Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

andrey_ka

Пользователи
  • Публікації

    2 282
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Усі публікації користувача andrey_ka

  1. Якщо товщина стінки димохода мін. 120мм , то достатньо.
  2. Пінопласт однозначно звідти потрібно прибирати. Якщо не знаєте як робити , в першу чергу звертайтесь до нормативних документів на цю тему , наприклад "ДБН Покриття будівель та споруд", "ДБН Опалення вентиляція та кондиціонування" Звичайна логіка підказує , що можна зробити ось так : пінопласт замінити на фасадний базальтовий утеплювач , на висоті парапету на димоході поставити металевий капельник , і під нього завести мембрану.
  3. То точно були представники КНАУФ , бо їхні висловлювання якось не дуже поєднуються з їх же документами. Або я чогось не розумію.
  4. Яма діаметром 8мм та глибиною 8мм , то не яма а неглибокий отвір в стіні. Може ви мали на увазі см. ? Якщо см. , то там шари далеко не 2мм. В такому разі ІМХО. тільки маяки та штатна штукатурка.
  5. ІМХО. Якщо для вирівнювання стіни потрібно шар шпатлівки в 2мм , то така цпш далеко не в трешовому стані.
  6. Я цпш тільки так і шпатлюю , і не важливо чим використовую те що є під руками , зазвичай це залишки. Фінішем набагато зручніше , старт швидко тужавіє і потрібно або швидко все робити або малими площами. Тому я і написав , що фінішем зручніше. Шпатлівка розводиться до стану сметани , далі стіна зволожується і шпатлівка наноситься на здир. Як правило при середньостатистичні стіні 3,5м х2,8м. поки проходиш з одного кутка до іншого , на початку шпатлівка вже схоплюється. Потім зразу після нанесення ребром шпателя збиваються усі горбики , камінчики та знову наноситья шпатлівка на здир , і так повторюється доти , доки через шпатлівку перестає проглядатись цпш. Зазвичай вистачає до трьох разів , і загальний шар складає максимум 1,5мм. Перевага ще в тому , що процес не преривається не потрібно чекати поки шпатлівка схопиться , висохне. І за робочий день можна зробити доволі суттєву квадратуру.
  7. Думаю на шарах в 1,5 - 2мм виявити усадку буде важкувато не лише на око , а й за допомогою вимірювального інструменту.
  8. Так використати ддя цього шпатлівку а не штукатурку , наприклад НР фініш. Ціна там майже однакова (в деяких магазинах і без майже) , а працювати на порядок зручніше.
  9. А куди ви заглядали ? Бо дивлюсь на офіційному сайті в документах , там все як і раніше. А навіщо ? Який сенс у використанні штукатурки такими шарами , це ж дико незручно.
  10. Так треба було утеплити люк та можливо саме кільце, і все. У будь-якому разі цегла продовжить руйнуватись. Відсутність гідроізоляції між основою та нижнім рядом цегли + конденсат зсередини будуть робити свою справу.
  11. Немає сенсу. Якщо бетонувати самонесучим шаром скажімо 100мм , то постає питання навіщо зберігати ці залишки цегли. Якщо шаром скажімо 5см , то виникає ризик що цегла за цією шкуркою з бетону буде перезволожуватись , і мороз з часом зруйнує всю цю конструкцію. Бетоном. А що це за надбудова , і яку функцію вона виконує ? Бо зі словом "приямок" в мене зовсім інші асоціації.
  12. Демонтувати , ремонтувати таке немає економічного сенсу.
  13. Звичайно краще до. Вагонку потрібно покривати в три шари , і кожен раз виконувати міжшарове шліфування та лакування на вже змонтованій вагонці м'яко кажучи геморойно. А якщо вона ще й на стелі , то геморой можна помножити на два. І краще , і простіше це робити десь на столі в зручних умовах.
  14. Я сильно , дуже сильно сумніваюсь , що за 12годин насос здатен вріноважити температуру теплоносія так , щоб це відобразилось на температурі кімнат. Занадто інерційна система ТП , занадто багато бетону. ПС.. ІМХО. Систему ТП потрібно робити максимально динамічною , тобто стяжку максимально тонкою. Тоді і регулюванню буде піддаватись значно краще , і з каміном подружити простіше. Ви пробували просто вимкнути насос та подивитись на зміну температури по кімнатах ? Немає різниці автоматично чи вручну , при вимкнені контура циркуляція в ньому відсутня , і у врівноважені температури даний контур не приймає участі.
  15. Або петля бракована , або криво прикрутили. Зняти кришку , відкрутити кріпельні саморізи та перевірити. Довго думав , але так і не зміг подружити дану заяву з логікою.
  16. Хай маслає , але який в цьому сенс? При відключенні ТП в одній (декількох) кімнаті сервопривід перекриває циркуляцію в даному контурі.
  17. Для економії енергоресурсів. Якщо ви вже топите камін , то навіщо ще й ТП. Доцільно в тих кімнатах до яких дотягується камін ТП вимкнути.
  18. До останньої літери. Сомалі мля.
  19. Хто його зна чому воно у вас через це місце. Коли здається потрібно хреститись та читати біблію , у всіх інших випадках технічні документи , норми і.т.п... та вимагати від виконавців їх дотримання. Вище я викладав витримки з документа , і там є назва самого документа. Як би ви спромоглись його прочитати , то вам би не здавалось та не виникало питань , як і чим . Зрозуміло , вам видніше. Тоді залишається тільки молитись , та сподіватись на слова майстра , що все буде добре.
  20. До пластин додати ще кріплення на дюбеля. Таке кріплення є більш жорстке.
  21. Можна і анкер , і шуруп та дюбель , в залежності від матеріала стіни. Кріпити двері просто на пластини то лажа. Двері повинні бути механічно - жорстко закріплені до стін. Якщо це дюбель , то між коробкою та стіною в місці кріплення має бути жорстка проставка , щоб можна було прикрутити коробку до стіни тим самим передавши навантаження від коробки на стіни. У вашому ж випадку між стіною та коробкою піна , тому вона і теліпається від найменшого руху дверного полотна. В ідеальному варіанті кріпельні елементи готуються завчасно. Монтуються закладні пластини рівно по ширині коробки , далі ставиться коробка намічаються та свердляться отвори потім в цих пластинах нарізається різьба , і коробка прикручується болтами до цих пластин. Так вони по іншому не вміють , їм головне швидкість. Якщо вони будуть дотримуватись усіх вимог та правил їх з роботи звільнять. Максимум що вони вам зроблять поставлять на дві пластини більше.
  22. Якщо ви мали на увазі іменно розпірні , то ось:
  23. Можна і так , і так. Ні. Без різниці , але потрібно витримати деякі умови. Опорна колодка встановлюється на відстані 150мм від внутрішнього кута рами , вона має бути ширша за підставочний профіль , але не ширша за раму вікна. Довжина має складати 100мм.
×
×
  • Створити...