andrey_ka

Цього замало. При малих кутах нахилу покрівлі вентзазор потрібно збільшувати тому що , чим менший кут нахилу тим менший перепад висоти між входом та виходом повітря , тим гірша циркуляція. У вашому випадку він має сягати 80мм. Тобто , якщо лати 20мм , то контррейка має бути 60мм

А шо , контррейку не ставили ?

Там немає ніякої гідри але бітум притулений , немає ніякої гідри але цегла обмазана мастикою. Ви пишите і одразу заперечуєте написане. Бітум це і є гідроізоляція , бітумна мастика це і є гідроізоляція. До чого ви докопались , до стику цегли з фундаментом докопались? Між цеглою та фундаментом рубероїд є ? І додавайте до своїх пояснень фото , тільки заради всього святого не робіть фото на молекулярному рівні , вони малоінформативні.

Звісно , але не весь , а десь 50мм , що набагато легше відновити. Та пластини можна і не вдкручувати , а зрізати. Але всеодно не вийде. Доведеться як мінімум видаляти підвіконня. А якщо це панорамне вікно і замість підвіконня до нього підходить плитка чи інше напольне покриття. Коротше з прямими відкосами демонтаж то суцільний геморой.

Без поняття , я ж ним не торгую. Дивитись в тех. характеристики. sanpol.ua/ua/catalogue/teplo-i-zvukoizolyatsiya/ekstrudirovannyy-penopolistirol1/ekstrudirovannyy-penopolistirol/

Ну так в чому проблема. Свердлите в землі отвір , всередину бетон. Далі товста 1см пластина , скажімо 70х70мм по краях приварити чотири арматурини по центру просвердлити отвір та нарізати різьбу і вставити в бетон, щоб пластина була на рівні землі. Потім коли будете монтувати паркан ота зігнута пластина чи кутник покажуть де зробити отвір під болт.

Та я подушки безпеки в автомобілі взагалі ніколи не планую використовувати , але хай будуть. Може я чогось не знаю , або не враховую. Он в сусідній темі в людини під вікном проблеми з гідроізоляцією , були б відкоси розгорнуті , можна було б акуратно демонтувати вікно , провести необхідні заходи та повернути назад.

І робіть відкоси розгорнуті: 1. Буде більше світла в кімнату. 2, У випадку демонтажу вікна не доведеться ламати весь відкос. 3. Дозволить відкрити вікно більше ніж на 90гр. 4. Виглядає красивіше. ПС. і невеличкий лайфхак , під час оздоблення відкосів стулку вікна та петлі краще демонтувати , в рази полегшує оздоблення.

Я також вважаю , що в цьмоу є сенс (утепляти торці стін в місці монтажу вікон). Але немає сенсу утепляти внутрішні відкоси. Принаймні в офіційних доках я цього не знайшов. Але ви , мабуть , краще знаєте ніж люди які складали ці типові вузли. ПС. ІМХО. Хоч метр утеплювача наклеїти на відкос великого сенсу в цьому не буде. Як не крути тепловтрати через вікно визначає саме вікно , а тепловтрати через стіни самі стіни. І незалежно від утеплення відкосу найбільш проблемним місцем буде стик вікно/стіна , тому там і тільки там є сенс утепляти.

Звідки ви це взяли ? Де ви на малюнку взагалі якусь піну побачили ? А чому не 100мм ? Піною , нафіга ? Мій посил був такий , що ліпити ЕППС на відкос абсолютно зайве і тоді не виникає жодних проблем з кріпленням рами. ПС.. І це не мій вузол , це з офіційного документа по монтажу вікон.

Танці з бубном. Бачите ось тут на відкосі пінопласт ? Ото ж бо й воно!

Я не кажу , що ваш спосіб поганий , але як на мене воно не доцільно , можна обійтись набагато меншими трудозатратами. Демонтувати звісно можна , але цегла там пустотіла , почнете довбати вона полопає , доведеться її видаляти всю. Далі , вікно важке і після видалення цегли може і просісти , на внутрішніх відкосах на межі вікно/відкос можуть з`явитись небажані тріщини. І в кінці кінців всеодно прийдем до утеплення вашого бетону ЕППС і монтажу того ж капельника.

Він і не повинен захищати цеглу від змочування , для цього там є гідра (рубероїд). На фото видно , що щось до цегли притулене. ЕППС відіграє роль утеплення , щоб взимку зі сторони приміщення не було конденсату. Зараз вода біжить по вікну та мочить цеглу , після монтажу капельника (приклеїти до вікна і механічно прикрутити) цегла перестане мокнути. Звісно спочатку потрібно хоч частково відкопати та дослідити як там влаштована вертикальна гідроізоляція цегли та горизонтальна гідроізоляція між фундаментом та цеглою. ІМХО. Немає сенсу. Шило на мило , да і не вийде просто так демонтувати ту цеглу з-під вікна , вікно на неї опирається. Якщо вже так кардинально вирішувати проблему то: Демонтувати вікно і провести усі заходи по підготовці проєму.

Можна.

Зняти 1-2ряди бруківки. Докопатись до фундамента. Далі зрізати частину цегли та обклеїти її ЕППС. Повернути бруківку на місце. На вікно змонтувати металевий капельник.

Я про виліт лат (про оте , що ви заниваєте обрешіткою). Там явно немає 700мм. А... зрозумів , то у вас крайні крокви винесенні за межі будинку. Як на мене то достатньо 500мм і крайні крокви зайві. Та нічого там такого страшного немає. Трохи доробити / переробити. Навпаки треба радіти , що ці переробки на такій стадії.

Оці приблуди повикидати. При майбутньому утепленні / оздобленні вони будуть тільки заважати. Покласти на армопаяс 1-2 ряди газоблока , зверху на ГБ мауерлат. Далі свердлите наскрізь мауерлат , ГБ , армопояс і все це скріплюєте шпильками. Далі на мауерлат ляжуть крокви. Оці стійки тимчасово змістити всередину (в подальшому вони демонтуються) Далі з ГБ викласти фронтони і прогони обіперти на них. Відповідно в місцях опирання цих прогонів на ГБ , або поставити у-блоки і залити бетон , або посилити сам ГБ , вклеївши в в місцях опирання прогонів арматуру. Наприклад ось так: ПС.. Лати мають занадто малий виліт ІМХО так негарно буде. Всеодно лати будете демонтувати , то вилвіт краще зробити хоча б 500мм.

В безрозпірні системі (це коли присутній коньковий прогін і крокви опираються на нього та на стіни) непотрібні . Хіба що як основа для стелі , якщо буде мансарда.

Та скоріш за все там якийсь прогін є на який опираються крокви. Але як і навіщо це зроблено варто розібратись , поки не пізно.

Немає ! ПС.. Під контррейку не забути приклеїти ущільнюючу стрічку. І зайдіть на якийсь сайт виробника металочерепиці (наприклад ruukki) , в них зазвичай є інструкція з монтажу. Завантажте , роздрукуйте , дайте своїм будівельникам і хай ні на йоту не відходять від неї. ПСС.. Покажіть як крокви опираються на стіни. А то дивлюсь на останнє фото , а вони висять над армопоясом.

Ну так , так і робіть. І не потрібно тої вставки з ЕППС.

Вчіть матчасть , вони обидва внутрішні. Ну а далі , всеодно шпаклювання/фарбування. І висока ймовірніть , що воно на межі шпакльовок трісне.

Зробити між вікном та відкосом рівномірний зазор і вставити туди резинову заглушку. https://www.stroimdom.com.ua/topic/240943-vidkosi/#comment-5520743

Та можна , але диявол криється в деталях. Якщо дерев`яний брусок можна набити без проблем , то металопрофіль "набити" буде проблематично. Потрібно купувати додаткові засоби кріплення + додатковий час на монтаж.

Cформувати а-ля тіньовий шов тільки навпаки. Коли штукатурка навісає над стелею.