Dmode

Для ушп важно хорошее основание. Грунт с закопанным старым домом будет усаживаться по мере гниения древесины. Лучше вывезти.

З Вашого питання роблю висновок, що в кухні та в залі передбачені вентканали для природньої вентиляції. Будь які санвузли теж би мали мати такі вентканали. Наявність природньої вентиляції це добре, бо не потребує енергії на її роботу. Тим не менше є в неї і недоліки. В добре утепленому будинку витрати на природню вентиляцію стають найбільшою статтею витрат порівняно до тепловтрат через огороджуючі конструкції. Добре вона працює тільки в при неякісному виконанні будівельних робіт, в наслідок якого будинок має безліч отворів і нещільностей, через які повітря потрапляє в будинок і може бути відведене у венканали природньої вентиляції. І навіть у такому випадку природня вентиляція працює при певній різниці температур. Зимою в морози продуктивніть буде максимальною, а починаючи з міжсезоння до літа продуктивність буде наближатись до 0. Якщо ж будівельні роботи виконані якісно, то герметичність будинку не дасть повноцінно працювати природній вентиляції, хіба що робити спеціальні приточні отвори, що поставить хрест на герметичності. Тому, для забезпечення постійного обміну повітря при одночасній мінімізації витрат на вентиляцію (підігрів повітря) використовують примусову систему з рекуперацією. Одночасно з природньою вентиляцією примусову систему використовувати не варто. Коли працює примусова система з рекуператором, природні вентканали повинні бути закриті. Інакше не вдасться збалансувати систему, та багато тепла буде традиційно втрачатися через природні вентканали. Тому примусова система має бути запроектована окремо від природньої. По цінам треба рахувати по Вашому проекту, для цього треба прикинути ескізну схему розводки на Вашому плані. Вашого плану на форумі не знайшов. Я свою ціну розводки вже не пам’ятаю.

Я когда свой покупал то не знал такого слова как термистор . Так что у меня оригинальный. Потом узнал что внутри довольно дешевая радиодеталька. Вот параметры оригинального датчика. Вот здесь вроде человек описывает позитивный опыт подбора датчика. Не совсем точное соответствие, но с некой погрешность все работает.

Розмикання цього контакту відправляє котел в стендбай режим, і він тоді споживає близько 5Вт. Тобто якщо треба повністью відключити котел автоматично на якийсь час (наприклад під час денного тарифу), то це оптимальний спосіб. На контакті напруга 220В! Якщо намагатись керувати відключенням котла зовнішнім термостатом, то котел відключає тени але насос працює, таким чином котел споживає близько 85Вт. Можно скористатись функцією обмеження потужності через "контакт реле розвантаження". Хоча ця фунцкія не настільки гнучка як Вам потрібно. Не знаю який у Вас котел. Для прикладу візьмемо котли 12, 18, 24кВт. В них мінімальний крок на тенах 2 кВт. Обмеження може відбуватись як по окремій фазі так і по всім трьом одночасно. Вас цікавить максимальне обмеження, тобто по всім фазам. Так от функція реле розгрузки може обмежити по кожній фазі потужність до рівня мінімального кроку. Тобто на кожні фазі залишиться включеним по 2кВт що означає мінімальну потужність в 6кВт. Разом зі зниженням потужності через контакт реле розвантаження до 6кВт, можна таймером регулювати час включення-виключення через контакт HDO. Для того щоб в систему подати 2кВт в годину, достатньо котел обмежений до 6кВт вмикати з частотою наприклад 20хв в годину. Або на 10хв в пів години, або на 5хв в 15хв. Імпульсний режим керування для теплої підлоги цілком прийнятний через її високу інерціність, тому думаю що навіть режим 6кВт по 20хв в годину Ви не відрізните від постійних 2 кВт. Більш радикальним способом разом з використанням "контакту реле розвантаження", може бути зовнішне відключення контактором по таймеру двох фаз які не живлять автоматику котла. Таким чином вимнуться 2 тени по 2кВт і Ви отримаєте обмеження в 2 кВт. Але ІМХО воно того не варте. Можете ще спробувати датчик зовнішньої температури. Відповідний термістор на радіобазарі підібрати коштує копійки. З ним котел вдень природньо знижує потужність, оскільки зовнішня температура вдень більша ніж вночі. І взагалі один раз налаштувавши криву залежності температури подачі від зовнішньої, потреба підходити до котла відпадає, він її сам підбере будь то -25С на вулиці чи +10С.

Похоже на околонаучные теории суперэкономных электродных котлов и экономитель газа или топлива на магнитах. Вроде отдельные слова и фразы наделены смыслом, но в общем контексте смысл пропадает.

Интересно почему такие показатели, при практически пассивном утеплении... 8500/(160+90)=34кВт*ч/м2/год. Проектные потери у Вас наверное планировались существенно меньше...?

Нда... Слабенькое качество услуги. Вот модель здания максимально приближенная к вашему описанию. Окна приняты по площади в 20% от стен. Стеклопакеты двухкамерные энергоэффективные. Помесячные теплопотери по статистическим погодным данным Киева видны на картинке выше. В 3000кВт*ч должны вписываться, если остальное потребление на ГВС и тд не будет превышать 300-400кВт*ч. При -25С теплопотери составят 6кВт (пик). Это означает что за 24 часа в пик Вам нужно будет покрыть 24часа*6кВт=144кВт*ч. Чтобы отдать в систему такое количество кВт*ч за 8 часов льготного тарифа, минимальная мощность котла должна быть 144кВт*ч / 8 часов = 18кВт. Тоесть Ваших 18кВт на котле как-бы достаточно впритык. Но если напряжение в сети будет низким, то 18 кВт вы с котла не получите, и тогда может не хватить. Но это только в пик, их только пару дней в году. В остальное время мощности котла должно хватить с запасом. Для примера: если добавить на стены +150мм ваты, и на чердачное перекрытие +200мм, а под стяжку +100мм утеплителя, то теплопотери при -25С составят около 3.6кВт. Помесячно потребление будет выглядеть следующим образом.

У поляка сделано минимальное утепление с пароизоляцией чердачного помещения, таким образом получается как бы обычное помещение, которое как-бы "отапливается" выхлопом из рекуператора. Так что ни стропилке ни утеплителю это не вредит. И там постоянно плюсовая температура. Добавлено через 1 минуту Тогда у Вас много свободы по выходу каналом вверх в почти любом месте перекрытия. Так будет даже эстетичнее чем выходить через внешние стены, придется правда на всякий случай предусмотреть отвод конденсата, который через стену может отводиться за счет уклона.

Так аудитор должен был посчитать Ваши теплопотери в существующем состоянии здания. А также предложить методы их уменьшения с указанием на сколько уменьшаться теплопотери при том или ином методе. Выкладывайте что он Вам насчитал по существующему состоянию.

Я также заложил вход 200мм трубы в плиту. Думал буду делать воздушный грунтовый теплообменник. Сейчас прихожу к тому, что вероятнее всего через нее войду в дом геоколлектором для теплового насоса и предподогрева рекуператора. Если собираетесь комбинировать вентшахты и механическую приточно-вытяжную вентиляцию, то следовало бы сразу делать вентшахты нужного расчетного сечения. Иначе обычного сечения может не хватить, что создаст избыточное гидравлическое сопротивление и не даст получить расчетный воздухообмен. Вам по пассивным нормам достаточно будет около 150м3/час для зимы. Для остального времени можете запланировать и большый расход если есть желание. Чтобы не создавать избыточного шума и потерь давления, сечение вентшахты для 150м3/ч должно быть не менее 150х100, для 300м3 не менее 300х100. Я также планировал. Всю разводку сделал заранее, только пока без выходов наружу. Теперь жду появления рекуператора, выходы сделаю после того как будут понятны его габариты и формфактор. Ориентируясь на пассивные нормы, я бы сделал Вашу разводку приблизительно так. На схеме обозначено к-во воздуха в час, а также кратность воздухообмена. Вытяжка может быть как в вентшахту соответствующего сечения, так и на улицу. Еще интересным решением может быть вывод вытяжки на неотапливаемый чердак. Таким образом можно существенно понизить теплопотери через чердачное перекрытие, поскольку таим образом понижается дельта температур чердачного перекрытия. О данном решении читал позитивный опыт пользователя на польском форуме. По логике наиболее эффективно располагать выводы на максимальном расстоянии от дверей, что означает противоположный по диагонали угол. Тогда это минимализирует застойные зоны воздухообмена. Но не всегда это удобно с точки зрения размещения мебели, кроватей в том числе, поэтому как правило выводы делают над окном.

В локс.конфиге есть секретная опция . Надо с шифтом нажать на кнопку форматирования карты. В окне форматирования появится ранее недоступная кнопка "тест" Чтобы ее активировать в кардридере должна быть карта с файлом из которого мы хотим извлечь содержимое. Клацаем на кардридер и кнопка активируется. Дале в окне файловой системы можно глянуть содержание файла на карте командой "tree", или скопировать содержимое командой "cpdir". Например так Жмем энтер и получаем результат Далее соотвествующие файлы статистики переносим по фтп в минисервер. Все.

Распаковал файлы с этого локсоновского образа диска ".LoxoneF".

ИМХО отлично выглядит. Из приведенных ссылок тема оформления domforum ближе всего к строимдом.

А ссылку можно? Не знаю что это "дром".

У меня в хроме быстрое цитирование не работало (не подтягивало ник и ссылку на сообщение) никогда с момента моей регистрации. Так что последняя, или не последняя версия, значения скорей не имеет.

А как выглядит новая версия? Окно загрузки вложений теперь выглядит в хроме так: Чтобы добраться до кнопки "загрузить" приходится расширять окно:

Последний хром (Version 50.0.2661.75 m), быстрое цитирование без ссылки на автора и сообщение.

Наткнулся на сервис прогноза и статистики погоды для Киева (Жуляны) с красивым, информативным, настраиваемым интерфейсом. В отличие от rp5, статистика выводится с частотой в 30мин. www.wunderground.com/ua/zhuliany/zmw:00000.4.33345

cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax#more-4657

ИМХО u-блок рекомендованным бы не назвал. Это скорей для ленивого/спешащего любителя разных брэндовых вещей . У u-блоков шириной более 300мм свес слегка превышает рекомендуемые самими же производителями 1/3 ширины. И даже в u-блоках нет свеса в 50% ширины блока.

А другой блок снизу опирается на что, на воздух, или на оконную раму? В вашей схеме несущим элементом стены над окном является только перемычка. Все остальное свес.

На Вашей схеме свес блока с железобетонной перемычки более 1/3 ширины блока. Что не допустимо, если верить рекомендациям производителей.

Важко в такому випадку знайти чіткі критерії оцінки, що значить приміщення провентилювалось. З огляду на те що всі двері в мене практично постійно тримаються відкритими, створюється великий об'єм повітря який поглинає підвищену вологу в санвузлі після душу, навіть якщо закрити вентиляцію повністю. З іншої сторони однозначно комфортнішим буде коли встановиться постіний обмін повітря. Так, канальні вентсовські. Але поки про них нічого сказати не можу бо не підключив ще. Може й так, але пінополістирольний наповнювач вже є в наявності.

Як природньо працює витяжка не перевіряв, не маю анемометрів. Вентилятори в цих каналах стоять, але поки їх не підключав. Моя позиція краще - поставити, бо потім це може бути проблематично, а вентилятори відносно не дорогі. Та й потім їх можна задіяти в системі автоматизації. Декілька разів спостерігав конденсат з каналу. Збираюсь засипати між трубою витяжки та цеглою комину заповнювач пінополістирольний, сподіваюсь це зменьшить надмірне охолодження труби, що призводило до конденсації.

Entheos, а Вы на текущей выставке на Салютной не представлены?