andrey_ka

Це воно тільки на вигляд сухе.

І тим не менш , це робити треба. Можливо , у будь-якому разі верхній органічний шар потрібно видалити. Я маю віброплиту 100кг. і віброногу і власними руками роблю ущільнення. Чисто з досвіду : Ущільнення основи , іменно основи , віброплитою 100кг немає сенсу (потрібного ефекту). Для цього потрібно щось на порядок важче. Щоб нормально ущільнити основу потрібно встелити її мінімальним шаром щебеню 20х40мм , зволожити і пройти віброногою , і пройти по одному і тому ж місцю не менше ніж три рази. І не важливо що там пісок чи земля , та яка площа , якщо ми говорим за якість.

Без поняття. А навіщо ? Опишіть логіку роботи. Що це за модель реле (та що на насосі) ?

Вам потрібно максимальну увагу приділити підготовці основи. 1.Видалити родючий шар 30-40см. 2, Попередньо ущільнити основу , вкрай бажано віброногою. 3. Пошарово (шарами не більше 10см) ущільнити подушку зі щебеню та відсіву. Ущільнювати вже віброплитою. Щебінь використовувати фракції 20х40мм

І що він дасть ? Насос вімкнеця , висмокче з себе всю воду , а далі пустота. Далі буде ось;

Думаю , так. Поставити на вході в ГА кран , щоб мати можливість обслуговування і відсікання ГА від системи.

У вас інше реле , воно працює не по тиску , а по витраті. В принципі воно ваш ГА ігнорує де б ви його не встановили. А те , що ви думаєте нібито ГА працює , бо ви встигаєте помити руки і.т.п... , то це лише затримка вимкнення насоса. І за час цієї затримки (7-15с) насос і накачує в ГА певну кількість води. Принаймні , наскільки я зрозумів логіку роботи цього реле. ПС..В принципі ваша ідея також робоча. Але це не вирішення проблеми. Сьогодні тікає 3л , завтра 6л. Через деякий час ГА вже не буде вистачати і знову танці з бубном. ПСС.. У вашого реле є така функція ?

ІМХО. Верхня , якщо і буде то більш рівномірно по всій площі (морозне пучення). Основне навантаження буде на нижню частину. І якщо робити однорядне армування то у нижній частині і якомога нижче , залишивши тільки захисний шар бетону (30-40мм). Чим ближче арматура до центру , тим толку від неї менше. Якщо б ви хоч раз доглядали за бетоном , то цього питання не було б. Пан Пропелер має рацію. Одна справа накрити плівкою площу 6х6м і зовсім інша 10х50м. Цю плівку потрібно не просто зверху постелити , а ще й зробити так , щоб вона щільно прилягала до бетону. Бо вітер буде обов`язково рвати її та піднімати , відповідно сушачи під нею бетон. А ця рідка плівка і придумана для великих площ. І якщо хочете отримати якісну поверхню , то або накривайте плівкою і через кожні 0,5м притискайте її чимось , а протягом перших 72годин ще й відкривайте та зволожуйте , або використайте більш сучасний варіант (рідка плівка).

Гідроакумулятор . Не ту літеру надрукував.

Таким чином реле не буде бачити ГК. ПС.. Вже краще зробити байпас . Перед входом насоса ставите трійник і після реле ставите трійник. Ці трійники з`єднуєте трубою і посередині ставите кран. Таким чином ви будете мати весь запас води яка є після насоса для заповнення його та труби всмоктування. Їдете додому кран відкрили , приїхали кран закрили , насос в розетку , все працює , принаймні теоретично так має працювати.

Тому , не переймайтесь цим. Ви фізично (по причині вашої непрофесійності в цій сфері) не зможете за раз приклеїти таку кількість плиток , щоб вони там кудись пливли. Тим більше плитка мілкоформатна. Просто дотримуйтесь інструкції по замішуванню клею , не перебільшуйте води.

Ну і.... ? Який це випадок ? 1. Навантаження приходить знизу і зусилля намагається арматуру вигнути дугою (розтягнути). 2. Навантаження приходить зверху і зусиля намагається арматуру вигнути дугою (розтягнути). То де правильно розмістити арматуру ?

Так як гіпс з цементом не дружить то : Температура експлуатації до +150гр. Норм.

28 днів.

Думаю , клей потрібен досить хороший. Але краще взяти чудовий клей. Очікуйте приблизно на таку відповідь. ПС.. 1.Купіть піч , встановіть , розпаліть. 2. Поміряйте температуру поверхні на яку будете вкладати плитку. 3. Купіть бажану плитку. 4. Під цю плитку підберіть клей , де в тех. характеристиках буде зазначена температура експлуатації не нижча ніж та , яку ви наміряли. Зазвичай пишуть з чого плитка.

А... , то це міняє справу. Якщо у вас стяжка "вигнулась" по короткій стороні , то за таких умов (прогин 5мм на 3м) максимальний зазор під правилом 2м буде 2,2мм. І це ви заради 0,2мм бавились з нівеліркою ?

Десь , щось , ви плутаєте. Якщо на 5,5м. довжини краї піднімуться на 5мм. , то це ні про що. В такому варіанті якщо на край поставити правило 2м то максимальний зазор буде 0,7мм. А щоб зазор відповідав нормативу 2мм на 2м. то краї стяжки повинні піднятись на 15мм. Тобто , навіть якщо краї стяжки піднімуться на 15мм то стяжка проходить по нормативу для вкладання СПС ламіната. ПС.. ІМХО. Просісти стяжка під дією власної ваги , могла , із за неміцної основи. Просісти під час висихання , могла. Попередньо залити криво , могли. Задертись краями "керлінг" до якихось значних величин , які б хоч на щось впливали не могла.

Заглиблена будівля потребує обов`язкової гідро/теплоізоляції. А виконати це можна лише тоді , коли між стіною і грунтом буде зазор мінімум 0,6м. ІМХО. Ось:

ЗК постійно клацає туди - сюди піщинка там не затримається. Підняти трубу вище , щоб виключити попадання піщинок та іншого сміття. ІМХО. В топку фумку , це не про герметичність , це про зручність. Пакля рулить. ЗК в реле зводить на нівець ідею встановлення кранів. І навіщо кран на виході з насоса? Головне , щоб до насоса і в самому насосі була вода. Навіть якщо вся вода після насоса зникне , насосу це байдуже. ПС.. Можна спробувати заклинити цей ЗК у відкритому положені. Але тоді і крани не потрібні і можливо вистачить тої води що знаходиться вище насоса , в крайньому випадку автоматика докачає , якщо реле працює по тиску.

Ну звісно , якщо треба то і 3 і 4 дні. Це ж не змагання зі швидкісного ремонту. Розуміння де шукати проблему. У підсумку маємо протікаючий ЗК. Заміна на справний і не потрібно усіх цих танців з бубном.

Та я й не кажу , що воно має одразу витікати. Просто так можна перевірити за найменших рухів. Від`єднати трубу залити повну води і залишити на день/два , спостерігати. Через день/два вода тікає діставати трубу та усувати проблему. Вода не тікає , значить трубу можна не чіпати.

Це можна не перевіряти , є там ЗК.

Скоріш за все розділяє. Мабуть , в самому реле стоїть свій ЗК. Звідси і застереження не ставити зайві. Щоб це перевірити від`єднайте насос від труб і залийте у вихідний патрубок насоса воду д вінця. Вода тікає ЗК немає , вода стоїть ЗК є. Також перевірте всмоктувальну трубу. Від`єднайте її від насоса та залийте водою до вінця. Вода тікає ЗК на кінці труби не тримає. Вода не тікає все Ок. ІМХО. Проблема у всмоктувальній магістралі , а саме , не тримає ЗК. Ви коли встаноили новий ЗК перевіряли трубу на герметичність вищеназваним способом ?

Тому що це покриття що не експлуатується і тут не потрібні додаткові заходи водовідведення. Вище в червоній рамці так і написано , що ці додаткові заходи потрібні за необхідності. І , чому ви взяли сьомий варіант інверсійного покриття ? Візьміть якийсь експлуатуємий , наприклад третій. І тут вже все необхідне є. Ось вам цукерка , але я вам її не дам. Не розумію , якщо не хочете коментувати , то навіщо про це писати. А було б цікаво почути , чому вона хибна. Хоч це і навряд чи , все ж таки це офіційний документ , на основі якого проєктують та будують і несуть за це відповідальність. Ні , мені цікаві будівельні питання , та дискусії з цього приводу. Дізнаюсь багато нового.

А що так можна було ? Ну , тоді все стає набагато простіше. Не буду я нічого шукати. Нахер воно мені? Мені є чим зайнятись. Я реагую на ваші "авторитетні" рекомендації та висновки. Та не може бути! Ні не так. Не зрозуміли з першого разу , ваші проблеми. Не меліть дурниць. Я тут ні до чого.