Dmode

Вот я баталии пропускаю занятные Вот сравнение эффективности нескольких вариантов. За 100% приняты самые низкие теплопотери. С однослойной ГБ стеной вариант утепленного внешне Супергрунд действительно выигрывает по теплопотерям, но проигрывает по температуре угла варианту Доросел. Но в таком варианте у Супергунда больше EPS в сечении и меньше бетона (вертикальный участок разделяющий стяжку и ленту). С той же ГБ стеной, с дополнительным внешним слоем утеплителя, и с дополнительным слоем в основании, Супергрунд далее чуть более эффективен по теплопотерям, и также проигрывает по температуре угла варианту утепленного Доросел. Ну а уже с пассивной стеной, вариант утепленного Супергрунд проигрывает как по теплопотерям так и по температуре угла. Минусом Супергрунд также является то, что лента по сравнению с Доросел, исключена из термомассы здания. Мне больше по душе цельная конструкция. Тансу простительно. Он уже форумскую кандитатскую защитил по методике испытаний воздухопроницания газобетонной кладки с помощью компрессора и зажигалки. Там вообще все госты, и принятые во всем мире методики испытаний воздухопроницаемости уходят в тень под мощным напором интеллекта Гугл ссылки на картинки долго не живут. Ничего не видно. Лучше заливайте картинки на форум.

Воздухообмен удаляющий избыточную бытовую влагу может быть обеспечен разными способами. Как я указывал выше, кроме открывания окон можно установить приточные клапана. Но все это неконтролируемые способы, зависящие от разницы температур снаружи и внутри и ветра. В определенное время она вообще не будет работать, а в другое будет обеспечивать избыточную вентиляцию. Рекуператор же можно контролировать, удерживая влажность или/и СО2 на заданном уровне. В результате вероятность недостаточной вентиляции или избыточной вентиляции сводиться по сравнению с вышеупомянутыми способами к минимуму, а также используется бОльшая часть энергии вытяжного на подогрев приточного воздуха. А других выходов нет. Можно подавать воздух той же температуры что и внутри, но с меньшей влажностью, что приведет к снижению уровня точки росы. Но для этого его придется нагреть, потратив определенное количество энергии. А уже теплый отработанный воздух удалить из здания. Если в Вашем помещении теплопоступлений хватает только на компенсацию теплопотерь через ограждающие конструкции, то при подаче холодного воздуха с улицы, температура в помещении будет опускаться. Если же теплопоступлений хватает также на нагрев приточного воздуха, то температура в помещении будет удерживаться на заданном уровне. При использовании рекуператора, на нагрев приточного воздуха требуется меньше энергии чем для подогрева притока естественной вентиляции, поскольку вместо прямого выброса теплого воздуха наружу, бОльшая часть энергии передается приточному воздуху. ИМХО стеновой рекуператор намного лучшее решение чем просто организация неконтролируемого притока. Добавлено через 9 минут Какой уровень влажности является комфортным в помещении, решать самому пользователю, некоторые специально увлажнители ставят. Никакой "правильный" стеклопакет не способен при морозах обеспечить температуру стекла возле нижней дистанции выше 14С. В результате при влажности в 60% будет конденсат по нижнему краю дистанции. И здесь ему придется решать что выбрать, нужный уровень влажности с полоской конденсата, либо пониженный уровень влажности но без полоски конденсата.

Дистанция самое слабое место любого стеклопакета. При вашей температуре и влажности, достаточно чтобы температура поверхности стекла возле дистанции опустилась ниже точки росы 13.9С, и получается конденсат. Открывая окна на микропроветривание Вы увеличиваете воздухообмен, понижая относительную влажность, а также температуру точки росы. Поэтому когда температура точки росы оказывается ниже чем температура поверхности стекла возле штапика, то конденсация прекращается. Кроме как открыванием окон, воздухообмен можно увеличить установкой приточных клапанов в раму окна. Но все это неконтролируемые и зависимые от внешних условий способы. Более контролируемым способом может быть рекуператор настроенный на работу в том числе по датчику влажности. Холодный воздух содержит существенно меньше влаги чем воздух в помещении. Открывая окна вы устраиваете приток. Вытяжка у Вас есть. С наличием притока она начинает работать интенсивнее. В результате более влажный и теплый воздух вытесняется более холодным и более "сухим".

Есть много разновидностей энергоэффективных плит, в том числе предлагающих свои решения для внешней облицовки как в упомянутой Вами Supergrund. Обратите внимание на толщину горизонтального и вертикального утепления некоторых вариантов. Как по мне Supergrund особо ничем не выделяется. Более того она скорей предназначена под стену из материала низкой теплопроводности и теплоемкости, поскольку фундамент стены не утеплен. Если на такой фундамент поставить каменную стену то получим явный мост холода. И даже если стену условно сделать из 100% EPS, то слабым местом останется стык фундамента и стяжки покрытия пола. Вот схема интенсивности теплового потока Supergrund со стеной из EPS. УШП будет более эффективней, если весь L-блок будет из XPS толщиной 200мм, ну или хотя бы вертикальная его часть.

Жаль что не смогли измерить влажность. Какая формула стеклопакета (сколько стекол, есть ли энергоэффективные покрытия, газ в камерах)? Мои предположения следующие: У Вас на пятом этаже вследствие, эффекта естественной тяги образуется позитивное давление, чем больше разница температур снаружи и внутри, тем больше разница давлений. Влажность воздуха (Rh) вероятно повышенная, поскольку на стеклопакетах постоянно конденсат. Поскольку Вы утверждаете, что на пораженных участках конденсата нет, то версию промерзания конструкции пока откладываю в дальний ящик. За исключением времени когда ветер создает за окном давление выше чем в помещении, влажный воздух движется через неплотности монтажного шва окна наружу, по дороге охлаждаясь ниже точки росы, отдавая излишнюю влагу в ограждающую конструкцию. Для примера 1м.п. щели толщиной 1мм может сконденсировать в конструкции около 360гр влаги в сутки, при внутренней температуре +20 и Rh50%. А у Вас и температура выше, и Rh вероятнее всего выше чем 50%. Постоянно переувлажненная конструкция поражается грибком. ИМХО в первую очередь я бы попытался устранить фильтрацию воздуха через монтажный шов. Для этого нужно герметизировать стык откоса и рамы. Далее Вам желательно приобрести гигрометр, и попытаться опустить влажность в помещении скажем до 40% путем создания вентиляционных условий позволяющих ограничивающих возможность повышения внутренней относительной влажности. Это из простого. В идеале, замена стеклопакета (и возможно рамы) на более теплые, чтобы по ним "не текло" при комфортной влажности. Внешнее утепление стены и откосов.

А какой размер и толщина матраса?

Есть несколько методов: А: тест здания находящегося в эксплуатации. Состояние ограждающих конструкций должны представлять их состояние во время того сезона, в втором используется HVAC система здания. То есть тогда вентканалы не перекрываются. Б: тест ограждающих конструкций здания. Тогда все открытия предназначенные для проникновения воздуха в/из здания должны быть закрыты или загерметизированы. Например в Норвегии и Финляндии используется только Б метод. В Швеции для малых зданий используется метод А, и для больших зданий метод Б. Метод Б позволяет минимизировать влияние вентиляционной системы на результат воздухопроницания ограждающих конструкций. Метод А включает также и влияние естественной вентиляции. Если интересно можно замерять оба показателя. В пассивном стандарте, если в оболочке здания предусмотрены отверстия для природной вентиляции (что не рекомендуется стандартом) то данные отверстия не закрываются при тесте.

Думаю не варто місця повітропроникних дефектів оболонки будинку розглядати як джерело усуненя з будинку надлишку CO2 та VOC, тому що цим процессом неможливо керувати. В умовах високої різниці температур, та/або вітру повітрообмін через повітропроникні дефекти буде на надмірному рівні, а при інших умовах на недостатньому рівні. В свою чергу використання рекуператора передбачає використання тепла витяжного повітря, яким нагрівається повітря приточне. У випадку коли якась частина повітрообміну буде відбуватись поза теплообмінником, користувач буде втрачати як на комфорті так і на підвищених витратах на підігрів повітря. Тому пассивні норми вимагають кратність повітрообміну при 50Па (ACH50) не більше 0.6, для того щоб вкластись в норматив по опаленню. Такий будинок також стає більш керованим, оскільки вплив на його повітрообмін зовнішніх чинників зводиться до мінімуму. Також цікавлячись історією методу оцінки повітропроникності в США, звернув увагу, що статистично кількість скарг на тепловий комфорт та протяги, від покупців житла у 80х роках значно зменьшувалася для будинків з ACH50 меньше 3. Тобто усунення повітропроникних дефектів оболонки хоча би до рівня 3, було спричинене необхідністю досягнення певного рівня комфорту, при якому значно зменьшувалась кількість скарг та судових позовів від власників. Так було прийнято ACH50<3 в тамтешніх будівельних нормах. Зараз якщо не помиляюсь їх норма ACH50<1.5. Якщо повітряний контур першого поверху замкнутий, то можна з ним працювати. Якщо ж між першим та другим поверхом є великі не закриті сполучення, то існує вірогідність що різниці тиску досягти не вдастся. Треба дивитись по місцю.

Мне нравиться тема энергоэффективности и я еще несколько лет назад думал о покупке такого оборудования, но не особо верил что у нас это будет востребовано. Но пример коллег показалал что спрос на удивление есть. Ну а какая из этого коммерция выйдет жизнь покажет

Можно, если речь о поиске утечек при разнице давлений во внешних ограждающих конструкциях. Но в квартирах будут перетоки с соседних квартир, с ними сложнее, так как не будет такой разницы температур, как с внешними стенами. И дым из или в другую квартиру особо не используешь. Для определения же нормативных по разным стандартам значений воздухопроницаемости/воздухообмена, требуется создать подпор во всех смежных квартирах по вертикали и горизонтали, и врядли оно Вам нужно.

Ну можно еще и под ребро ложить 200мм, будет еще эффективней. "Классику" точно можно улучшить увеличением вертикального слоя утепления. Ну на счет оптимальности, это все субьективно. Для кого-то оптимально чтобы стена была из камня, и пофиг что можно сделать более теплотехнически эффективно.

Ну вообще то можно и ко мне обращаться Вышеупомянутое оборудование мое. Мне будет приятно поучаствовать в энергоэффективных технологиях Вашего дома

Обозначил стрелкой Вот схема интенсивности теплового потока через узел с 375мм ГБ D400 и узел с увеличенным утеплением вертикальной части ребра, и утепленной стеной из ГБ. Тепловой поток через утепленный узел около 22% от узла со стеной 375мм ГБ D400.

Посчитайте термосопротивление плиты под которой 30см EPS, и сравните с 375мм ГБ. Я лично жалею что пошел по тому же пути. А ведь можно было все ограждающие конструкции сделать на пассивном уровне, а не только плиту. Стоимость честного фасадного EPS практически равна стоимости ГБ. При варианте с утепленной стеной, можно добавить утепление цоколя плиты, и убрать этот скошенный клюв являющийся слабым теплотехническим местом УШП.

Стоимость на рынке от 100-200EUR без учета площади или около 1.5EUR/м2 с учетом площади. Зависит нужен Вам отчет или нет, нужен ли результат теста или только поиск утечек, или все вместе, и т.п.

en.wikipedia.org/wiki/Blower_door Это метод неразрушающего контроля, который используется для измерения воздухопроницаемости здания, частей здания или воздухопроницаемости вентиляционных систем. Позволяет физически выявить места инфильтрации воздуха в оболочке здания. Что позволяет в последствии исправить проблемные места, улучшив комфорт и энергетическую эффективность здания. Для Украины это что-то новое, но Шведы начали применять такой метод еще в 70х годах прошлого столетия. homeenergy.org/show/article/year/1995/id/1171 В 80х методику подхватили в Канаде и США. Сейчас же это очень распространенный в мире метод. Во многих странах данный данный метод контроля является обязательным и его результаты нормируются в строительных нормах. Применятся для: измерения параметров воздухопроницаемости ограждающих конструкций зданий и кратности воздухообмена помещений. Позволяет оценить качество выполнения строительных работ, сравнить параметры нескольких подобных зданий. выявления и устранения воздухопроницаемых дефектов оболочки здания. проверки соответствия здания требованиям стандартов энергоэффективности, например ASHRAE, IECC, BREAM, LEED, Energy Star, PASSIVE HOUSE. проверки воздухопроницаемости систем вентиляции В проем здания устанавливается калиброванный вентилятор, и создается разница давлений между улицей и внутренним объемом, путем нагнетания и/или разряжения, замеряется поток воздуха при достижении заданного давления. Далее вычисляется искомый нормируемый параметр соотношения потока воздуха к обьему здания ACH50, n50, либо соотношения потока к площади ограждающих конструкций q50. При разнице давлений, в зависимости от направления (нагнетание/рязряжением), начинаются перетоки воздуха через места воздухопроницаемых дефектов ограждающих конструкций, которые становятся отчетливо видны при термовизионном обследовании, либо с помощью дыма. Вот наглядная демонстрация техногогии А вот как меняется потребность в отоплении на примере пассивного дома в зависимости от воздухопроницаемости:

Сделал тест на герметичность. Результаты удивили. Поток 382 м3/ч. С одной стороны ACH50(n50) получился неожиданно "бодрым" что по методу ISO, где во внутреннем объеме участвует объем внутренних конструкций - 0.52, что по пассивному стандарту с учетом только объема внутреннего воздуха - 0,59. То есть менее чем пассивный максимум 0.6. С другой стороны обнаружено достаточное количество мест инфильтрации засветившихся при разнице давлений. Относительно крупные были обнаружены в нескольких местах у стыков чердачное перекрытия/стена, мелкие в неплотном прилегании штапиков, и монтажном шве нескольких окон. Пример проявившегося монтажного шва. Будь такой инструмент во время окончания монтажа паробарьера, можно было бы все это выявить и с легкостью исправить. Теперь же я поправил несколько мест только там, где сделал разборной потолок из дерева. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3517301&postcount=829 Оказалось в местах прохода кабельканалами сквозь стены под потолком, рабочие надрезали паробарьер на стыке со стеной, и так его и оставили, а я не заметил. Там где зашил гипсокартоном увы так просто задачу не решить, и какая там причина остается только гадать. Вот например. ИМХО не стоило вестись на красоту гипсокартона, а делать везде разборной потолок. Ну или стоило сделать тест герметичности в правильное время, до зашивки гипсокартоном, а не сейчас. Хотя даже с такими недостатками, результат 0.52/0.59 неожиданно позитивный, видимо не даром уделял герметичности повышенное внимание. Со слов коллег, которые провели около 70 тестов частных домов в Украине, средний показатель это ACH50 на уровне 7, а максимально «сифонящие» дома из протестированных ими были из срубов с показателем 12-14.

Между 4С и 11С разница близка к 3. Солнце, ветер, осадки будут вносить большую неопределенность, так что ИМХО вполне нормальные результаты.

За 12-2016 на отопление израсходовано 2165кВт*ч. Средняя уличная температура -1.5°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны). Средняя температура в доме составила 19.5°C(цифровые датчики в каждом помещении). Дельта t=19.5С-(-1.5С)=21°C. Затраты на 1°C дельты на 1м2: 2165кВт*ч/220м2/21°C=0.47 кВт*ч/м2*°C в месяц. С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона. Кроме отопления: ГВС 205 кВт*ч (отдельный счетчик, 0%/100% день/ночь). все остальное 254 кВт*ч (в томчисле индукц.плита 14кВт*ч, холодильник 21кВт*ч, свет, и другие электроприборы) Общее соотношение день/ночь: 20%/80%. Среднемесячная мощность котла 2.9кВт, среднесуточная максимальная 4.75кВт.

ИМХО Вас все вполне устраивает, если из шести вопросов ответ даете на один.

А почему не выводите на один график влажность с котлом? При работе котла увеличивается воздухообмен, вот и падает влажность слегка. При слабом воздухообмене, сушка происходит в основном снаружи. Внутри же, как Вы видите, влага стремиться к максимальному насыщению для данной температуры воздуха, и процесс сушки с внутренней стороны существенно замедляется. Чтобы процесс происходил более интенсивно, воздухообмен нужно принудительно увеличивать, при этом смириться с потерями на подогрев воздуха. Какой у Вас внутренний объем воздуха в здании?

Какой этаж? Какая температура воздуха в помещении? Какой уровень относительной влажности воздуха в помещении? Наблюдается ли визуально конденсат на пораженных областях в морозы? Выпадает ли конденсат на стеклопакете, если да то при каких условиях? Есть ли ощущение потока воздуха со стыка окно-откос?

Качество паробарьера можно непосредственно проверить тестом на герметичность оболочки здания, путем создания разницы давлений, тогда через тепловизор становятся видны все места утечек через паробарьер и остальные конструкции. При этом сразу видно места которые нужно поправить. Качество же утепления проверяется тепловизором на наличие теплотехических неоднородностей, а количественные характеристики датчиками на поверхности конструкции с обоих сторон. ИМХО данные получаемые с датчика температуры/влажности воздуха на чердаке будут слишком косвенными для таких выводов. Особенно если чердак холодный и вентилируемый. На датчик воздуха в чердачном объеме влияет ветер, солнце, уровень герметичности чердачного объема.

Была у меня тоже временная, но модернизированная в "теплую" Если бы не собака, которая отрывала пенопласт, то стояла бы наверное по сей день www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2587189&postcount=149 А какие выводы ожидаются от мониторинга t и Rh на чердаке? А телевизор, стены, перекрытия, окна, плитка в санузле когда нибудь окупятся? Вентиляция это составляющая комфорта, а не роскошь. Можно конечно без нее вообще, но лучше с ней. Выброс теплого воздуха наружу, в хорошо утепленном доме становится основной статьей затрат. Можно самому сделать рекуператор на базе фирменного теплообменника, или взять дешевый местный теплооменник chandelle.com.ua/12.137.0.0.1.0.phtml. Будет совсем другой бюджет по сравнению с готовыми решениями.

На пассивные показатели они не вышли ни по отоплению, ни по герметичности судя по этому посту. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3908624&postcount=416 Площадь перекрытия в разы больше чем дверь, выхлоп от уделения ему внимания будет более существенным, и я бы дал ему более высокий приоритет. В чем заключалась "прикидка"?