Dmode

Вам решать. Если все устраивает зачем что-то менять. Наличие комнатных термостатов не является фактором влияющим на необходимость в "погодозависимости". Раньше ездили на авто без кондиционера, кто-то и сейчас без него ездит, а кому то климат-контроль подавай. Независимо от этого все машины едут, различия в уровне требовательности заказчика к комфорту. Опыт разных людей может отличатся. У меня все отлично со старта заработало на самой низкой протермовской кривой.

dfiles.eu/files/nqogzwwh8

Кстати вот варианты подобных УШП плит от шведского Isover.

Стоимость последующего отопления должно мешать подобной "оптимизации". Иначе "оптимизированная" недвижимость уже в недалеком будущем будет считаться не отвечающей требованиям времени и довольно обременительной. Это компромисс между стоимостью, теплоэффективностью и технологичностью, поскольку площадь ребер относительно небольшая. Иначе и под ребрами было бы 300мм утеплителя, с 200мм под ребрами есть вариант от Доросел выше.

Если ее надо брать дополнительно, и у Вас возник подобный вопрос, то наверное не стоит. Иначе Вы бы не спрашивали, а уже бы пользовались. Тем более у Вас система комбинированная. Даже если на котле есть такая функция, то в теплый пол она не попадет, если смесительный узел "погодозависимость" не умеет. Немного не так. Условно разделим на автоматику "внешнюю" и "внутренюю". Внешняя слушает только уличный датчик. Далее по установленной пользователем эквитермальной кривой подбирается соответствующая температура подачи. Таким образом, при правильно подобранной кривой, можно удерживать заданную температуру в доме без участия пользователя, крутящего ручку при похолодании и потеплении. Внутренняя автоматика следящая за комнатным датчиком, это уже fine tuning. С ее помощью можно учитывать дополнительные источники тепловыделения (солнце, готовка, люди и тд), отключая в это время основное отопление в нужном помещении. Добавляет функционал покомнатного регулирования. ИМХО погодозависимость это удобно, поскольку не требует участия пользователя крутящего ручку температуры подачи при изменении внешней температуры. Позволяет нивелировать большую инерционность теплого пола, если теплый пол единственный источник отопления. Позволяет выжать из конденсационного котла или теплового насоса максимальное КПД, поскольку автоматически удерживает температуру подачи не выше необходимого минимума. Даже при выходе из строя "внутренней" автоматики, температура в доме будет удерживаться на стабильном уровне автоматически (уже без возможности покомнатного регулирования).

Отдельный контроллер который может много чем управлять, но он покупался не как часть отопления, а как цяцька на которую можно завязать многие процессы в доме. Для вышеописанной задачи достаточно чтобы комнатные термостаты управляли сервоприводами контуров, желательно понимающие специфику управления инертным источником отопления.

Кривая выбирается такая, чтобы могла покрыть Ваше самое "горячее" помещение. Сервоприводы контуров остальных помещений просто реже включаются. У меня так.

Тут два момента. Эффективность: Оставив слой в 100мм Вы теряете теплотехническую эффективность конструкции. Одно из больших преимуществ УШП, что это готовый элемент практически пассивного дома, а не ширпотреб на рынке. Делайте все остальные U/R конструкции на уровне Вашей УШП, проследите за герметичностью конструкции, и будете все последующее время экономить на стоимости отопления. Разовая экономия: ЭППС (250кПа, а лучше 300-400кПа) вообще может быть только под ребрами. Ну может еще на стойку L-блока (любой ЭППС) если есть желание делать его из одного материала, но не обязательно. В остальных местах вполне достаточно ПСБ-С. У шведов это EPS80, что даже ниже по характеристикам чем наш ПСБ-С 25 (от 15кг/м3). Вариант максимальной экономии как по мне, это ЭППС 300кПа под ребрами, и все остальное честный ПСБ-С25. Оптимальный вариант ЭППС 300-400кПа под ребра, стойка блока любой ЭППС, в остальном месте 250мм честный ПСБ-С25, и только 50мм верха любой ЭППС только для удобства монтажа. Сейчас если бы строил, то под ребра ложил бы не менее 200мм, а под остальную часть не менее 300мм, как на схеме ниже, и скоса на стойке л-блока не делал бы.

Из какой такой органики состоит минвата? Что перлит что минвата в основе имеют горные породы. Вот результаты иследований Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark на влагонакопление разных материалов в строительной конструкции, в том числе минваты и перлита. Никаких преимуществ у перлита по влаге нет, и как видно влагу он способен накапливать даже несколько больше чем минвата.

Если Вы не просчитывали плиту у конструктора, то лучше перестраховаться. Я бы увеличил ширину внешнего ребра до 450мм. Для внутренних ребер соберите нагрузки, и подберите такую ширину, чтобы ребро передавало нагрузку на ЭППС на единицу площади равную нагрузке передаваемой внешним ребром, потому что на внутренние ребра будет нагрузка больше, если на них опирается перекрытие (см. схему ниже). У меня было 450мм внешнее и 570мм внутреннее. Также можете перестраховаться взяв под ребра ЭППС прочностью 300-400кПа, тогда запас по XPS будет ближе к 2. Я использовал по 3 прута 16 арматуры. Считал ребро плиты, как балку по грунту, с учетом нагрузки от здания и параметров грунта из геологических изысканий, и на мои 13м длины, при высоте 300мм проходила если не ошибаюсь 3х14мм, я принял 3х16мм для перестраховки.

Повторюсь На счет не верится, можно и у реальных пользователей поинтересоваться: ГТО грунт-вода-воздух www.forumhouse.ru/threads/192227/ ГТО грунт-воздух www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3840326&postcount=278

Котел не включался даже в сеть пока. При желании его можно будет поставить на гарантию. Но пока газ подключать не планирую, и поэтому вопрос пока не актуален.

Если -22C на входе и + 2C на выходе, значит на 24 градуса.

Температура обмерзания теплообменников начинается где-то -5С. Так что не должен обмерзать вообще.

70мп ф200мм, 250м3/ч, глубина 1.8м, климат Польши с холодной пятидневкой -22. Минимальный выхлоп не ниже +2С. Рекуператор не обмерзнет.

А каким образом прокалывают?

Это проколы такие между участками траншеи?

Entheos, в Вашей системе на 6 кВт какой циркуляционный насос ставите обычный или частотный? Сколько потребляет? Почему спрашиваю: Хочу пустить теплоноситель с грунтового контура в теплообменник перед рекуператором типа Zender-ComfoFond-L Под такого типа теплообменники делают отдельные контура. Но если будет ТН со своим контуром, то возникает вопрос не объединить ли эти контуры..?

Никак. На гарантию не ставил. Только что освежил для себя инфу по сервису. На Вайланте в Киеве называют две компании. ТГВ КОМФОРТ(503-86-20) и НВФ ТЕХНОТЕРМ (490-51-81). В первой на вопросы отвечает нереальное хамло. Вторая толково объяснила что и как. Так вот если бы и ставил на гарантию, то она бы уже закончилась, поскольку она только на 1 год, при условии пуска сервисной компанией (500грн), и продлевается еще на 1 год сервисной компанией через год эксплуатации (+500грн). Я делал пуск сам, с тех пор прошло уже более двух лет.

Упс, я думал речь о ГТО грунт-вода. По воздушной трубе может посчитать длину, эффективность и сопротивление в польском софте рехау.

Maico рекомендует не превышать 50м. для одной петли, для уменьшения потерь давления. Может лучше разбить вашу длину на две петли?

Проверил. Были ошибки в формулах для мая и сентября. Поправил. В декабре 31 день против 28 дней в феврале (10%), а дельта-т 23,9 против 24,9 (4%), отсюда разница в пользу декабря.

По пассивным нормам минимальный воздухообмен ограничен кратностью 0.3. В то же время на 1 человека мин объем ограничен в 30м3/ч, аргументируя это тем, что если опуститься ниже, то количество СО2 повыситься выше приемлемого уровня. Исходя из такой величины, для комнаты скажем в 12м2 (h=3м, V=36м2), предназначенной для проживания одного человека, получится воздухообмен не ниже 30/36=0.8. Соответственно, чем больше будет площадь помещения, тем кратность будет ниже и наоборот. Для остальных помещений встречал мин. пассивные рекомендации 60м3/час-кухня, 40м3/ч ванна, и 20м3/ч туалет. Я бы начал с того, какое минимальное к-во воздуха Вы хотите подать в «чистые» помещения, и потом думал как этот суммарный поток распределить на вытяжки «грязных». Может быть так, что в «грязных» (если их мало) воздухообмен будет выше чем требуемый, что приемлемо. А может быть так, что придется добирать количество подачи в "чистые" помещения выше требуемого минимума, только для того, чтобы обеспечить требуемый минимум в «грязных» помещениях. Скачайте вот эту софтину и подбирайте в ней нужное Вам сечение по скорости. yadi.sk/d/bHeyl1ykBnETX Если не ошибаюсь, скорость для обеспечения бесшумности не должна превышать 3м/с. Но также важно не забывать про потери давления. Поэтому нужно смотреть на характеристики давление/расход вашего вентилятора в рекуператоре, и решать какое сечение/скорость/потери_давления выбрать чтобы суммарное сопротивление системы не превышало возможностей вентиляторов рекуператора.

Если взять например решение от Zender, то они устанавливают фильтр как на вытяжных анемостатах/решетках, так и перед теплообменником рекуператора (G4 на вытяжку и F7 на приток). Естественно что вытяжка такой системы будет более "чистой" чем обычный вентканал.

Простым смертным не понять зачем измерять температуру поверхности стены, если интересует температура наружного воздуха.