Dmode

Еще додавите аспект герметичности, а то многие на это вообще не обращают внимание. А это уже постоянный контроль растянутый на все время стройки. С таким уровнем утеплителя в стенах (и остальных конструкциях) соседи будут задаваться вопросом не воруете ли Вы электричество в случае электроотопления

Что за девайсы? Если описывали их уже на форуме, поделитесь ссылкой плиз.

Теплопотери зависят не только от дельты, но в качественно выполненном проекте дельта будет превалирующим фактором (расточительные дома с сифонящим со всех щелей воздухообменом, или с открытыми в мороз окнами опускаем) На дельту естественно влияет и инсоляция и ветер. Расчетную дельту Вы определите по датчику наружной температуры. Если будет светить солнце, или дуть сильный ветер, датчик будет показывать разную температуру, и температура подачи будет разной. Более точное регулирование это уже функция внутренней автоматики, которая учтет теплопоступления (от солнца, людей готовки и тд) в каждом помещении индивидуально. Значит Вам оно не нужно. Потому, что для моей инертной системы погодозависимость, это комфортная функция, не иметь которую, тоже самое что ездить на авто без климата. Я не сравнивал принцип работы. Если для Вас в данном примере важен именно этот аспект сравнения, то я имел ввиду другое. То, что разные люди довольствуются разным уровнем комфорта, и при этом все довольны. Если для Вас в сравнении была важна "взаимосвязанность", но наиболее близким вариантом по отоплению ИМХО будет сочетание внешней автоматики с погодозависимым регулированием с "внутренней" автоматикой. Так это не ее функция, она не должна следить за тем, открыл ли пользователь окна. Она должна подать в систему нужное количество кВт для поддержания расчетной температуры, не более. При этом не ждать пока внутренняя температура понизится до уровня гистерезиса внутреннего термостата, а делать это в режиме онлайн, как только внешняя температура начала изменяться.

+100500 Я в свое время поддался на это тупое влияние серой массы, не заложив тех параметров которые изначально хотел. Держитесь, и не поддавайтесь!

Я думал Вы это понимаете. Разберитесь с этим, иначе Ваши вопросы на мои ответы выглядят как разговор глухого со слепым. Если грубо то так: теплопотери через ограждающие конструкции зависят от разницы температур снаружи и внутри. От величины теплопотерь зависит необходимая температура подачи. Поэтому можно построить (или подобрать кому лень считать) график зависимости температуры подачи от внешней температуры. Вот для примера симуляция по моему проекту для внутренней температуры+22С, с разными уровнями вентиляции. Система с правильно подобранной кривой, поддерживает заданную расчетную температуру независимо от того есть внутренняя автоматика или нет, используя в каждый конкретный момент оптимальную для текущего уровня теплопотерь температуру подачи. Внутренняя автоматика уже служит как полировка и расширение функционала. В низкоинерционных системах, вполне можно обойтись внутренней автоматикой, выставив на котле стабильную температуру подачи. Но тогда говорить о том что котел либо тепловой насос работает с максимальным КПД не приходиться, поскольку при потеплении если Вы ручками не понизили температуру подачи, она так и осталась на предыдущем, уже не оптимальном уровне. При выходе из строя внутренней автоматики поддерживать нужный уровень температуры в доме уже не получится. При подобной поломке при наличии погодозависимого регулирования температуры подачи, просто потеряется покомнатное регулирование, но температура будет автоматически поддерживаться. Добавлено через 2 минуты Мне не понятно почему вы задаете вопросы на которые был исчерпывающий ответ здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3909369&postcount=1479

Видимо мне не удалось донести мысль. Ну да ладно, я попробовал.

Вам решать. Если все устраивает зачем что-то менять. Наличие комнатных термостатов не является фактором влияющим на необходимость в "погодозависимости". Раньше ездили на авто без кондиционера, кто-то и сейчас без него ездит, а кому то климат-контроль подавай. Независимо от этого все машины едут, различия в уровне требовательности заказчика к комфорту. Опыт разных людей может отличатся. У меня все отлично со старта заработало на самой низкой протермовской кривой.

dfiles.eu/files/nqogzwwh8

Кстати вот варианты подобных УШП плит от шведского Isover.

Стоимость последующего отопления должно мешать подобной "оптимизации". Иначе "оптимизированная" недвижимость уже в недалеком будущем будет считаться не отвечающей требованиям времени и довольно обременительной. Это компромисс между стоимостью, теплоэффективностью и технологичностью, поскольку площадь ребер относительно небольшая. Иначе и под ребрами было бы 300мм утеплителя, с 200мм под ребрами есть вариант от Доросел выше.

Если ее надо брать дополнительно, и у Вас возник подобный вопрос, то наверное не стоит. Иначе Вы бы не спрашивали, а уже бы пользовались. Тем более у Вас система комбинированная. Даже если на котле есть такая функция, то в теплый пол она не попадет, если смесительный узел "погодозависимость" не умеет. Немного не так. Условно разделим на автоматику "внешнюю" и "внутренюю". Внешняя слушает только уличный датчик. Далее по установленной пользователем эквитермальной кривой подбирается соответствующая температура подачи. Таким образом, при правильно подобранной кривой, можно удерживать заданную температуру в доме без участия пользователя, крутящего ручку при похолодании и потеплении. Внутренняя автоматика следящая за комнатным датчиком, это уже fine tuning. С ее помощью можно учитывать дополнительные источники тепловыделения (солнце, готовка, люди и тд), отключая в это время основное отопление в нужном помещении. Добавляет функционал покомнатного регулирования. ИМХО погодозависимость это удобно, поскольку не требует участия пользователя крутящего ручку температуры подачи при изменении внешней температуры. Позволяет нивелировать большую инерционность теплого пола, если теплый пол единственный источник отопления. Позволяет выжать из конденсационного котла или теплового насоса максимальное КПД, поскольку автоматически удерживает температуру подачи не выше необходимого минимума. Даже при выходе из строя "внутренней" автоматики, температура в доме будет удерживаться на стабильном уровне автоматически (уже без возможности покомнатного регулирования).

Отдельный контроллер который может много чем управлять, но он покупался не как часть отопления, а как цяцька на которую можно завязать многие процессы в доме. Для вышеописанной задачи достаточно чтобы комнатные термостаты управляли сервоприводами контуров, желательно понимающие специфику управления инертным источником отопления.

Кривая выбирается такая, чтобы могла покрыть Ваше самое "горячее" помещение. Сервоприводы контуров остальных помещений просто реже включаются. У меня так.

Тут два момента. Эффективность: Оставив слой в 100мм Вы теряете теплотехническую эффективность конструкции. Одно из больших преимуществ УШП, что это готовый элемент практически пассивного дома, а не ширпотреб на рынке. Делайте все остальные U/R конструкции на уровне Вашей УШП, проследите за герметичностью конструкции, и будете все последующее время экономить на стоимости отопления. Разовая экономия: ЭППС (250кПа, а лучше 300-400кПа) вообще может быть только под ребрами. Ну может еще на стойку L-блока (любой ЭППС) если есть желание делать его из одного материала, но не обязательно. В остальных местах вполне достаточно ПСБ-С. У шведов это EPS80, что даже ниже по характеристикам чем наш ПСБ-С 25 (от 15кг/м3). Вариант максимальной экономии как по мне, это ЭППС 300кПа под ребрами, и все остальное честный ПСБ-С25. Оптимальный вариант ЭППС 300-400кПа под ребра, стойка блока любой ЭППС, в остальном месте 250мм честный ПСБ-С25, и только 50мм верха любой ЭППС только для удобства монтажа. Сейчас если бы строил, то под ребра ложил бы не менее 200мм, а под остальную часть не менее 300мм, как на схеме ниже, и скоса на стойке л-блока не делал бы.

Из какой такой органики состоит минвата? Что перлит что минвата в основе имеют горные породы. Вот результаты иследований Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark на влагонакопление разных материалов в строительной конструкции, в том числе минваты и перлита. Никаких преимуществ у перлита по влаге нет, и как видно влагу он способен накапливать даже несколько больше чем минвата.

Если Вы не просчитывали плиту у конструктора, то лучше перестраховаться. Я бы увеличил ширину внешнего ребра до 450мм. Для внутренних ребер соберите нагрузки, и подберите такую ширину, чтобы ребро передавало нагрузку на ЭППС на единицу площади равную нагрузке передаваемой внешним ребром, потому что на внутренние ребра будет нагрузка больше, если на них опирается перекрытие (см. схему ниже). У меня было 450мм внешнее и 570мм внутреннее. Также можете перестраховаться взяв под ребра ЭППС прочностью 300-400кПа, тогда запас по XPS будет ближе к 2. Я использовал по 3 прута 16 арматуры. Считал ребро плиты, как балку по грунту, с учетом нагрузки от здания и параметров грунта из геологических изысканий, и на мои 13м длины, при высоте 300мм проходила если не ошибаюсь 3х14мм, я принял 3х16мм для перестраховки.

Повторюсь На счет не верится, можно и у реальных пользователей поинтересоваться: ГТО грунт-вода-воздух www.forumhouse.ru/threads/192227/ ГТО грунт-воздух www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3840326&postcount=278

Котел не включался даже в сеть пока. При желании его можно будет поставить на гарантию. Но пока газ подключать не планирую, и поэтому вопрос пока не актуален.

Если -22C на входе и + 2C на выходе, значит на 24 градуса.

Температура обмерзания теплообменников начинается где-то -5С. Так что не должен обмерзать вообще.

70мп ф200мм, 250м3/ч, глубина 1.8м, климат Польши с холодной пятидневкой -22. Минимальный выхлоп не ниже +2С. Рекуператор не обмерзнет.

А каким образом прокалывают?

Это проколы такие между участками траншеи?

Entheos, в Вашей системе на 6 кВт какой циркуляционный насос ставите обычный или частотный? Сколько потребляет? Почему спрашиваю: Хочу пустить теплоноситель с грунтового контура в теплообменник перед рекуператором типа Zender-ComfoFond-L Под такого типа теплообменники делают отдельные контура. Но если будет ТН со своим контуром, то возникает вопрос не объединить ли эти контуры..?

Никак. На гарантию не ставил. Только что освежил для себя инфу по сервису. На Вайланте в Киеве называют две компании. ТГВ КОМФОРТ(503-86-20) и НВФ ТЕХНОТЕРМ (490-51-81). В первой на вопросы отвечает нереальное хамло. Вторая толково объяснила что и как. Так вот если бы и ставил на гарантию, то она бы уже закончилась, поскольку она только на 1 год, при условии пуска сервисной компанией (500грн), и продлевается еще на 1 год сервисной компанией через год эксплуатации (+500грн). Я делал пуск сам, с тех пор прошло уже более двух лет.