Dmode

Не пробовали - не говорите. Париться с прошивками в Xiaomi нет небходимости. Все работает как часы, так как MIUI это родная система Xiaomi. По прошивкам MIUI упоминал, что ставлю их систему на все свои флагманские Cамсунги уже лет 6, так как по удобству и красоте интерфейса им нет равных.

Рекомендую обратить внимание на Хiaomi. Гляньте на модель Redmi2, есть двухсимочная модификация. Очень красивая реализация лаунчера Андроид под названием MIUI. Если Вам нравиться операционка яблока, то вариант MIUI сразу придется Вам по душе. Масса разных ярких акцесуаров для девочек. ИМХО очень качественные телефоны. Можете спросить у форумчан Гашека или у Полиграфиста. Они реальные пользователи. PS. Я люблю Самсунги, последние лет 6 пользуюсь только флагманами, но ни разу не вытерпел более трех дней на операционке Самсунга, стразу перепрошивался на MIUI. Она настолько удачная, что ее портируют на многие другие модели. Много друзей как сговорившись теперь пользутся именно телефонами Хiaomi для которых MIUI является родной, и очень довольны. Сам бы перешел на них, но они не читают NFC теги. Но девочкам это ни к чему...

Рад что мы пришли к взаимопониманию.

Приблизительно одинаковой температуры станет вода бойлере только тогда, когда она остынет по всей высоте до уровня температуры окружающего воздуха. Поскольку теплопотери бойлера существенно ниже, количества энергии, которое подается в бойлер за сутки, такого выравнивания не происходит. А поскольку вода большей температуры имеет плотность ниже, чем вода с меньшей температурой, то вода с большей плотностью вытесняет воду с меньшей плотностью, и возникает стратификация. Для интереса возьмите как-то тепловизор и понаблюдайте за своим бойлером. Вот как выглядит мой бойлер, после нагрева прошло около 12 часов. Видно что внизу его температура ниже чем в верхней части.

Считаю, что нужно конкретизировать что имеется ввиду по словом "дополнительного". Если взять как пример готовый дом, построенный скажем по действовавшим нормам 5 лет назад, то попытка доведение его до пассивных показателей равна неоправданно большим затратам. И все равно как не старайся, останутся места, как например пол по грунту, мансардное перекрытие, кирпичная стена с клинкером и воздушным зазором, и т.д которые можно улучшить теплотехнически только их полностью переделывая. В таком случае проще построить новую эффективную недвижимость. Если же говорить про новое строительство, то перед стартом каждый, на основании рассчитанных вариантов того или иного уровня утепления, может принять оптимальный для его финансовых возможностей уровень энергоэффективности. Чем меньше у застройщика возможности изначально выбрать максимально эффективный уровень, то тем больше приходиться полагаться на вероятность падения стоимости энергоносителей в будущем и подобных вероятностей. И это нормально. Но это не значит что нужно бездумно, строить слушая рекомендации продавцов о достаточности выполнения местного норматива по R/U, а потом открывать темы на форуме типа "караул, почему такой большой расход газа". Если строить осознанно, то можно достигать энергоэффективности недвижимости по практически такой-же стоимости. Как я уже упоминал, доведение до пассивных параметров стен и перекрытия стоило бы мне около 4к$. Что в общем бюджете не более 3%. А уменьшение общей площади, вообще дало бы экономию в десятки процентов. Эти факторы присутсвовали на протяжении последних 100 лет, в течении которых требования к энергоэффективности только ужесточались. Вы конечно же в праве верить, что когда нибудь тенденция развернется в обратную сторону, а до этого платить существенно выше за отопление. Возможно Вы когда нибудь окажетесь правы. Вероятность такого исхода каждый оценивает для себя сам. Лично я в падение стоимости ресурсов в будущем не верю. Стройка, как и жизнь, есть компромисс желаний с возможностями. Лично для меня, если есть выбор построить энергоэффективный дом, или обычный но с баней, то я выберу первый вариант, даже если бы пришлось убрать 10-20% площади по сравнению с обычным домом. Кто-то выберет второй вариант, даже если у него есть ресурсы на постройку пассивного дома, с пассивной баней . Просто оно ему не нужно, и он о таком явлении даже не слышал, и сколько бы не стоило ему отопление, у него всегда с лихвой хватит денег за него платить... Поэтому лично я считаю пассивное направление уделом людей с ограниченным доходом. Богатым же этим смысла заморачиваться нет. Панику разводят люди изначально не осознающие сколько они будут платить за отопление, после столкновения их иллюзий с реальностью. Люди построившие изначально теплые дома спокойно наблюдают за первыми. Здравый смысл конечно, это то, что должно присутствовать в человеке. Просто я в данном контексте различил бы два варианта проявления здравого смысла: 1. проявить его еще до старта строительства - построить энергоэффективный дом, выбрав оптимальные пироги конструкций осознанно понимая к чему именно это приведет. 2. проявить его уже после законченного, не совсем энергоэффективного, строительства просчитав и оценив предположительный эффект и свои возможности. И в любом случае не поддаваться никакой панике

Естественно. Но цифры то хоть можно как-то проанализировать, проверить и т.д, и в результате что-то понять, и сделать вывод. И когда кто-то утверждает что в обычном доме, который потребляет 33000кВт в год, он поставит тепловой насос и цитируя "не будет платить за отопление вообще (условно)", то можно сделать вывод что это безосновательное предположение. Ведь даже если взять одни из самых бюджетных ТН например от форумчанина Энтеос, 4 кВт геотермальная установка под ключ стоит мин 3-4к$, а 16-20кВт 6-8к$. Реальный СОР он декларирует на уровне 4. В результате обычный дом стартанув с 6-8к$ за ТН будет платить 33000кВч/4=8250кВт*ч (или13860грн) в год. Пассивный дом потребит 3300кВт*ч в год и заплатит в 2.5 раза меньше даже без теплового насоса. А с тепловым насосом который также стоит в два раза меньше, будет платить в год 3300кВч/4=825кВт*ч (или 1386грн) в год. При этом мне достижение параметров пассивности в ограждающих конструкциях обошлась бы приблизительно во столько же, сколько стоит разница в стоимости тепловых насосов разной мощности. После того как Вы говорите, что построив пассивный дом будете платить на 200гр в месяц меньше, можно просто удивиться. Хотя и такое возможно, если построить абы как, то и пассивный дом может потреблять как обычный, но это другая тема.

Я также не считаю свое мнение за догму. Если у Вас сложилось обратное впечатление, то оно ошибочное. Я привел свою аргументацию в цифрах основанных на расчетных и фактических данных моего дома. Ваша "условная" аргументация без цифр принимается как Ваше ИМХО, и при этом все остаются при своем мнении.

В том то и дело, что очень условно. Прочитали бы хоть сообщение №26 Тепловой насос может стоять и в пассивном доме. При этом сравните стоимость ТН на 3-4кВт для пассивного дома, и на 16кВт-24кВт для обычного.

Вот что написано у одного из местных диллеров, и у самого Аэрока: aeroc.info/usadka_gazobloka_gazobetonnyh_blokov.html www.aeroc.ru/project/ И теперь самый смак: www.aeroc.ru/material/mifi/ Похоже "теория" описанная выше воплощается на практике. Raveman резко увлажнил стены, а с другой стороны совпало с теплым ветерком с солнышком... Аналогично первый отопительный сезон, если блок еще влажный, также может способствовать более резкой потере влажности по сравнению с натуральной сушкой... И если все это совпадает с газобетоном не наилучшего качества...

Температурное расслоение среды называется стратификация. Потому и делают подачу снизу а забор сверху. Конвективное перемешиване в жидкости конечно присутствует, но оно не настолько активное чтобы не образовывалась стратификация. Вот как выглядит бойлер в тепловизоре в процессе нагрева в разные периоды времени.

Коротких отключений/включений котла от электросети не происходит. Он подключен к электросети постоянно (если мы говорим про Протерм Скат V13). Реле тока, при превышении уровня тока, подает сигнал на контакт HDO (в результате котел сам отключает полностью тэны через свои внутренние контакторы ABB (красные стрелки)) или на контакт разгрузки (в результате котел управляя своими внутренними реле отдельных ступеней тэнов (желтая стрелка), опускает мощность до установленного уровня. Разница между контактами в том, что HDO контакт под напряжением 220В, и котел по нему уходит в спячку потребляя 5Вт, при использовании контакта разгрузки (сухой контакт), и при условии что разгрузить котел нужно до 0, то даже отключив тэны, насос остается работать, в результате котел потребляет около 70-80Вт. По поводу обеспокоенности на счет вредны ли включения/выключения контакторов ABB ESB 24-40, установленных в котле, то ресурс их 1млн циклов механических, и 150тыс циклов электрических. У внутренних реле HF115F-Q, которые клацают постоянно, то есть в разы чаще чем контакторы, ресурс 10млн механических циклов, и 30тыс циклов электрических.

Вероятнее всего это артефакты алгоритма склейки панорамного фото из отдельных снимков.

Между п.3 и п.4 будет выставленная пользователем на реле тока задержка включения. Предполагаю, что интервал от 5 до 15мин будет достаточно чтобы чайник, закипел, или гриль приготовился, или феном жена попользовалась. Если же по истечении данного времени реле подаст команду котлу на включение, и после включения котла опять поймет, что нагрузка возросла выше установленного порога, то цикл повторится, и котел уйдет в очередную спячку. Так что вполне рабочий алгоритм.

Значит или ситуация со стеной еще хуже чем расчетная (сифонящие неплотности в кладке и тд), или проблема еще в мосте холода в стыке пола и стены. Или и то и другое. Если например через фундамент промерзает примыкающий бетон пола, то только утепления газобетонных стен может оказаться не достаточно. Нарисуйте разрез узла опирания стены на фундамент и стыка с полом. Как по мне это одно и то же. Моим рабочим брал и церезит и силтек, и момент. Сказали что никакой разницы на этапе их работ не заметили.

После обильного принятия ванной, влажность в санузле может подниматься до 70-80%. При такой влажности будет конденсат на поверхностях температура которых ниже +14С, а у вас в морозы вся поверхность стены может опускаться ниже +14С, так что не удивительно. В кухне также может повышаться влажность при интенсивной готовке. В любом случае утепляйтесь. И еще желательно обработать места, где уже была плесень, соответсвующим средством. Вот Виктор себе выбрал такое www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3933984&postcount=1628 Для плесени нужно: осносительно невысокая температура, высокая влажность, застой воздуха. Уделите внимание всем факторам.

Точка росы гуляет в конструкции в зависимости от внутренней влажности, температуры воздуха, паропроницаемости конструкции и внешней температуры. Например в Вашей даже не утепленной конструкции при внутренней относительной влажности в 20% и температура внутри +20 и -25 с наружи, не будет возникать точки росы, тоесть такой комбинации влажности и температуры в которой происходит выпадение конденсата. Но при этом конечно температура внутренней поверхности стены выглядит печально - ниже 10С в местах швов. U:0.75W/m²K (R:1.3) Если же ее утеплить например 100мм пенополистиролом (EPS) то при аналогичных условиях точка росы возникнет в утеплителе. Но при этом внутрення поверхность стены уже выглядит более оптимистично. U:0.23W/m²K (R:4.3) Теперь увеличим внутреннюю относительную влажность до 60%. Как видно, условия для конденсата образовались почти во всем слое утеплителя, начиная с его стыка с газобетоном. Чтобы увести эту зону от газоблока придется увеличить тольщину утеплителя до скажем 250мм. При такой тольщине температура поверхнсти стены выглядит лучше всего. U:0.12W/m²K (R:8.3) - практически пассивный показатель. Это я к чему. К тому, что чем большим слоем Вы утеплитесь, тем более будете защищены от вероятности возникновения условий для конденсирования в утеплителе, и тем более в стене. А вообще если верить немецким расчетам. То для средней температуры за 3 зимних месяца для Киева -3С, в Вашей стене со 100мм EPS не будет наблюдатся тенденции к постоянному накоплению влаги. Другое дело, что в таком случае равновесная влажность для газобетона будет на уровне 15%, что уменьшает несколько теплосопротивление самого слоя газобетона процентов на 15.

Да все так мучились. Я в том числе. Вы видите, что я теперь излагаю. Также я читал подобные выкладки других пользователей в свое время. Но это не победило мою инертность мышления. Просто каждый делает свои ошибки и из них черпает опыт. В любом случае, в результате все будет хорошо Мое ИМХО: Если вопрос в строительстве стены из двух видов газобетона на одном общем фундаменте, при этом U/R остальных конструкций (пола, потолка) будут не ниже Вашей стены - однозначно да. Если вопрос в утеплении существующих стен +200мм (то есть навешивать их консольно) - не уверен.

Это только Вам решать, если расчетные значения после утепления Вас не устраивают. Но решение должно быть осознанным, а не на основании "одна бабка сказала". Давайте спустимся на землю, к нашей так сказать реальности. Что мы имеем по нашему домостроению - большинсво домов по факту строились в лучшем случае по нашим, не выдерживающим критики нормам, с завышенной от реальных потребностей площадью. В результате у людей пустуют целые этажи которые надо хоть как то отапливать. Кто какую отделку делает внутри - это вообще отдельный разговор, так как у некоторых на это идет бюджет по более чем у других на целый дом. В результате получается, что за стоимость строительства таких объектов, можно было построить отличный пассивный проект оптимальной площади, и еще бы средства остались. Так что судить на сколько пассивный дом будет стоить дороже могут скорей строящие на продажу, и только сравнивая полностью одинаковые проекты. В наших условиях, когда работа стоит существенно ниже чем в европе, разница в стоимости аналогичного проекта в пассивном варианте, по сравнению с обычным, будет существенно меньше 20% ИМХО. Конкретный пример - мой дом. Если бы я строился по сегодняшним нормам (не говорю уже про нормы действовавшие в 2012) то расчетное суммарное на отопление в год составило бы около 148кВт*ч/м2 в год. Я построился обращая внимания на западные нормы, хотя все равно инертность мышления, и всякие крутящие пальцем у виска "специалисты", при виде 300см утепления в кровле, не дали мне решиться довести параметры теплосопротивления перекрытия и стен до пассивных. Теперь жалею. Но все равно мои фактические показатели затрат на отопление равны 49.6кВт*ч/м2 в год. То есть ниже в три раза, хотя до пассивных им далеко, поскольку они еще в три раза ниже моих. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3931157&postcount=1616 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3881906&postcount=1774 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3900163&postcount=1841 Чтобы довести параметры стен до пассивных достаточно было изначально решиться на более толстую стену например на +200mmD150 Aeroc Energy (+2500$), a по перекрытию все таки настоять на + 200мм ваты (+500$). Остальные конструкции у меня в рамках пассивности. Плюс настоять на некоторых конструктивных решениях, которые вообще не повлекли бы за собой особых затрат. В результате бюджет моей стройки увеличился бы не более чем 3%. Возможно Вы знаете, что дом считается пассивным, если его годовое потребление не превышает 15кВт*ч/м2 в год. Наблюдаю как строится сейчас народ в Польше, так вот некоторые продвинутые пользователи умудряются выйти на параметры 10-13кВт*ч/м2 год, при этом просто ставят обычный электроподогрев пола, и платят меньше чем их соседи, обогревающиеся в обычных домах тепловыми насосами за десятку евро, со сложной системой отопления радиаторов+теплый пол, общей стоимостью несколько десятков евро, не говоря уже о газе или другом виде топлива. Далее если сравнить два варианта домов на 220м2, пассивный и по нашим нормам. Что я вижу: 220м2*15кВт*ч/м2=3300кВт*ч в год 220м3*150кВт*ч/м2=33000кВт*ч в год. Разницу в 29700кВт*ч умножаю на свой электро тариф 1.68 и получаю 50 тыс грн в год. На данный момент я не колеблясь пошел бы на достижение пассивных параметров, а также уменьшения общей площади. Но увы уже поздновато. Такое решение должно приниматься перед стартом.

Обьясните плиз, какую функцию в данной конструкции несет центральная труба. На одном фото в ней цеолит, на другом сетка... Если в ведре проделано масса отверстий внизу, то стоки должны пройти через цеолит и выйти через отверстия в ведре. Поэтому не понятно зачем по центру труба, зачем в ней также отверстия, и зачем она внизу так фигурно обрезана?

Значит Ваша площадь стен будет около 29.5м, из них 3.64м2 окна, и 2м2 дверь, итого чистая площадь стен около 24м2. Далее грубо: U стены(кирпич250мм+EPS250mm):0.37W/m²K U пола (ХPS50мм+стяжка):0.63W/m²K U окна простого двухкамерного неэнергоэффективного:1.8W/m²K U двери предположим что совсем плохое и возьмет такое же как у окна U потолка не известно, так как timoc упopно держит пирог потолка в тайне. Берем дельту в 42 градуса для воздуха и 25 градусов для грунта. Итого: Стены 0.37W/m²K*24m²*42K=373Вт Пол 0.63W/m²K*12.5m²*25K=197Вт Окна 1.8W/m²K*3.64m²*42K=275Вт Двери 1.8W/m²K*2m²*42K=151Вт Итого пока без потолка выходит почти 1кВт. Если принять, что в потолке у Вас хотя бы 200мм ваты, то U будет около 0.2, что соответствует 0.2W/m²K*12.5m²*42K=105Вт. То есть в сумме получим около 1.1кВт. Картина не радужная. Но ее можно еще относительно просто поправить процентов до 30, энергоэффективными стеклопакетами и теплыми дверьми, а если бы к этому еще добавить хотя бы 100мм XPS под стяжку или более, то вообще снизить теплопотери без вентиляции почти в два раза. Ну а пока разница с Вашими 3кВт составляет около 1.9кВт. Если предположить, что вся эта разница у Вас рассчитана на вентиляцию/инфильтрацию, то это равносильно затратам на подогрев воздуха на уровне 135м3/час. Что для Вашего небольшого помещения означает почти 4-х кратный воздухообмен. ИМХО считать, что на таком уровне у Вас будет сифонить со всех щелей - это перебор. При желании Вы сможете свести инфильтрацию в данном помещении к минимуму и такого воздухообмена у Вас в этом помещении не будет. Так что ИМХО Ваши 3кВт существенно завышены. Лучше посчитайте всю Вашу конструкцию детально вручную.

Так раскройте карты до конца. Опишите пирог стен, пола и потолка с указанием толщины слоев и материалов. А в идеале с указанием еще и площадей стен, окон, пола и потолка

Это у Вас новое строительство или реконструкция? Интересуюсь потому, что если есть еще возможность влиять на U/R стен, окон, потолка и пола, эти потери можно существенно снизить.

Уважаемый VAAG, в чем отличие низкоплотного газобетона Д150 и бетоля. Вроде оба ячеистые бетоны со схожими характеристиками по плотности, габаритам и лямде, и цене...

Вот его чертеж с размерами.

Вы все правильно понимаете. Если спустить всю горячую воду из бойлера она буде заменена на холодную . Основной вопрос здесь в объеме. Если количество горячей воды в бойлере превышает суточную потребность дома в горячей воде, то тогда такой ситуации не возникает. Поддержу Прохожего. Бойлер на 300л с теном 3х2кВт, в доме от 2 до периодически 4 человек. За год еще не было ситуации чтобы нагретого за ночь бойлера не хватило. При этом суточный расход на горячую воду составляет от 3 до 11кВт*ч, в среднем 6кВт*ч (на бойлере отдельный учет электроэнергии). За последние 12 месяцев затраты на горячую воду составили 2500кВт*ч. Все они были оплачены по ночному тарифу. Если взять мой сегодняшний тариф, то экономия составит ровно 1250грн. Если же тревожит осознание того, что Вы не контролируете процесс, и чисто гипотетически может возникнуть ситуация, что горячей воды с таким объемом при нагреве только ночью до конца дневного тарифа не хватит, то достаточно поставить к таймеру еще простой термостат, который при критическом понижении температуры в бойлере подаст на него напряжение в обход таймера даже днем. Только вот такой необходимости у меня за год так и не возникло.