andrey_ka

А що , хіба такі бувають ?

максимум 70°. Ось так визначається норма на теплове старіння.

Приблизно ні на скільки.

Та там так можна визначити. Покладіть його на підлогу та переверніть декілька разів. Потім потикайте в нього з усіх сторін пальцями. Мішок повинен бути з усіх сторін м`яким.

Ущільниний грунт - це пункти 1,4,5 Несучий шар , щебінь - це пункти 8,9,11 Розклинюючий шар , щебінь - це пункти 8,9,11 голкопробивний геотекстиль - у моєму випадку непотрібен. вирівнюючий шар , відсів - це пункти 8,9,11 баласт , відсів - це пункт 12 Бруківка - це пункт 13 Про плівку : якщо її не класти то пункти 6,7 зайві. ПС.. Все те саме тільки зашифроване. Написано несучий шар , щебінь. А як його влаштувати без повторення? Просто насипати та зверху лопатою пристукати. А щоб наприклад нормально ущільнити шар щебеню в 20см фракції 20-40 за один раз , потрібна віброплита під 200кг. вагою. Тому я і пишу про повторення , бо більш ніж впевнений , що віброплита буде до 100кг. вагою. Ось приклад от такого пошагового ущільнення. Це повний камаз щебеню розвантажується , зверніть увагу на скільки колесо вгрузло в ущільнену основу і ця основа вже піднята над рідним грунтом на 300мм.

Як це ви пункт 5 взяли і викинули. Перед будь-якими маніпуляціями основа має бути ущільнена. Як ви це зробите без пункту 5 ? Пункт 6 необхідний щоб згладити виступаючі камінчики після ущільнення основи , щоб в подальшому не порвати плівку. Якщо з тих чи інших причин гіроізоляція відсутня , то і пункт 6 відпадає. Оте що у вас на малюнку під написом щебінь - це пункти 8,9,11. Чого це раптом взяли їх і викинули. А необхідну висоту ви як/чим будете набирати ?

Та ну , просто розписано пошагово. Якщо вашими словами то в мене ще простіше. Зверху-вниз : Бруківка. відсів. щебінь. Спланована земля.

ІМХО. Ну зовсім не простіше. Наведіть ваш варіант з бетоном (по пунктах) , порівняєм. Рівно те саме що пропоную і я , тільки в зашифрованому вигляді.

А з чого ви взяли , що він для отого всього що ви описали ?

Дайте хоч одну , ну або ткніть пальцем де почитати. Ця опція необов`язкова , а скоріш підстраховка. А в чому гембель ?

Ота ізоляція з пупирками використовується в дренажах і в поєднанні з геотестилем. Тобто , оті пупирки потрібно накривати геотекстилем інакше воно шо мертвому припарки. Бруківка: 1. Копаєте навколо будинку яму шириною 1100мм і глибиною 300мм. 2. По периметру будинку заглиблюєтесь ще на 200мм. Заглиблюватись чимось вузьким (сапою наприклад) 3. Клеїте на фундамент ЕППС мінімум 50мм і на глибину 500мм від рівня землі. 4. Формуєте основу з ухилом від будинку. 5. Насипаєте на основу щебінь 20х40 шаром 40-60мм і ущільнюєте його віброногою повністю забивши його в землю. Якщо десь будуть ями досипаєте та ущільнюєте. 6. Насипаєте на основу відсів шаром 2-3см і ущільнюєте віброплитою. 7. Стелите плівку гідроізоляції. 8.Насипаєте відсів шаром 100мм , зверху шар щебеню 40-60мм фракції 20-40 поливаєте водою і ущільнюєте віброплитою . 9. Повторюєте пункт 8 до рівня -200мм до нуля. 10. Ставите бордюри. 11. Повторюєте пункт 8 до рівня -60мм до нуля. (щебінь можна замінити на фракцію 5-20 , легше буде на руки). 12, Насипаєте чистий відсів шаром 30-40мм і ущільнюєте віброплитою. ПС.. В такому стані можна залишити до повного оздоблення фасаду. 13. Ставите маяки , зрізаєте зайіий відсів та вкладаєте бруківку.

Цей стандарт суто для виробників клеїв. Він немає абсолютно ніякого відношення до вибору клею для укладання плиток , от від слова взагалі. Ви цими класифікаціями тільки позаплутували людей! От як це у вас уживається? Тут ви кажете СМ11+ не можна : А тут можна:

А що це за нові норми ? дайте , будь ласка , посилання або назву!

Та нормально я думаю. Питання ж було , скільки коштує данна робота , а не скільки коштує одна година роботи кваліфікованого сантехніка. Якщо я (кв. сантехнік) сиджу вдома , після роботи чи у вихідний і пускаю бульбашки у стелю. І тут хтось телефонує та пропонує мені поїхати поміняти батарею , то я скоріш за все просто відмовлюсь. Якщо я все ж таки погоджусь (кум , сват , брат попросив) , то це взагалі нічого не буде коштувати , ну або щось символічне. Якщо це просто незнайома людина дізналась що я можу виконати цю роботу і телефонує і я з тих чи інших причин вирішив погодитись , то діалог буде приблизно таким: З: Мені потрібно поміняти батарею. Я: Де ви живете ? Купіть батарею , купіть крани (якщо не знаєте які я скажу) , поміряйте міжосьові відстані батареї та труб. З; Батарею купив , крани купив , вістані збігаються. Я : Чекайте на мене в 13:00. це буде вам коштувати 500гр. Далі , я їду з роботи наприклад на обід , заїжджаю до З. і за пів години міняю батарею. Якщо це вихідний і мені треба окремо їхати , то це буде коштувати 1000гр. І це більш ніж достатньо , це майже дві години роботи кваліфікованого сантехніка. І я спокійно впишусь в ці дві гдини. Ну не пів дня пропало , а за пів дня ви заробили 1000гр. , а так пів дня пускали б булькашки у стелю.

Подивіться кіно "Іграшка" з Рішаром в ГГ , і більше такого не пишіть. Чи може ви мали на увазі ціну вашого робочого дня?

ІМХО. Я вважаю , що життя безцінне. І щоб відповісти на ваше питання потрібно: а) Вмерти (щоб визначити кількість днів) б) Потрібно дізнатись , скільки коштує безцінність. А Ваш день життя скільки коштує ? Ну , це досить суперечливо , в залежності яка. Буває що і не один.

Немає в мене відповіді на таке питання , я не писав/пишу за інших людей. Навіть якщо я візьму за роботу 1гр. - це ну аж ніяк не вплине на мою самоповагу.

1. Причина! Нє , це не те. При укладанні плитки на вулиці основа повинна бути загідроізольована , незалежно є під низом приміщення , чи постелена під бетоном плівка. 2. Причина! 5. Причина ! Та логіка і здоровий глузд. При ширині шва 1,5-2мм. у цементних затірок тупо невистачає еластичності , щоб пручатись усім завнішнім впливам. З часом вона починає тріскатись висипатись , туди потрапляє вода , ну а далі по накатаній. Звідси і рекомендації ширини шва. Якщо такого аргументу недостатньо , то можна покулупатись у нормативах або інструкціях до укладання та знайти такі вказівки. ПС.. Наприклад є і така думка: Також десь у нормах зустрічав , що при використанні керамогрініту на вулиці (на фасаді) рекомендують використовувати навісну систему. ПСС.. В отих відливах , що ви приклеїли так точно не варто використовувати цементну затірку.

І чому? Що з цього у вас не дотримано; 1. Гідроізоляція основи. 2. Правильний клей. 3. Правильний шар клею. 4. Правильні міжплиточні шви (5+мм) 5. Правильна затірка.

А ... потім ще одну тему створите : "як утеплити зону мауерлата , бо отвори вентиляції заважають" Ви будете утеплювати дах (вкладати утеплювач між кроквами) , ви будете утеплювати стіни (ліпити утеплювач на стіни). От ці два утеплювача мають у вас зійтись. А перемички будуть вам заважати це зробити. Погано подумали. У вас відстань між кроквами 59см. , мінімальний зазор має бути 2см. 59х2 = 118см² Сума всіх ваших декількох отворів має складати 118см². От і подумайте : яке потрібне свердло і скільки потрібно отворів.

Іменно так , треба правильно рахувати. Ніби фігня , а вже трубу треба на метр більшу/чи меншу.

Покажіть цю табличку. Ось - це з інструкції Браас.

Якщо ви цими отворами забезпечите необхідний переріз вентиляційного прошарку то свердліть. ПС.. Якщо це у вас мансарда , то вам необхідно , щоб замкнути тепловий контур будинку , з`єднати фасадний утеплювач з даховим. А ці перемички будуть тільки заважати. ІМХО. Видалити їх взагалі , вони там вже не потрібні.

Ні , то не той зазор. Да і той при малих ухилах не 50мм. Той , в межах від 10 до 20мм в залежності від використаної плівки.

Ні. На 14% буде приблизно 3,3м. На діаграмі : одна поділка висоти дорівнює 1м. Але як у вас вийшло 14% ? Внутрішній переріз димоходу зі стандартних шести цеглин (25см) = 676см² ПС.. Димоходи викладаються з шириною шва 5мм. Тобто , димохід зі стандартних шести цеглин = 26х26см. ПСС.. Ефективна висота димоходу рахується від перекриття порталу і до оголовка.