Dmode

Уважаемый специалист не из Москвы, с программой с забитыми вариантами расчета. Думаю многие Вам благодарны за Ваш вариант расчета в рублях для Москвы.Вам стоит преподавать Ваши глубокие познания по энергоэффективности спецам по пассивным домам в Германии. Реально в очередь к Вам выстроятся. По существу все было сказано в посте на который Вы с подменой тезиса выдали свой глубокомысленный ответ.

Еще один "сколенвстающий" "великодержавный" специалист по энергоэффективности решил поделиться с "братьями" мудростью. У Вас там в Москве все "разумнодостаточно" и энергоэффективно, спору нет. Мне же ближе по душе технологии загнивающей европы с ее пассивным строительством. Да однозначно, чем больше R конструкции тем больше эксплуатационные затраты . Жгите дальше.

Ну да, ноль пропустил. Должно быть 0.04

Если действительно удалось достичь 20-25Вт значит коробка вышла достаточно герметичной. И тут или проветривание или рекуператор. Да и примеры могут быть разные, в том числе не сосвем удачные. В доме масса способов сделать ошибку, которая потом оплачивается повышенным расходом. Недавно общался немцем на выставке сертифицированным проектантом пассивных домов. Так вот он делал акцент на том что построив/купив пассивный дом, некоторые немцы потом в процессе эксплуатации делают всякие на их взгляд "улучшения" без уделения внимания герметичности коробки и тд, которые приводят в дальнейшем к повышеным расходам на содерджание.

Вот мои реальные показатели в сравнении с расчетными. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3900163&postcount=1841 Косвенно можно судить, что пока расчетные теплопотери с учетом вентиляции на уровне 50м3/час более-менее равны фактическим потерям. Реальный воздухообмен естественной вентиляции оценить сложно, в том числе потому, что герметичности коробки уделял пристальное внимание, и нечем измерить сам воздухообмен. То есть это пока без рекуператора и с минимальной вентиляцией. В этом году поставлю рекуператор.

Вот тут, как мне кажется, как раз ошибаетесь Вы. Норма затрат на отопление на 1м2 в год для пассивных домов 15кВт·ч/м². Норма теплопотерь в пик 10Вт/м2. Оба параметра используются вместе. Достаточно зайти на первоисточники www.passivehouse-international.org/index.php?page_id=150 Мой показатель затрат на отопление за этот год (с октябра по апрель) равен 10902кВт*ч/220м2=49.6кВт·ч/м². Итого по пику мои показания хуже пассивных в 3 раза, по годовому потреблению в 3.3 раза. По европейской классификации энергоэффективности попадаю где-то в LowEnergyHouse. Как видно совсем не "фантастично". Но тем не менее и эти показатели могут восприниматься в наших краях как не реальные. Что наглядно показывает как нашим краям далеко еще до развитых стран в контексте энергоэффективного строительства. Не жил бы доме - поверил бы. Теперь понимаю что это не более чем предположение.

Без осознания Ваших теплопотерь с тем или иным слоем утепления, название причин утеплять или не утеплять равны гаданию на кофейной гуще. Для примера блок 300мм Д300, (если его не закрыть слабо паропроницаемым материалом) будет иметь эксплуатационную влажность около 5-6%, при этом λ его будет равна около 0.1. Что соответственно даст U:0,32 W/m²K (R:3.1 m²K/W). Если его утеплить слоем скажем в 140мм с λ=0.4, то его U станет 0,150 W/m²K (R:6.7 m²K/W). Это означает разницу в теплосопротивлении более чем в два раза! Если застройщик подобным образом подойдет ко всем ограждающим конструкциям, то получит в два раза меньшие теплопотери, в два раза меньшие счета за отопление, возможности приобретения более дешевых агрегатов для отопления и т.д. Добавлено через 6 минут Концепцию окупаемости по отношению к дому могут использовать те, кто строят на продажу. В большинстве же остальных случаяв средства (относительно всего бюджета стройки совсем не большие), которые могли быть потрачены на увеличение энергоэффективности, будут просто "проедены", в то время как могли быть вложены изначально, чтобы экономить на дальнейшей эксплуатации. Добавлено через 6 минут Я так розумію що бетоль це аналогія Аерок Енержі 150кг/м3, та сама сировина, товщина, вага, подібні розміри і лямда.

Расскажите про фильтр детальнее. Из чего именно и как сделан.

Чем? - утеплителем. И никакие 30Вт/м2 не фантастические. Для примера пассивный дом получит соотвествующий сертификат, только если в пик теплопотери не превышают 10Вт/м2. Добавлено через 1 минуту Это мои реальные параметры. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3881906&postcount=1774 Добавлено через 6 минут В моем случае для дельты 42С

Может лучше начать с соответствующего утепления, чтобы вместо 250Вт/м2 (3000Вт/12м2) достаточно было скажем 30Вт/м2?

. Є наприклад план такого офісу. Всі окремі приміщення є зонами, по ним автоматично формується кінцева таблиця площ, та їх сума. У випадку коли щось треба оперативно змінити, наприклад вставити в нижню частину опенспейс кілька кабінетів, як у верхній частині, приходиться брати велику зону опенспейсу, вирізати в ній по точках потрібну площу, і далі в межах стін створених кабінетів, малювати нові зони з нуля. Хотілося б щоб можна було намалювати три стіни, та одним махом по потрібному контуру вирізати з великої зони меньшу зону. Особливо муторно коли контур зовнішніх стін досить складний, і переклацувати кожну точку контура займає багато часу. Плани приходять в dwg, тому все просто в лініях і скористатись автоматичною побудовою зон між архікадівськими стінами не виходить.

Уважаемые продвинутые пользователи Архикада, подскажите пожалуйста есть ли возможность в архикаде (16+): как то конвертировать штриховку в зону? Понимаю что можно воспользоваться волшебной палочкой, предварительно скрыв все другие обьекты, и переклацать все штриховки, создав над ними зоны, но возможно есть какой-то другой более продуктивный способ? производить операции обьединения, вычитания с зонами? Тоесть обьединить две смежные или пересекающиеся зоны (типа как консолидация со штриховками), или вычесть из зоны некий сложный контур...

Да, вопрос хороший. Зависит насколько хочет продать. Я бы согласился предварительно взяв денег, при условии что отдам только если тест с водой покажет какую-то ошибку. Но даже если продавец не согласиться на воду, можно попробовать через сервисное меню проверить котел на б/у-шность, ведь тоже самое сделает сервисант принимающий на гарантию, и если котел на самом деле был в эксплуатации, то цена его должна быть другой, и на гарантию его сервисант не возьмет.

Интересно, спасибо за ссылку. В принципе рано или поздно весь теплоемкий выхлоп из домов будут выводить через разного рода теплообменники. Так что вполне логичное развитие инженерной мысли.

А если замкнуть подачу и обратку например гофрой нержавеющей, да заполнить водой систему выше мин.давления? Естественно нужно будет иметь свой опрессовочный насос, гофру и тройник, и запаковать это все на месте. Тогда в принципе котел должен включиться, самопровериться и не выдать никаких ошибок, нагреть воду до установленного уровня и отключить тэны. Если просто включить котел в сеть без вышеописанных манипуляций, то он должен уйти в ошибку по отсутсвию давления "F.22". Тэны в таком случае выйти из строя не должны, поскольку контактор тэнов включается только после самодиагностики после включения котла в сеть, при ошибке они остануться обесточенными. Но если в таком режиме получиться зайти в сервисное меню, то покупатель сможет проверить правдивость уверений продавца о том, что котел не был в эксплуатации, а именно следующие параметры: d.80 - Количество часов работы котла по нагреву ОВ в часах d.81 - Количество часов работы котла по нагреву ГХВ в накопительном баке в часах d.82 - Количество циклов нагрева ОВ d.83 - Количество циклов нагрева воды в накопительном баке ГВС d.86 - Среднее количество коммутационных цилов реле d.87 - Среднее время работы спиралей тэнов Рассуждения выше касаются котлов версии 13. Для более ранних моделей нужно изучать их сервисный мануал.

Да планирую. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2215562&postcount=201 Вот здесь данный аспект уже обсуждался: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3721883&postcount=1080 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3601788&postcount=15

Можно перед лампой встроить в схему прожектора отдельный датчик освещенности, а регистратор запитывать до этого датчика. Таким образом датчик движения будет подавать питание на регистратор и лампу, но лампа будет включаться только если датчик освещенности разрешает.

Автор видео использует этот продукт. archiwum.allegro.pl/oferta/pulsar-metal-cleaner-zmywacz-do-metalu-k355y-i4155703930.html Применяется как обезжириватель. По составу в основном это ацетон, пропан/бутан. auto-land.pl/karty_charakterystyk/variant/kch_a%20pulsar%20metal%20cleaner%20400%20ml.pdf

Если бы данные по несущей способности, гигроскопичности, уплотнению, усадке по данному материалу можно бы было обнаружить в наших или зарубежных строительных нормах, можно бы было рассматривать шлак как некую альтернативу. В противном случае его использование под плитой неоправданный риск.

У меня подобный колхоз уже готов. Сейчас нужно определиться только с типом хомутов. Боюсь обычные резьбовые разболтаются со временем (?) и камера будет люфтить на ветру. Наверное есть какое-то обоснование того, что не ставят на столбы подобных хомутов электрики, а ставят хомуты другого типа.

Хочу подобным способом закрепить на электростолбе камеру. Какие хомуты взять для этого? На столбах наблюдаю в основном не типичные сантех хомуты с ограниченной резьбовой регулировкой, а некие затягивающиеся (как бы независимо от диаметра столба). Если я правильно понимаю они не разборные и одноразовые (?). Где их продают?

Зверніть увагу на довжину. Замість одного контура на 150м краще зробити 3х50. Сумарна рекомендована Майко довжина труби - 0.5м на 1м3 Вашого бажаного повітрообміну, але не меньше 100м для малих інсталяцій.

К сожалению первый раз слышу о таком материале, соответственно с его свойствами не знаком. Кроме гигроскопичности важна несущая способность и усадочность. Судя по вот по этой статье у шлака слабо как с гигроскопичностью так и с несущей способностью. Есть виды шлака которые вообще нельзя использовать. moifundament.ru/ustrojstvo/iz-shlaka.html Я бы не рискнул с подобной заменой несущего материала под плитой.

Майко в свому мануалі рекомендують ПНД SDR 11 32мм товщина стінки 3мм. На виставці недавно цікавився в різних монтажників які труби вони використовують для геозондів - більшість беруть товщину стінки 2-2.4мм

Внушительный бюджет. Как-то пробовал делать прикидки в стоимости вариантов грунтовых теплообменников здесь. Если воздух-грунт получается в такую цену, то воздух-вода-грунт становиться очень конкурентным вариантом.