Dmode

В нем есть батарейка, позволяющая какое-то время быть без внешнего питания.

Они отличаются минимальным гистерезисом: SALUS 091FL/091FLRF: 0.5°С COMPUTHERM Q7 RF: 0.2°С Низкий гистерезис более предпочтителен при инертной системе теплых полов.

что за секретный компонент, расшифруйте пожалуйста?

Два последние варианта актуальны если за ночное время котел НЕ в состоянии подать в систему нужное к-во кВт*ч на ГВС и отопление. В остальном достаточно управления через HDO. Преимущество комнатного регулятора в отсечении возможного перетопа, и он может успешно дополнять систему регулируемую по HDO. Добавлено через 8 минут Вот такое может быть. ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2PCS-Lot-THC15A-Digital-LCD-Weekly-Programmable-Timer-AC-220V-Time-Relay-Switch/901345401.html?spm=2114.13010708.0.0.pQf09K Стоит сейчас временно на управлении роллетой. Относительно мало места занимает на дин-рейке.

12 страница инстукции пользователя 92 страница инструкции обслуживания

поздравляю с запуском отопления Хе-хе, еще бы у них были претензии к изложенному в инструкции к котлу. Но насколько я понимаю, крутым сервисантам читать инструкцию не по статусу Конфликтовать Это сильно. Весь "конфликт" устраняется выбором более крутой кривой

Подойдет. При только ночном отоплении и отсечении комнатным терморегулятором можно задать максимально допустимую по температуре подачи для полов мощность, а отключением отопления при достижении требуемой температуры займется комнатный регулятор. С датчиком мощность будет подбираться автоматически по выбранной кривой.

Да, вот описание подобного беспроводного терморегулятора. Предположу что без разницы, так как по умолчанию стоит перемычка. Следовательно важно только размыкание-замыкание. Себе дополнительного аварийного не ставил.

Да. 6 кв.мм.

, А чем не подходит три отдельных 63А Зубра, и кулачковые переключатели? А если уж так хочется автоматизации, то три отдельных реле выбора фаз Новатек, которые уже являются реле напряжения, но без индикации. А если очень хочется индикации то три Зубра и три реле выбора фаз. Но имхо оно того не стоит. Если выход за рамки напряжения по какой либо из фаз не является частым явлением, то комплект Зубров+кулачковые вполне решают задачу. Себе собираю на зубрах и кулачковых.

Поскольку Вы на последних этажах, то у Вас может наблюдаться повышенное давление, что проявляется преобладанием вытяжного воздуха через реверсивный девайс в спокойную погоду. Ветер также на такой высоте динамически вносит серьезные коррективы в ту или иную сторону. Есть большая вероятность что будет так как в этом сообщении: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4156792&postcount=1715 Ревента например в своем документе указывает высоту в 5 этажей, ссылаясь на ветер. Но как видно из ссылки выше даже на первых этажах высоких многоквартирных домов может возникать большая гравитационная разница давлений. reventa.com.ua/downloads/ruk-plan.pdf Чтобы не гадать, можно замерить разницу давлений дифманометром с высоким разрешением когда мороз за бортом, и сравнить с напором вентилятора в интересуемом девайсе. У Лосснея помощней будут вентиляторы. Тут пусть форумчанин Zurbagan выскажется, он ближе к этому бренду. Правильно запроектированная ПВУ с рекуперацией обеспечит требуемый воздухообмен во всех помещениях. Объединение ее с естественной вентиляцией равно потере эффективности первой. Естественную можно открывать при отключении по какой-то причине вышеупомянутой ПВУ, в остальное время держать закрытой.

И еще по схеме. Если на одной из фаз напряжение выходит за рамки допустимого, то Вы сидите в доме без света, даже если свет подключен к фазе напряжение которой в рамках нормы. Так как при этом контактор отключает все три фазы вместе. Не оптимальное решение.

Это реверсивный метод. В такой системе баланс приточного и вытяжного воздуха достигается равным временем работы в оба направления. Но это если разница давлений снаружи и внутри минимальная. При росте разницы давлений (а в высоких многоквартирных домах она может превышать 100Па), данная система может превратиться в простое приточное или вытяжное устройство, так как мощности его вентилятора может не хватить чтобы продавить такое давление. Ну вот мы вскрыли ошибочное утверждение. Описанный Вами дисбаланс притока/вытяжки негативно влияет на эффективность системы, так как любая разница в балансе, будет покрыта притоком или вытяжкой через неплотности оргаждающих конструкций в обход теплооменника. Максимальная эффективность теплообмена достигается за счет конструкции и материалов теплообменника, и при росте дисбаланса расхода воздуха эффективность снижается.

Определите что Вы имеете ввиду под термином "рекуператор", поскольку заданный Вами вопрос довольно странный по отношению к этому термину...

Рекомендую выложить схему в разделе электрики, для получения их комментариев. Предполагаю, что общая нулевая шина для генератора и внешней сети не допустима. Также заземление нулевого провода, как на Вашей схеме, не всегда можно делать. Например при неудовлетворительном качестве сетей, отсутствии повторного заземления на столбах, применяется схема заземления ТТ. А в ней нельзя заземлять нулевой провод. Добавлено через 11 минут По богатому Главное чтобы не оказалось, что вы приобрели смарт с расходом старого американского джипа

Эффективность рекуперации зависит от теплообменника. Под нужный объем подбирается агрегат с теплообменником для требуемого воздухообмена. Обмерзание устраняется преднагревом в период падения температуры ниже -5~-7C, либо без преднагрева - разными режимами оттайки, когда забор воздуха снаружи прекращается либо снижается (это о центральных системах). Неэффективной может быть рекуперация в квартире, при существенной и плавающей разнице давлений внутри и снаружи, в следствии большой разницы высот, температур и плохой герметичности. Так например на последних этажах высотного дома разница давлений может быть 100 или более Па что может существенно разбалансировать систему, снижая ее эффективность. А бытовые реверсивные рекуператоры вовсе могут не справятся с продавливанием такого давления, превращаясь в обычные вытяжки или приток в зависимости от того отрицательна или положительная разница давлений. Можно сравнивать разные модели рекуператоров выбирая относительно наиболее экономически эффективный, но сравнивая варианты с и без рекуператора врядли стоит обращаться к экономической эффективности, так как это разные уровни комфорта. Это как выбирать пешком ходить или на машине ехать. При этом машины могут быть самыми разными. Здесь стоит разделить догрев воздуха до уровня -5С в случае с рекуператором, для предотвращения обмерзания, или нагрев всего обьема на до комнатной температуры, как в случае варианта без рекуператора. В случае с вариантом без рекуператора, количество энергии, необходимой на подогрев холодного воздуха до комнатной температуры, может превысить разницу между стоимостью енергоносителей. Например внутри +22С снаружи -22С разница на которую потребуется нагреть в варианте без рекуператора будет 44С для рекуператора это уже 17С преднагрева электричеством до -5С плюс например около 3С ляжет на систему отопления для пассивного догрева притока от рекуператора. Тоесть разница около 2.2 раза даже в сильный мороз. Но такого времени за сезон совсем не так уж и много. Около 70% времени по Киеву температура до -5С, что вообще не требует преднагрева. Около 20% времени температура находится в диапазоне от -5С до -10С, тогда разница от 6 раз и выше. Поэтому естественная система при равном воздухообмене будет требовать существенно больше ресурсов, даже с учетом электрического антиобледенительного преднагрева рекуператора. Правильно. В проектах пишут что приток осуществляется от приточных устройств, но мало кто из застройщиков их ставит, и следовательно вентиляция работает не так как должна.

Если есть полость как у автора темы, то она должна быть заполнена утеплителем в первую очередь. Так как это минимальными средствами улучшает теплотехническую характеристику стены. При этом толщину стены не увеличивает, работ по сравнению с мокрым методом минимум, утеплитель сразу попадает в условия защищенные от воздействия внешних факторов. Ну а далее можно и снаружи утеплиться если есть такая потребность.

Маститые бренды от аварий также не застрахованы. Но не в этом дело. Можно заменить решение в схеме на более оптимальное. Релюшну не нужно. Достаточно заменить два ОТДЕЛЬНЫХ контактора, на контакторы поддерживающие организацию РЕВЕРСИВНОГО переключения. То есть позволяющие работать в связке с механической блокировкой, которая не дает возможности возникновения аварийной ситуации замыкания обоих контакторов одновременно. Например такой: Schneider Electric LC2DT25M7 (25А) Или такой LC2DT40Q7 (40А).

Значит я правильно понял. ИМХО при залипании контактов одного из контакторов получится опасная схема. Спросите в теме электриков, что они думают о таком варианте. Протерм? Аварийный режим? Если речь о контакте HDO то им можно выключать котел. Если речь о контакте разгрузки, то минимальная мощность до которой Вы сможете ограничить котел равна сумме минимальных шагов каждого тена. Для 18кВт Протерма это 2+2+2=6кВт. Какой мощности у Вас планируется котел?

Интересно как планируется ввод резерва... Если я правильно понял, в случае залипания контактов на контакторе 63А, будет подаватся напряжение во внешнюю сеть с генератора. В аналогичном случае но с контактором 25А, при возобновлении внешнего напряжения во время работы генератора, на него подастся напряжение. Интересно также почему именно такое подклюдечение генератора? генератор->АВ25А->ОМ163->контактор->звонок Если я правильно понял, то котел не отключается при вводе резерва, следовательно ОМ163 сразу отключит резерв...

Пенопласт может быть при определенных условиях без дюбелей. Зависит от возможности обеспечить необходимое сцепление с несущим слоем и высотой. Дюбеля же обеспечивают дополнительное механическое крепление к несущему слою, если клеем не удается обеспечить необходимое с ним сцепление, например через старую штукатурку, и т.п. У Баумита например есть система Baumit StarTrack, где низкое клеевое сцепление с несущим слоем компенсируется механическим креплением дюбелем, но дюбель входит только в несущий слой, а уже на него клеится ПСБ. При этом сквозь ПСБ уже ничем не крепится. Поляки рекомендуют даже при хорошей основе, в обязательном порядке делать испытания адгезии клея к основе в натурных условиях, приклеивая мин 3 кубика EPS100 со стороной 10см пенопласта в разных местах. И если через несколько суток пенопласт отрывается от клея, то необходимо дополнительные механические крепления в виде дюбелей, даже при низких высотах. Если же при отрыве разрушение идет по слою пенопласта, то при низких высотах дюбеля не обязательны.

Разница температур на поверхности пола будет около 1.5С, при температуре подачи 35С. Если Вы собрались подать 80С то результат будет еще хуже.

тогда какой шаг укладки планируете?

Чем меньше высота стяжки над трубой, тем более выраженной будет разница температур на поверхности теплого пола. Следовательно тем более частый шаг трубы потребуется для минимализации дискомфорта. Толщина стяжки в 30мм дает разницу температур на поверхности теплого пола в ~1С с шагом труб в 100мм. А это уже ощутимая температурная "зебра" и сравнительно бОльшее количество труб из-за малого шага. Таким образом экономя на объеме стяжки, придется уменьшать существенно шаг ( увеличивая длину) труб теплого пола. С такой толщиной стяжки достичь равномерности температур поверхности пола (с разницей не более 0.7С) получится только при шаге не более 80мм.

А какое масло использовали?