andrey_ka

1. Перевірити , чи відповідає висота вентканалів згідно норм. Ви це робили чи вам просто сказали що все гуд ? 2. Поставити маркери на вентканали (хача б такі як на відео) , щоб ви візуально бачили що відбувається. 3. Забезпечити в будинку сталу температуру, таку при якій ви будете жити в ньому. 4. По міліметру відкривати вікна та спостерігати за роботою вентканалів , таким чином ви приблизно визначите необхідний переріз приточних каналів. 5. Забезпечити необхідний приток шляхом врізання у вікна приточних клапанів , або в який інший спосіб. 6. Або запросити спеціаліста з вентиляції , який зробить діагностику та надасть рекомендації.

Немає необхідного притоку , от вентканали самі собі вирішують кому дути , а кому смоктати. VID_20211125_114012.mp4 Приклад , як воно працює.

Так.

Як приклад стосовно гладкості ЦПШ. Бетон це теж ЦПШ , просто туди ще сипнули щебеню.

Бетон бачили , штукатурку затерту металевими гладилками бачили ? Оце все і є гладкий стан ЦПШ. Та навіть по штукатурці затертій пінопластовою теркою не варто штукактурити гіпсом (іменно штукатурити тобто наносити шари 5+мм.) без розділяючого шару.

Влітку при температурі 20+ ні про який наступний день не може йти мова . 4години і можна/треба затерти. Відповідно при знижені температури і час збільшується. При будь-яких умовах , як тільки ви в змозі обережно ходити по бетону і не залишати за собою слідів потрібно зрізати напливи та затирати. При такій температурі як зараз і наприклад ви закінчили пізно , то треба було обережно накрити бетон плівкою , що трохи сповільнить процес схоплювання і на наступний ранок буде більш комфортно зрізати/затирати.

Взагалі не дружить може відшаруватись , якщо стіна доволі гладка і шар більше 5мм. Звісно потрібно дивитись по ситуації. ІМХО. Шпаклювати можна , але щоб загальний шар був невеликий 1-1,5мм. Я наприклад в звичайних житлових кімнатах завжди так роблю , по ЦПШ шпакльовкою на здир 1-2шари , тоді ніяких проблем. Але тут мова про гараж , та ще й біля плінтуса. Не факт , цемент буває і білий.

Ні! Гіпс з цементом не дружить , потрібен розділяючий шар. Взагалі забутьте про гіпс в неопалювальних приміщеннях , ще й на стику підлога/стіна , де вентиляція і так вкрай хєрова. ПС.. Плиточним клеєм. Замастили , дали трохи схопитись і мочалкою замили. Або шпатлівкою на основі цементу.

Так. Далі треба було зволожити та пінопластовою теркою затерти до однорідного стану. І да , шкрябати краще тильною стороною правила , так воно довше проживе.

Заносьте ставте поверх плівки , потім припіднімете та витягните плівку.

Я описав штатну процедуру по догляду за бетоном . ІМХО. Незалежно від температури та вологості в приміщені перші 72год. бетон необхідно захищати. Та і в подальшому, хоча б до 10днів це не завадить робити , щоб волога покидала його більш рівномірно , це однозначно додасть йому здоров`я. ПС.. Плівка , це майже безкоштовно , не розумію чому її потрібно намагатись зняти якомога раніше. Все одно перші 28днів з бетоном не можна робити ніяких маніпуляцій , ну там плитку класти , шліфувати , і.т.д... , хай собі лежить , їсти ж не просить.

Так. Як би зробив я: 1. Ампутація грибга ось по цій лінії. 2. Випустив би фанову трубу на необхідну висоту , вставивши її в цей обрізок. 3. Купив би базальтовий фольгований утеплювач 30мм та обгорнув би ним трубу , Стик з`єднавши алюмінієвим скотчем. 4. Замовив би у бляхаря металеву трубу необхідного діаметра з кришкою зверху, в колір даху. 5. Одягнуви би зверху цю трубу. В кришці вирізав би отвір під фанову трубу. 6. На фанову трубу зверху кришки одягнуви би окапник (шоб вода не попадала між кришкою та трубою). 7. За бажанням можна зверху поставити грибок , тільки не металевий.

Висота турби відносно даху має бути: У вас скоріш за все немає герметичності між кожухом та самою фановою трубою. Повітря піднімається впирається в грибок і так як висота недостатня і є зворотня тяга , то воно повертаєтсья назад просочуючись між трубою та кожухом на горище. Або розібрати та загерметизувати доступ повітря на горище , але тоді із за зворотньої тяги періодично може смердіти біля септику, ну і якщо неподалік є вікна то і в них буде задувати. Або підняти трубу до необхідного рівня.

Звідки такий висновок , у вас що воду не пропускає , а запах пропустило ? У вас цей грибок стоїть згідно правил по висоті ? Бо фан точно так же підкоряється законам аеродинаміки , як і вентеляція та димохід.

Та як би так. Іноді доводиться робити з гівна пулю. Тут звісно не шлак , але повірте хєрня не краща , ще й в стінах жодного граму цемента. ПС.. І що не так з арматурою ? Вона для армування основи на яку будуть опиратись бокові стінки проєму.

Подумаєте , як технічно ви будете це виконувати і задайте собі питання : І навіщо мучитись , що би що ? Ну зв`яжете ви бетон перемички з шлакобетоном. Ну буде цей зв`язок м`яко кажучи сумнівний. І що вам це дасть ?

Без проблем. Я ніколи не наполягаю.

Якесь є завжди. 1. Розширюєте проєм до необхідного. 2. Внизу з обох сторін ставите дошки (опалубка) та заливаєте низ бетоном , думаю десь 80мм буде достатньо. + всередину бетону вкласти штук 5 арматурин Д10. 3. Далі по боках муруєте бокові стінки в пів цеглини (12,5см) 4. Зверху вкладаєте брускові бетонні перемички на всю ширину стіни. 5. Встановлюєте вікно. 6. Радієте результату. ПС... І да , Хмельницький пишеться з двома літерами м`який знак.

З чого ви це взяли , це нісенітниця. Полки кутника працюють синхронно. Натиснули на горизонтальну , вертикальна ховається всередину і відповідно горизонтальна вигинається назовні. Тобто , при найменшому зусиллі між горизонтальною полкою та ОСБ з`являється зазор.

Згадуванням про вертикальні кутники я просто показав вам недолугість вашого твердження про викручування кутника (горизонтального). Ок , раму зварили попередньо. Незрозуміло з якого дива її зварили так криво. Далі в криво зварену рамку вклали балку , відповідно вона і лягла криво. Далі зверху плити стіни і.т.д.... З якого переляку ви вирішили , що кутник викрутило ? Тільки на основі того , що ви побачили внутрішній кутник у кривому стані. Оці ваші фантазії на рахунок викручування вони і є фантазії і нічого спільного з реальністю не мають. Навантаження приходить зверху . А тепер дивіться що відбувається з кутником коли на нього надавити: малюнок 1 , кутник у вільному стані верхня полка прилягає до дошки. малюнок 2 , на кутник приходить навантаження , верхня полка починає прогинатись всередину. Тобто , при викручувані кутника верхня полка притисткалася б до бетону і пальці ви б не змогли туди запхати. Прикладіть правило 3м до верхньої полки внутрішнього кутника ! Якщо немає правила натягніть нитку. Як ви пояснюєте слова діда , що спочатку все було зає...сь ? Тобто , спочатку рама була зварена рівно (вертикальні кутники були на одному рівні) А потім (мабуть піаніно затягнув на другий поверх) все пішло вшкереберть . І довелось + до скоріш за все краденої балки ще й терміново десь красти рельсу.

Плити гнуться без тріщин до певної міри. Ви знаєте на скільки плита (візьмемо найменшу з вашого списку 4м)може прогнутись ? Більш ніж впевнений що ні. І не рівняйте заводські плити з саморобною балкою. Це як Ферарі порівнювати з ланосом. Саморобна балка , ще й такої маленької довжини не здатна в якихось сутєвих (щоб було на око видно) величин прогнутись без тріщин. Ще раз , балку заливали по місцю в опалубці , ніхто за здорового глузду не буде заливати її на землі , а потім волочити наверх. У цьому немає ніякої логіки. Дивіться сюди: Бачите кутник №1 трохи нижче за кутник №2. За вашою логікою , балка надавила на кутник №1 і він сів нижче. Тоді перемичка якою зварили цих два вертикальні кутники деформувалася б і по зварному шву трісло б. Але цього немає , правильно ? За моєю логікою: Кутники просто притулили до бетону та зварили перемичкою . А так як бетон залитий криво то і кутники також криво встановили. Далі , ви дивувались що це за швелер/кутник. Теж дивився та думав нафіга ця примуровка зверху і логічне пояснення виникло лише одне: Плити мають певно довжину і скоріш за все данні плити довші за будинк і відповідно стирчать на вулицю. І щоб оздобити ці плити і встановили цей швелер/кутник та обмурували ці плити. Щоб перевірити, поміряйте наявну довжину та співставте з заводською довжиною плит. Поміряйте ширину цієї зовнішньої примуровки , та співставте з шириною цих трьох плит. Якщо я правий і ці плити стирчать на вулицю то вони всіє своєю площею лежать на всій площі балки. А це означає , що ні про яке викручування не може йти мова. ПС... До речі Плити перекриття не можна опирати ось так з випуском. Як і не можна класти їх боковими гранями на стіни , якщо це не спеціально призначені для цього плити.

Нічого там не вивертає. Ці кутники до будинку ніякого відношення не мають. Це рама яка тримає ворота. Можете їх варити , свердлити , стягувати , на будинок це не вплине ніяк. Як воно було: Змурували стіни . Далі поставили опалубку та залили балку. Потім поклали плити (можливо дід злякався що балка не витримає і поклав додатково ту рельсу). Далі завершили мурувати коробку будинку. І тільки потім вже встановили раму з кутників та навішали ворота. Оте , що ви помилково прийняли за викручений кутник , то банально при заливці балки криво виставили опалубку , відповідно в подальшому кутник повністю не прилягає до бетону. ПС.. Коротше , тріщин на бетоні немає спіть спокійно.

Чого ви причепились до того профілю ? Сама назва як би натякає : я направляючий і зовсім не силовий. Де він буде встановлюватись ?

Кому як зручно. ІМХО. Маяків мінімум , правило 3м (краще рівень , він більш жорсткіший). ПС.. Після заливки маяки дістати , місця де вони були заповнити ЦПР , свіжий бетон одразу загладити. Через 4-6год. в залежності від погодних умов остаточно затерти та накрити плівкою. Перші 72год. періодично зволожувати. ПСС.. Приготуйте сухий мілкосіяний пісок та цемент в пропорції 1х3 , там де на свіжому бетоні буде виступати вода будете посипати цією сумішю. Хоча , на правильному бетоні/стяжці води на поверхні бути не повинно.

Ви , мабуть , не зрозуміли про що я. Я про процес , а ви про результат. От приїде міксер , вивалить вам бетон весь одразу і ви банально не встигните дати йому раду. А треба поступово , нанесли полосу (від стіни до стіни) розрівняли , і.т.д... А міксер в цей час повинен чекати.