Dmode

Качество паробарьера можно непосредственно проверить тестом на герметичность оболочки здания, путем создания разницы давлений, тогда через тепловизор становятся видны все места утечек через паробарьер и остальные конструкции. При этом сразу видно места которые нужно поправить. Качество же утепления проверяется тепловизором на наличие теплотехических неоднородностей, а количественные характеристики датчиками на поверхности конструкции с обоих сторон. ИМХО данные получаемые с датчика температуры/влажности воздуха на чердаке будут слишком косвенными для таких выводов. Особенно если чердак холодный и вентилируемый. На датчик воздуха в чердачном объеме влияет ветер, солнце, уровень герметичности чердачного объема.

Была у меня тоже временная, но модернизированная в "теплую" Если бы не собака, которая отрывала пенопласт, то стояла бы наверное по сей день www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2587189&postcount=149 А какие выводы ожидаются от мониторинга t и Rh на чердаке? А телевизор, стены, перекрытия, окна, плитка в санузле когда нибудь окупятся? Вентиляция это составляющая комфорта, а не роскошь. Можно конечно без нее вообще, но лучше с ней. Выброс теплого воздуха наружу, в хорошо утепленном доме становится основной статьей затрат. Можно самому сделать рекуператор на базе фирменного теплообменника, или взять дешевый местный теплооменник chandelle.com.ua/12.137.0.0.1.0.phtml. Будет совсем другой бюджет по сравнению с готовыми решениями.

На пассивные показатели они не вышли ни по отоплению, ни по герметичности судя по этому посту. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3908624&postcount=416 Площадь перекрытия в разы больше чем дверь, выхлоп от уделения ему внимания будет более существенным, и я бы дал ему более высокий приоритет. В чем заключалась "прикидка"?

Возможно Вам будет интересно глянуть на эту тему (керамооблок + 30см EPS), пассивного дома в Литве www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3802885&postcount=233

2 JohnnyD... Как то глядя на свои дебри с проводами идущими к центральному щитку, меня посетила мысль, что можно бы было разместить в каждом помещении отдельный малый щиток под свет например, в котором поставить релейный модуль на rs485, и от него уже разветвляться проводами на свет. Принимая во внимание стоимость качественного кабеля, можно бы было существенно сэкономить.

У меня востребовано. Инерция да большая, но использую поконтурное регулирование не для того, чтобы резко менять температуру в течении суток, а для того чтобы можно было выставить ее на нужном уровне, и далее автоматика ее поддерживала. Например нет смысла держать в гостевой комнате +22 когда там нет гостей, ну или в одной комнате Вам комфортно при +22 а в другой достаточно +20. Конечно при покомнатном регулировании есть свои ограничения, например у меня не получится держать разницу в помещениях более 3~4С, так как в следствии внутренних перетоков тепла, даже при отключении отопления, помещение отапливается за счет соседних помещений, и температура там не может упасть более 3-4С. Хотя данный параметр зависит от уровня внешнего утепления. Чем оно лучше, тем меньшей будет разница которую можно достичь при поконтурном управлении. Но даже с небольшой разницей, я бы все равно делал поконтурное управление.

Очень классно получается! Покруче чем некоторые готовые решения.

Имхо данная тройка лучше четверки. Сам недавно взял именно тройку, потому что увидел как ведет себя проц четверки при нагрузках.

Entheos, а почему убрали с сайта ценовые варианты водяной скважины и DX? Я знакомым на их основании показывал что ТН это не обязательно дорого. А тут очередной раз зашел, и все пропало

В своей теме по электросхеме заморачивался этим. Сейчас линия которая имеет большой ток, подключена через китайское радиореле из эпицентра, чтобы пронаблюдать как быстро выйдет реле из строя. Уже наверное второй год работает. Так что наверное просто подключу на прямую через релейный модуль.

В этом есть свои плюсы и минусы. С программированием всего и вся здесь не разгонишся, локсон поддерживает до 8 пользовательских программных модулей. Первое что говорит поддержка при каких либо неполадках - убрать все пользовательские программные модули . Рисовать все графическими схемами из готовых блоков как бы удобно, но свобода ограничена, и времени занимать может больше чем написать нужный код . Можно и только по воздуху рулить. Но мне интересно наблюдать за динамикой температуры стяжки, специально для этого сделал один накладной датчик, так как в свое время датчиков в стяжку не заложил. Можно у гребенки расположить rs485 релейный модуль. Таким образом уменьшить количество проводов от каждого контура. Мало 8 проводов в одном кабеле? Это ж 7 клавиш можно подключить. Только зачем столько клавиш. Вы ведь можете повесить сценарий на одинарное/двойное/тройное/длинное нажатие на одной клавише. Для теплого пола плавная регулировка сервоприводов не нужна. Разве что только для радиаторов. Но для хорошо утепленного дома достаточно даже "не совсем теплого" пола. А радиаторы могут пригодиться только когда нужно резко разогнать систему, что полезно если режим проживания не постоянный. Имхо на них достаточно обычных термоголовок. По опыту скажу что половина и запланированного Вами отпадет за не надобностью, ну если сразу все не реализуете на 100%. Но процесс интересный и в любом случае Вы получите от него удовольствие

Якщо вірити аналоговому індикатору на бойлері, то десь до 65С. Важливим моментом є теж посудомийка, підозрюю без неї використання гарячої води було би значно більшим.

Есть и силовая проводка к выключателям. В проходных зонах, кладовках и гардеробах свет по обычному датчику движения. Свет от лед лент имеет радиоурегулировку от пультов, включать можно как подавая напряжение на блок питания через внешнее реле, так и при постоянной работе бп включать/выключать/регулировать интенсивность с пульта. По автомату на каждый кабель ушедший к потребителю. Номинал желательно ниже чем номинал реле, но это уже как получится. Цены на низкономинальные автоматы такие, что возможно дешевле будет заменить реле, при стандартном автомате. Светом никак. Менять тогда оборудование, до замены можно перекомутировать на радиопульты.

Це актуально при відносно малому об'ємі бойлера та/або великому розборі гарячої води. При моїх 300л на трьох проживаючих, не було жодного разу потреби гріти бойлер в день.

Да, что-то такое планируется, но релейный модуль комутирует 220В, и перед потребителями в схеме будут автоматические выключатели. Это если средств не жалко можно использовать локсоновские выходы. Но вы посчитайте стоимость одного выхода. Будет такая, только с использованием внешнего релейного модуля.

Две шины параллельно подключены к расширению. Одна датчики первого этажа, вторая шина датчики второго этажа. Ответвление пока одно на одной шине, планируются еще несколько. Все пайка без клемников.

Эксперимент закончен. Выводы здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4110158&postcount=3094 Слегка искаженный вид из окна с такой пленкой мне не понравился, поэтому дальше клеить не стал. Но если легкое искажение вида не важно, то свою экономию с такой пленкой можно получить, особенно если пакеты без газа.

Я имел ввиду плюс по отношению к характеристикам стеклопакета. У моего пакета, U0.58, если к нему добавить 10мм невентилируемую воздушную прослойку, то будет 0.54, тоесть где-то +7%. С +20% это я загнул. Но если взять двухкамерник без газа, с U1.89, то добавление к нему 10мм воздушной прослойки даст U1.48 а это уже +27%. У меня только одна небольшая створка с пленкой в виде эксперимента. Поэтому говорить о каком либо заметном влиянии на общую картину не приходится.

В моем случае эффективность около +20%. Для одного это может быть не много, а для другого каждая копейка на счету. Каждому свое. Не обольщайтесь. Sd стекла 4мм равно 4000, Sd вышеупомянутой пленки толщиной в 0.02мм равно 2. Рано или поздно влажность внутри камеры образованной пленкой, в следствие диффузии, будет равна средней влажности воздуха в помещении. И если на стеклопакете образуется температура ниже точки росы для данной влажности, внутри камеры также выпадет конденсат. Другое дело что его образуется меньше, чем на пакете без пленки, так как объем камеры существенно меньше объема помещения.

Данные "гениальные" (аля "про финские нормы" ) выводы про открывшуюся некоторым "суть пассивхаусов" уже обсуждались здесь. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4046744&postcount=2280 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4047188&postcount=2286 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4047187&postcount=2285 Если коротко, то: пассивхаусы возможны и при средней температуре отопительного периода ниже чем +1 (один из примеров в первой ссылке) наличие воздушного отопления не есть обязательным критерием пассивного дома европейская директива обязывает до 2020 года страны евросоюза адаптировать нормативы к еще более строгим стандартам чем пассивхаус. Добавлено через 6 минут Форумчанин Игорчик занимается такой пеной. Дом себе сейчас строит, напроситесь к нему в гости на стройку. У меня сосед купольное перекрытие утеплил напылением такой пены. При сложных конструкциях, где не совсем удобно использовать традиционные варианты утеплителей, такая пена может быть вполне вариантом.

Вот такая www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4110158&postcount=3094

Ничего другого дешевле в свое время не нашел из готовых решений. Доволен. Но поскольку опыта сравнения эксплуатации других систем нет, то вывод очень субъективен, так как основан только на сравнении отсутствия или наличия некой автоматики в доме. С ней однозначно лучше чем без нее. модбас, 1wire, rs485, сторонние релейные модули Насколько я понимаю, локсон и есть готовое решение. Выбрал ли бы сейчас? Зависит от того с чем сравнивать, возможно сейчас есть что-то более дешевое с тем же функционалом. От каждого потребителя который планируется как управляемый отдельный кабель в щиток. Свет пока не подключен к контроллеру, но планируется через внешние релейные модули. Пока управляет котлом и бойлером (ночной тариф), насосами на гребенках теплого пола, сервоприводами контуров теплого пола, насосом рециркуляции, охранной сигнализацией. Считываю данные модбас счетчиков потребления бойлера и котла, а также температуры воздуха в каждом помещении. Остальное в планах.

В основном Bus topology Bus topology without branches is best suited for wiring. It allows a maximum range of 350m with a total of 20 sensors. В некоторых местах Bus topology with stubs This topology can produce similar results to the bus topology without branches. The maximum cable length is slightly reduced to 300m when connecting 20 sensors. Вот тут рекомендации производителя моего контроллера, по другим топологиям, но нужно обращать внимание какой кабель они рекомендуют. www.loxone.com/enen/kb/1-wire/

Це важко оцінити при правильній експлуатації, бо стрічки будуть сховані під оздобленням. Але ящо затягувати з оздобленням відкосів, як в мене на першому поверсі, то можу сказати що ілбрук показує кращу стійтість до ультрафіолету. Сфоткав би, але у відряжденні зараз.

Вот еще способ для тех, кому видимость вообще не нужна https://www.google.com.ua/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=bubble+wrap+windows&tbm=vid