Dmode

А ще зверніть увагу на аеродинамічний опір. Наприклад Вам потрібний повітрообмнін на рівні 300м3/год, тоді ГТО діаметром 200мм та довжиною 70м дасть опір близько 36Па (без поворотів). Якщо в ньому провести витяжну трубу 125мм то опір в цій витяжній трубі буде вже близько 360Па, а опір в проміжку між трубами буде близько 415Па. До цього опору додайте опір фільтру наприклад 50Па, та опір самої системі вдома наприклад ще 70Па. Тобто разом десь не меньше ніж 535 Па А далі спробуйте знайти єкономні/тихі та не дорогі вентилятори, що при такому опорі дадуть потрібний об'єм. Наприклад Вентс ВКС 315 зможе продавити таку систему, але споживання при цьому близько 0.3кВт, два таких постійно працюючих вентилятора це 0.6кВт в годину, або 446кВт*г в місяць. При меншому опорі можна збудувати набагато економнішу в споживанні систему.

А який алгоритм Вам потрібен? З цього варто почати.

За 11-2016 на отопление израсходовано 1718кВт*ч. Средняя уличная температура +1.2°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны). Средняя температура в доме составила 19.5°C(цифровые датчики в каждом помещении). Дельта t=19.5С-1.2С=18.3°C. Затраты на 1°C дельты на 1м2: 1*718кВт*ч/220м2/18.3°C=0.43 кВт*ч/м2*°C в месяц. С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона. Кроме отопления: ГВС 176 кВт*ч (отдельный счетчик, 0%/100% день/ночь). все остальное 286 кВт*ч (свет, индукц.плита и другие электроприборы) Общее соотношение день/ночь: 9%/91%. Среднемесячная мощность котла 2.4кВт, среднесуточная максимальная 4.2кВт.

Способ учета площади при расчете энергопотребления на м2 разный в разных странах и стандартах. Например в стандартах Норвегии и Финляндии учитывается площадь ограниченная внутренними поверхностями внешних стен, включая площадь внутренних стен, площадь к которой не поставляется теплоснабжение вычитается. В немецких пассивных нормах учитывается площадь помещений, то есть без учета площади стен. ИМХО наиболее информативным является учет площади помещений, так как мало кому интересна Ваша площадь внутренних стен.

Так и я том же, специально для этого пример привел У Вас средняя за месяц +4.9 rp5.ua/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82),_METAR Вот с месячным показателем, и tнар-tвн, уже можете очень приблизительно предположить интересуемый Вас расход в интересуемых условиях.

Танссс, держите марку, Вам оправдываться не к лицу

Красота!!!

Тоді краще переставити насос.

Данные от реального польского пользователя ГТО. Дело было в июле 2016, в какой-то момент пользователя начал беспокоить в доме аромат «влажного подвала». Пользователь решает промыть ГТО раствором извести. Развел известь в 300л воды, и пролил в ГТО, потом заполнил ГТО полностью водой и оставил на два дня. После откачки ничего не изменилось. Пользователь решил проверить что происходит в ГТО с помощью камеры. И вот что он обнаружил После этого он решает переделать ГТО увеличив уклон до 3см/м (каким был уклон автор не упоминает). Дополнительно в ГТО была запущена стальная протяжка, на которую цепляется большая мочалка с дезинфицирующим средством, заменив при этом колена 90гр на 2 колена по 45гр, так как в 90гр мочалку было трудно протянуть. Далее после процедуры протяжки мочалки с дезинфицирующим средсвом, свежесть воздуха восстановилась. Выводы автора следующие: ГТО требует периодического обслуживания Уклон лучше делать побольше (автор предполагает, что влага удалялась из ГТО очень медленно с малым уклоном) Колодец для приема конденсата побольше Регулярные инспекции ГТО с помощью камеры Заложить стальную протяжку для возможности очистки ГТО

Или еще такой пример на базе условного проекта с теплым полом. 100м2 теплого пола, в котором 10м3 бетона, вес 2.4т*10м3= 24т. Теплоемкость 24000кг х 1кДж/кг /3600 = 6.67 кВт*ч на 1 градус, Температура воздуха доме 20С, держится например при условиях: Наружная t -5C, стяжка +24C Наружная t -10C, стяжка +25С Если за сутки температура будет падать от -5С до -10С, или рости от -10С до -5С, то в обоих случаях среднесуточная будет 12.5С. Но в случае роста внешней температуры в результате остывания стяжки на 1С, высвободится 6.67кВт*ч, а в случае падения внешней температуры, придется нагреть стяжку на 1С потратив 6.67кВт*ч. В результате разница между замерами энергопотребления за сутки, при одной и той же среднесуточной будут, отличатся на 13.34кВт*ч, только в следствии теплоемкости теплого пола.

Танссс, Вы просто очаровательны, когда пытаетесь делать умное лицо

Трохи відкоригую Добавлено через 5 минут А подача-повернення прокладені одним і тим же діаметром? Що у Вашому випадку простіше: переставити насос на іншу трубу, чи поміняти підключення місцями?

Спасибо. Принцип то я понимаю. Хотел в живую или на фото глянуть как он именно сделан (из какого материала, какой формы, где какие уплотнители стоят, какой привод, как двигается и тд. и тп), чтобы вдохновиться и найти идею как его выполнить самому.

Вы еще что-то написали Расслабились, не следите за темой Совсем недавно выкладывал фото с тепловизора. Да и наверное только такие великие "инженеры" как Вы "смотрят теплопотери" тепловизором И видимо у Вас теплопотери меньше Просто Вы скромничаете, и никому о них не рассказываете Вау, Вы такие умные слова знаете Мои потери соответствуют принятым характеристикам ограждающих конструкций, и расчетные данные подтвердились фактическими. Более того, если брать определение low energy house, то мои параметры несколько лучше чем требования стандарта. passipedia.org/basics/energy_and_ecology/zero-energy_and_zero_heating_energy_houses Добавлено через 18 минут Очень приблизительно. Поскольку Вы могли делать замеры при растущей, или падающей внешней, и результаты в таких условиях будут существенно разными из-за влияния теплоемкости (а у Вас она не малая, если не ошибаюсь). Не говоря также о солнце и ветре. Грубо 14~16кВт*ч / (10-(-2)) = 1.17~1.33кВт*ч в сутки на градус перепада. Далее умножайте на интересуемый перепад.

Наверное как-то так Только придется потренироваться с нагревом проволоки, ее натяжкой в разогретом состоянии и скоростью движения, которая должна быть как можно более равномерной.

Ваше мнение крайне важное Пишите еще

вот здесь было об этом www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4047397&postcount=2291 Добавлено через 6 минут Переформулируйте задачу, а то не понятно ничего. Ведь если будет ровно то и гладко как бы...

Так я видимо не понял, что Вы уже ответили Также не понял, что Вы проверяли Вашим расчетом. Так как он скорее похож на попытку проверить heating load, чем на heating demand. Основным критерием является heating demand, и его стоит проверять в нашем климате в первую очередь. Так как Вы можете достичь пассивного heating demand, при этом heating load, может превышать пассивный параметр. ИМХО это заблуждение, у себя в ветке не раз описывал почему. Нисколько не пытаюсь умничать. Думал Вам интересно разобраться с расчетом, так как то, что Вы привели ранее, далеко не проверка возможности пассивности. Я где-то упоминал что-то подобное? Просто интересуюсь какое-то время этой темой. Я построил свой дом, который не дотянул до пассивности только из-за инертности мышления. Сейчас бы построил пассивный. И потратил бы в два раза меньше средств. Так как основная статься экономии у меня бы была - оптимизация площади Ну а без площади разница составила бы не более 2-3%.

Да, а точки символизирующие движение сначала крутятся в другую сторону

На обратке ставиться это насос. На подаче ставиться внешний датчик. Анимация на видео может ввести в заблуждение направлением в трубах, так то простой график рисовал и просто ошибся с направлением.

Труба подачі має бути вільною від такого додаткового опору, який створює насос. Якщо насос відключений то відкриваючи кран Ви отримаєте зовсім інший напор, ніж ві міг би бути без насосу, більше того оскільки по обратці буде меньший опір, вода піде через неї, тобто в неї піде вже вода нижчої температури, бо підключена вона нижде ніж подача.Та навіть якщо насос працює, то цілком вірогідно, що при збільшеному розборі води, без зворотнього клапану, частина піде через обратку.

Очень стимулирует держать пол в порядке, потому что в проводах может запутаться. А с обрывом поверхности справляется без проблем. Главное чтобы он был резким. Там где на лестнице не доложена полоска плитки в 5см, а за ней обрыв, то может остановиться в этом месте (как бы демонстрируя что он не понял что происходит). Резкие же обрывы определяет точно и останавливается до возникновения опасной ситуации. Добавлено через 5 минут Так запомнилось когда мерял ранее. Может перепутал чего. Потому что только что тест показал теплую воду тоже через 20сек. Но эксперимент не чистый поскольку не известно насколько остыл контур после последнего открывания крана. Замеряю еще как контур остынет с самого утра.

Ваше мнение очень Важно Пишите еще У Антона, в отличие от Вас, есть шанс разобраться.

Посудомойка. Не знаю как раньше без такого девайса жили. Это то же самое, что без стиралки жить. Но понимаешь только после ее покупки К этим двум девайсам добавил бы еще роботизированый электровеник-пылесос. Пользуюсь китайским недавно. Столько потуг впустую ранее тратилось с обычным пылесосом... Также понимаю, что разводка для центрального пылесоса, скорей всего уже утратила для меня актуальность.

Но Вы не ответили на мой вопрос. Какой критерий пассивности Вы хотели проверить Вашим расчетом?