andrey_ka

Так я тому і кажу , що краще спочатку повністю оздобити відкоси , а потім вже спокійно ставити підвіконя. А не мучитись з примиканням і унеможливлювати заміну підвіконня. Це як спочатку змонтувати підлогу , поставити плінтуси , а потім починати шпаклювати стіни. Ось тут є приклад такого монтажу: https://www.stroimdom.com.ua/topic/240367-vidkosi-ta-pidvikonnya-derevini/#comment-5482814

Ну , так примикання підвіконня до відкосів , а не навпаки. Робите відкоси (штукатурите , шпаклюєте ,фарбуєте) і далі примикаєте підвіконня до пофарбованого відкосу.

Навіщо ця загадковість , пишіть одразу про що йде мова. Ну да , кругом одні придурки. ІМХО. Це рекомендація не професіонала.

Відкритий час , це коли ви нанесли клей на основу та розрівняли його зубчатим шпателем. От з цього моменту починається рахуватись відкритий час. Ось це він має на увазі.

Видно , що ви жодного дня не займались укладанням плитки. Відкритий час важливий лише для професійного плиточника , так як він вкладає плитку швидко і багато. І наносить клей одназу на певну площу. Звичайна людина ніколи такого робити не буде , їй цей відкритий час до самісінької дупи. На початку вона наносить клей лише для однієї плитки і одразу її вкладає. Далі (по мірі росту своїх навичок) починає наносити клей вже на дві плитки , і.т.п... Ваші рекомендації як професіонала не повинні суперечити нормам , і рекомендаціям цих норм. Ну або ви повинні стояти (за ученою ступінню) на щабель вище ніж створювачі данних норм. Це як би лікар сказав : я вам рекомендую операцію , але це можна вилікувати і таблетками. Я вам рекомендую 3К2 але можна і 3К1 (бо досвідчений плиточник так сказав) і нічого не зміниться. Хіба що ви станете трошки бідніші. Ваші рекомендації зводяться до одного: Купуйте кращий клей , тому що він кращий.

Крутити одночасно гвинт верхньої та нижньої петлі , в різні боки. Середні петлі при цьому рзслабити або зняти. ПС.. Перед цим переконатись , що петлі не зафіксовані. Зняти кришку петлі і якщо є відпустити гвинти фіксації петлі (не ті що кріплять петлю до полотна). Після регулювання ці гвинти затягнути . Я ж описав. Полотно при цьому знімати не треба. ПС.. Під час регулювання полотна вверх/вниз його потрібно підважити (підняти на декілька мм) , це щоб зняти навантаження з гвинтів які будете крутити.

ІМХО. Спочатку оздоблення відкосів , потім монтаж підвіконня.

Підважити полотно на декілька мм. Покрутити шестигранником всі чотири петлі на однакову кількість обертів. Зняти підваження , перевірити. Зняти дверне полотно. Штангенциркулем перевірити виліт штифтів в усіх чотирьох петлях. Або почергово: Ставите мітки на петлі та дверному полотні в одному рівні. Знімаєте захисну кришку петлі. Відкручуєте саморізи які кріплять петлю до дверного полотна. Відкриваєте /закриваєте саму петлю (просто похилитайте її туди/сюди) Приставляєте її на місце та дивитесь на мітки , вони мають збігатись. Якщо мітки не сходяться (мітка яка на петлі стала нижче) то це означає , що штифт не впирався в петлю. Тоді потрібно гвинт знизу петлі підкрутити , щоб мітки зійшлись. Почергово повторюєте для кожної петлі.

Може ось цей відрізок варто викинути , щоб вода в бочці постійно оновлювалась.

І полотно , і рама по рівню ? Закрийте двері і поміряйте розмір , від краю дверного полотна до краю рами , зверху , посередині і внизу. Сині розміри мають бути між собою однакові. Червоні розміри мають бути між собою однакові. Перевірте діагоналі полотна. Перевірте діагоналі коробки. Візьміть правило 2м та поприкладайте до рами та полотна в усіх можливих площинах . Ніякої дуги , пропеллера , і.т.п... не повинно бути. ПС.. Щоб підняти полотно вверх/вниз знизу петлі має бути шестигранник.

Ні. Він може тріщати під час висихання. Після того як він викладений у стіну та висох , він стабільний. А на момент штукатурних робіт він вже стабільний. Немає такої технології , принаймні я ніде не зустрічав. Нагадаю , що ми обговорюєм внтуріщнє оздоблення , а не зовнішній декоративно/захисний шар. Ви не відступили , а скоріш за все не дотримались її. Якщо цікаво чому , як і звідки ваші тріщини , ось тут: (четвертий знизу документ). gazobeton.org/uk/normative

А який у цьому сенс ? Сітка використовується для армування самої штукатурки , не стіни. І армується для запобігання усадкових тріщин , не більше. І армується тільки тоді , коли шар перевищує критичну товщину штукатурки і це логічно. Чим товстіша штукатурка тим більша ймовірність появи усадкових тріщин. А армувати саму стіну немає ніякого сенсу. Якщо стіна дасть якусь усадку і на ній з`явиться тріщина , то ця сітка шо мертвому припарки , трісне разом з нею.

ІМХО. Або хрестик або труси. ПС.. Якщо для вас важлива гра слів , то прошу вибачення за не коректно зроблений висновок оснований на ваших словах. Для мене рекомендація спеціаліста тотожна забороні.

Гілки - це розгалуження по аналогії як на дереві. Неможливо проложити дві гілки по прямій лінії , тоді це буде просто пряма у 40м. Мається на увазі дві відрізка по +/- 20м. ІМХО. Тиск падати буде. Є різниця , яка труба піде далі. Умовно : Якщо у вас йде труба Д32 і тиск в 3 бара. Далі йде звуження і тиск падає скажімо до 2,8бара далі знову йде труба Д32 і в ній тиск буде вже 2,7бара. а на кінці труби буде вже 2,6 бара. Чим довшим ви зробите це звуження , тим менший тиск буде на кінці труби.

Порядок роботи: (принаймні як це роблю я) 1. Обезпилення стіни. Почистити , потерти , все що відлущується відлущити. Пройтись пилососом. 2. Встановити маяки. Важливо: не встановлювати маяки на суцільний шар , тільки на ляпухи. 3. Стіну погрунтувати або наситити водою . ІМХО. На цьому етапі ніколи не використовую грунтовку , тільки вода. 4. Штукатурка: Нанести штукатурку на стіну , як тільки вона почне тужавіти (перестає продавлюватись пальцем або важко продавлюється) зняти маяки і заповнити місця під ними штукатуркою. Далі розвети трохи штукатурки до стану сметани і пройтись шпателем (бажано жорстким) на сдир , це щоб заповнити усі можливі кавери та ямки. Це все має відбуватись поки штукатурка в мокрому стані і йде процес тужавіння.І далі залишити все до повного висихання. Штукатурити одним суцільним шаром за один раз , від кута до кута в межах однієї стіни. Ніяких нашарувань штукатурки , сіток і.т.п... 5 Після повного висихання пошкурити стіну , обезпилити та погрунтувати. 6. Наклеїти склополотно та дати висохнути. 7. Пройтись по склополотну акриловою шпаклівкою 1-2шари , щоб ніде не було видно сплополотна та дати висохнути. Перед очима має бути суцільна біла поверхня. 8. Зашкурити та погрунтувати. 9. Пофарбувати.

Бо воно не потрібне , а там де потрібне пояснюється. Суцільне армування потрібне , коли шар штукатурки перевищує 30мм.

Та все є. Заходите на сайт кнауф , далі знаходите там розділ "центр завантаження" .Далі в цьому розділі знаходите розділ "опис застосування" і жмете завантажити тех карту з нанесення штукатурки ротбанд. Вивчаєте , там все є.

От постарайтесь просто не задавать мені питань, бо це суцільний треш.

Звісно , хто всрався - невістка. Як можна розуміти те , чого немає. Приклад: Ось у цьому пості Миколайчик дивується , чому це виробник промаркував клей 3К1 , якщо його можна і на воду , ТП , вулицю. І на моє питання: відповіді немає від слова взагалі. Хоча виробник дбайливо вказує , хочете підвищити цей клей до 3К2 будьте добрі використайте емульсію , і тоді ліпіть вже його на ТП , воду , вулицю. ІМХО . Ну не може людина яка знається на клеях цього не знати. Або стверджувати , що 3К1 не можна використовувати для підлог (простих підлог). І таких прикладів можу навести ще декілька. ПС.. Дурних питань не буває , бувають дурні відповіді.

Та я вже зрозумів , що задавати вам питання немає ніякого сенсу.

З якого переляку випробовування ЗК1 за старими ДСТУ , а всі інші за новими ? І взагалі , навіщо ви тягнете якісь старі ДСТУ , оперуйте діючими. Тобто , для приклеювання плиток на підлогу (бо такі плитки явно не з високим водопоглинанням) такий клей використовувати не можна і виробник пише туфту ? А там де немає мінімального нагріву , наприклад у котельні на стінах , можна емульсію не додавати , правильно ?