andrey_ka

Тоді лити одним суцільним шаром. Тобто , ніяких спочатку пів-гаража 5см , а потім зверху ще 5см. Товщина має бути одразу і вся інакше ви не зможте його нормально розрівняти.

1. Перше і саме головне. Без досвіду заводський бетон ви заманаєтесь рівняти. Там потрібно діяти швидко та злагоджено. Потрібні люди , самостійно ви однозначно накосячите. Це бетон , це не стяжка , його потрібно вміти рівняти. ІМХО. Якщо самостійно , краще вручну мішалкою. 2. Сітка. Сітка використовується в стяжці і використовується для запобігання усадкових тріщин вона нічого не армує , це не арматура. В бетоні вона в принципі не потрібна. Якщо все таки сітка , то 50х50х3мм , в крайньому разі 70х70мм. У верхній 3-4см частині бетону , хоч буде виконувати свою функцію. 3. Маяки. Вирівняйте основу , бажано ущільнити хоча 5-6 років лежання теж робить свою справу. Пройтись хоча б ручним ущільнювачем , щоб коли ви ходите воно під ногами не просідало. Далі стелите плівку. Потім знаходите бруківку (фЕВ) 200х100х40мм. і пластикові підставки під арматуру. Ставите на плівку одну таку плитку , на неї підставку , на підставку УД-27. Зайву висоту підставки зрізати. Якщо десь прогавили висоту , то для більш точного позіционування між підставкою та плиткою можна вкладати еврорубрероїд він має 1-1,5мм товщини , зручно. Якщо УД-27 повнорозмірна та з нормальної залізяки 0,55мм то можна через 1м. Ніяких 20/40мм !

До чого тут силові кабелі ? Цитата стосувалась кабелю електричної теплої підлоги. ПС.. Хоча і те що на фото неправильно. При прокладанні кабелів в трубах , каналах , заповнюваність повинна складати не більше ніж 40% від об`єму труби/канала.

Як на мене , то це зайве. По тій самій причині , що і чому його не кладуть на дно. В дренаж попадає не ідеально чиста вода і ті залишки жиру що присутні в цій воді дуже швидко забють сам геотекстиль.

Захист від замулювання щебеню. Якщо не застелити , то вода яка приходить зверху (дощі) поступово замулить весь щебінь. Арматура то для контролю за центром , щоб зручно було виставляти опалубку , а цегла щоб припідяти фанеру над бетоном.

Думаю , варто . У будь-якому разі гірше не буде. Не впорається дренаж будете відкачувати. Глина також різна буває , певну дренажну спроможність вона все ж таки буде мати. Викопайте в ній лунку якогось фіксованого об`єму залийте водою та зафіксуйте час за який вода втіче . Будете мати уявлення про дренажну спроможність. Якщо ви про об`єми/кількість кілець , то я не можу цього знати. Це розрахункова величина , у кожного вона індивідуальна.

Ну , або це чудо. Якщо у вас є залишки цієї плитки , то обережно занурте її тильною стороною у воду та спостерігайте.

А ні дорого , а ні складно. Як на мене простіше всього і одразу знімає питання герметичності.

Навряд чи. Як правило кільця привозить маніпулятор і йому байдуже куди їх вивантажувати головне щоб підїхати зміг. У мене аналогічна ситуація з під`їздом. То першу камеру бетонував , а дренажну робив вже з заводських , благо метрові не такі важкі і опустив вручну. Щось мені підказує , що це неправильно , насичувати вологою верхній шар землі. Який ще й є в зоні дії морозу. Кладка з каменю , це не так то і просто , якщо ми про один і той же камінь (бут/граніт) , простіше забетонувати.

Можна. Просто кільця , це швидко , зручно , дешево. Без поняття. Суто інтуїтивно. Я не займаюсь цим професійно. Чим більше щебеню , тим більша площа дренажу , тим краще. В дренажу спочатку працює дно , коли дно перестає працювати (забивається) починають працювати стінки нижнього кільця (дуршлаг). ІМХО. Коли вже вода буде стояти на рівні верху нижнього кільця , то з цим вже треба щось робити (чистити)

Ні , не вірно . Вірно можна служити , кохати і.т.п... А зрозуміли ви правильно. Ні. Копаєте яму діаметром 2м. на дно засипаєте щебінь десь 0,5м. Далі на цей щебінь по центру ставите кільця (два метрових). Потім нижнє кільце повністю обсипаєте щебенем. Далі зверху цей щебінь накривеєте геотекстилем і засипаєте все це землею. Потім залазите всередину , берете перфоратор та свердло десь на 22мм і з нижнього кільця робите дуршлаг. ПС.. Ще корисно в цьому колодязі на вхідну трубу повішати додатковий фільтр.

Зелене - не обов'язково , так суто перестраховка для візуального контролю за станом трійника.

Хм... Тобто , свердлити потрібно безпосередньо в шов ? Якщо так , тоді чому ви свердлите в цеглу ? Адже : На вашій картинці дядько продуває просвердлену цеглу. Бо якшо свердлити в ЦПР , то гірка пилу внизу буде виключно сірого кольору , а тут "дирки" однозначно в цеглі. Відкорегуйте практику з теорією. ПС. І якщо вище описана інструкція цілком зрозуміла (свердлити під кутом) , бо інаке неможливо добратись до стику (стіна фундамент). То ваше свердління ніц не зрозуміле і натякає на банальну зручність. Я думав обробити шов між стіною та фундаментом. А як же нижній ряд цегли , хай мокріє ? Яким чином , можете пояснити логіку ващої думки ? От саме зараз вийшов на вулицю та дивлюсь на гору щебеню і ніяк не можу збагнути, яким же чином ця гора щебеню може створити перешкоду для води. Спробував подумки сформувати з неї деякий резервуар , все одно нічого не виходить , вся вода чомусь через цей щебінь тікає. Якщо , наприклад , викопати певну яму в землі та засипати її щебенем , а потім туди залити води , то щебінь буде відігравати роль резервуара рівно 0,0. Якщо він є , вода буде в ямі стояти , якщо його немає , вода також буде в ямі стояти (в залежності з чого зроблена яма). Якщо , наприклад , викопати певну яму в землі та засипати її щебенем , то вода яка підходить знизу (грунтові води) і зупиниться десь в щебені , то далі навпаки буде стикатись з труднощами по підйому (капілярне всмоктування) , так як пустоти між камінчиками щебеня будуть цьому заважати.

Прокоментуйте ось це ? Хотілось би розуміти рівень грунтових вод. Де знаходиться підвал по відношенню до будинку (вище/нижче,безпосередньо в будинку)?

Будинок на схилі.

Вважайте нижня відмітка бруківки , це рівень землі. -5см від верха бруківки. Це загальна картинка до питання "як ще додатково ізолювати фундамент від вологи?" І не суть , де знаходиться грунт.

Я намалював , як має бути зсередини. ІМХО. Зсередини ви зробили купу зайвої безглуздої роботи. Волога приходить ззовні , от ззовні і потрібно захищатись. Мороз приходить ззовні , от ззовні і потрібно утеплювати фундамент , а змонтувавши ЕППС всередині , ви просто закопали гроші і наробились ще й при цьому.

Цією ю ж землею яку вийняли. Органіки там вже давно немає , просідати не буде. 10см засипали зверху щебенем притрусили (щоб земля не липла до ущільнювача), водою полили (без фанатизму) та ущільнини і.т.д... Ну тоді сам будівельний бог велів робити дренаж. Вода по схилу біжить , впирається в будинок/фундамент та мочить його.

Тобто , будинок стоїть на ділянці з ухилом ?

Для цього потрібно було придбати дощоприймач. Встановити його та під`єднати до труби. Потім коли трубу засипите дощоприймач демонтуєте і заливаєте плиту. А в такому варіанті як зараз замучаєтесь потім під`єднувати дощоприймач. Це рівно така сама порнографія , як і кидатись блоками.

Якщо немає перехідника , то можна скористатись заглушкою , зазвичай вони є завжди. Берете заглушку на 130-ту трубу , в ній вирізаєте отвір під трубу 120мм. Далі на дно заглушки вкладаєте ущільнювач (або асбестовий шнур або керамічний). Закриваєте цією заглушкою 130-ту трубу , а всередину вставляєте 120-ту трубу. ПС .. Кінець 130-ої труби трохи загнути всередину, таким чином буде утримуватись ущільнювач. Ніякі герметики непротрібні , вони там марні.

Але ж зливається зараза (дослід №2) Це все лірика , вода ж у ТС кудись дівається. 1. Дирявий насос але цілий ЗК в колодязі , вода тікати не буде апріорі. 2. Насос цілий дирява труба , але цілий ЗК в колодязі , вода зливатись не буде. Тут має працювати фізика 7кл. (якщо все що вище дірки ціле/герметичне то і вода через цю дірку виходити не буде). 3. Дирявий насос та дирявий ЗК в колодязі , вода тікає. ІМХО. Найбільш ймовірний варіант. 4. Цілий насос , дирява труба та дирявий ЗК в колодязі , вода тікає. Як не крути все впирається в колодязний ЗК. ПС.. Встановлення додаткового ЗК на вході в насос підходить до варіанту №3. Таким чином відсікається дирявий насос від дирявого ЗК в колодязі і починає працювати фізика 7кл. Але це рівно те саме , що ми відремонтуємо/замінимо колодязний ЗК.

Так і було , в досліді №2 (з ППР трубою). А от в досліді №1 (з резиновою трубкою ) все було рівно навпаки. Все було як книжка пише (фізика 7кл.)

У нас різні критерії якості. Щоб зрозуміти наскільки це небо і земля , спробуйте після проходження віброплитою поюзати це місце віброногою. Так , вона не призначена для великих площ , але не кожен може собі дозволити арендувати важку віброплиту , і не всюди вони є. А ущільнювати 100кг-вою , це так , для годиться.

Не тримає ЗК на кінці труби, + немає повної герметичності всмоктувальної частини системи. Встановлення ЗК на вході в насос - це вгадування , що ж диряве : насос чи труба , бо ЗК в колодязі там у будь-якому разі дирявий. Так. Але , як завжди , не все те золото що блистить. Трохи все ж таки поексперементував. Взяв прозору резинову трубку десь 10мм діаметром. занурив все це у воду , далі перетиснув пальцями один кінець та вийняв її з води. І... , чудо сталось , вода стоїть як вкопана. Але , думаю , ну хто ж буде в свердловину пхати резинову трубку 10мм. І так як під рукою не було труби ПНД 32 та відповідного крана то: Взяв шматок труби ППР 25 , припаяв на кінець різьбу та вкрутив туди звичайний шаровий кран ( на паклю звісно). Занурив все це у 5-ти літрову баклашку з водою, Далі перекрив шаровий кран , та вийняв все це діло з води. І.... , ви не повірите , але вся вода тю,тю , витекла.