунке комнате в том количестве и порядке, как Вы считаете нужным. Очень хотел бы получить вариант от Катерина Ш (Наука), и от Korni (Практика). Спасибо.