andrey_ka

Тобто , ви не можете видавити з себе , яким же шаром наносити герметик іменно в плані пароізоляції чи навпаки ? З ваших постів можна зробити висновок , що в цьому плані герметик потрібно наносити тонюсіньким , тонюсіньким шаром. Правильно ? Ні , ззовні потрібно закривати паропроникним. Я не уявляю , як вам можна пояснити ще простіше. Якщо вам потрібне доведення з числами , то є документ з енергоефективності будівлеь де є приклад з розрахунку по вологонакопиченню конструкції. Там все показано в числах що , куди і скільки. Якщо вам ліньки самому рахувати , то відкриєте якийсь теплотехнічний калькулятор і спробуйте додати/прибрати пароізоляцію з конструкції та подивитесь на результат. Наприклад "cabeepro" дає таку можливість і рахує згідно наших норм і якраз на основі вищезгаданого документа. Вау , ви знайшли покрівлю де не треба пароізоляції. Читайте уважно , що написано в червоній рамці. Пароізоляція потрібна для чого ? для захисту утеплювача та вищерозташованих шарів. А тепер подивіться з чого складається інверсійна покрівля. Що там потрібно захищати , гальку , бруківку ??? Звісно , треба ж сісти в калюжу по самі вуха.

Звісно є. Конструкційні саморізи. "Дешево" і сердито.

Може навпаки. Верх жорстко , низ рухомо. ІМХО. Так простіше і з кріпленням в тому числі.

У мене викликало подив не те , що товщина залежить від клімату , а що виробник буде паритись з цього приводу і буде вказувати товщину для різних кліматичних зон чи якихось міфічних місцевих норм. Це скоріш за все ваша придумка. Навряд чи , ДБН це скоріш про як , а не скільки. І якщо воно десь і є , то з відсилкою до рекомендацій виробника. Ну , якщо ви не знаєте про товщину , то доведеться шукати самому. Ось : І це вже в декількох виробників зустрічаю. Да , да , іменно так я і рекомендую. Не дотримуватись вказівок ДБН / ДСТУ , а слухати виключно продавця/консультанта. Час ! Немає пароізоляції : Сьогодні до обіду в стіну , в теплоізоляційний прошарок між вікном та стіною , і.т.п... , зайшло 100гр води і до вечора вийшло 75гр. Наступного дня все повторюється. Так відбувається вологонакопичення. Є пароізоляція : Сьогодні до обіду в стіну , тощо , зайшло 75гр води і до вечора вийшло 75гр. Так зрозуміло ? Це аксіома і доведення не потребує , і воно стосується не тільки мансарди.

Що гадати , зателефонуйте на Тенахем та запитайте. Ви ж якось визначіться , не дає жоден чи вже потроху починають давати. Тобто , товщина нанесення герметика залежить від клімату ? А що це за місцеві норми по товщині герметика ? І саме головне , якою ж товщиною наносити герметик у нас , скажімо в Києві ? ІМХО. Я б не радив так психувати. Навіть не знаючи усіх тонкощів паропроникнення можна зробити простий логічний висновок : якщо герметики випускають з різною паропрникністю , то в цьому є певний сенс. Якщо рекомендують їх наносити іменно в такій послідовності , то в цьому є певний сенс. ПС.. Вологонакопичення конструкції проходить дуже нерівномірно і в переважній більшості часу паропроникнення відбувається зсередини назовні. Тому і потрібно зсередини наносити пароізоляційний герметик , а ззовні паропроникний. Щоб запобігти/мінімізувати попадання вологи у конструкцію , а та яка все ж таки попала мала б можливість виходу. І оце ваше , скільки зайшло стільки і вийде , в корні неправильне. Вам же не приходить у голову (чи приходить?) , при утепленні скажімо мансарди , зсередини не монтувати пароізоляційну плівку ? Ну , скільки ж зайде стільки і вийде , навіщо та пароізоляція ? От рівно та сама ситуація і з вікнами !

Хм...

А ... , я думав це кацапи , а це кацапи . Тоді не дивно , що так крадькома.

Якийсь дивний збій на форумі. Якісь невідомі хакери повидаляли останні пости , будьте обережні ! А ось це залишили :

Схоже , ви погано рузумієте у всіх цих Лакрисилах та ЕППС-ах , а пани майстри соромляться вам пояснити. Ситуація така: Вам потрібно , в процесі експлуатації запобігти зайвого /черезмірного вологонакопичення конструкції. Тобто , волога яка намагається покинути ваше приміщення (в тому числі через стик вікно/стіна), повинна відчувати якнайменший спротив. Тобто , зсередини на зовні , кожен наступний шар має бути більш паропроникним , щоб під час руху вологи назовні не було ніякого спротиву. Тобто , всередині використовуєте "Лакрисил Б" (паронепроникний) Ззовні "Лакрисил А" паропроникний. Дивимось малюнок , Лакрисил Б - це номер 3 , Лакрисил А - це номер 1. Тепер стосовно ЕППС на відкосах : ІМХО. В переважній більшості випадків , абсолютно безглузда річ ! І це обумовлено в документах по облаштуванню вікон та дверей. (Ви не знайдете там ЕППС на відкосах). Це виключно Ютуб-технологія , яка приводить лише до здорожчання . Утеплення відкосів доцільне лише тоді , коли точка роси (+10-11гр. ) менша на стику вікно/відкос. В переважній більшості випадків цього не відбувається. А , (ІМХО) утеплювати відкоси , це як утеплювати стіни зсередини. Вам же це в голову не приходить ? ПС.. Так , ЕППС є матеріал умовно паронепроникний і тому , типу немає сенсу наносити на піну Лакрисил Б . Але фіг його знає що там буде відбуватись під тим ЕППС-ом в процесі експлуатації. І вельмишановні майстри наврядчи нададуть вам гарантію на свої рекомендації , які непідтвердженні нічим , окрім їхньої впевненості.

Так , навіть якщо відкоси будуть із золота.

Та в типовій металочерепиці так завжди було. Просто не всі дочитують/додивляються інструкцію до цього моменту. Бачили може , коли здалеку дивишся на дах і видно стики листів (весь дах полосатий) , оце якраз із за відсутності цих саморізів. Можливо і тут , листи між собою не зафіксовані і рухаючись викликають ті звуки.

Як би ще знати який саморіз відкрутити , там їх невеличке відерце. А у вас листи металочерепиці між собою скручені ? Бо багато хто "забуває" . Має бути так як на малюнку. ПС.. Не у всіх власників металочерепиця звучить , тоді можна зробити висновок , що винен іменно монтаж. Десь щось нахалтурили. ІМХО. Перевірити , чи все змонтоване по інструкції. Спробувати знайти джерело цих звуків. Дві людини , одна ззовні лазить по даху , натискає на листи , та навіть під власною вагою щось буде змінюватись , а друга зсередини слухає зміни в звуках.

А це як , технічно реалізувати ? Зняти всі планки примикання , відкрутити всі покрівельні саморізи які тримають металочерепицю , змістити всю металочерепицю (щоб саморізи не попали в ті самі отвори) і прикрутити назад - правильно ? Незрозуміло , чи потрібно відкручувати ті покрівельні саморізи , які тримають листи металочерепицці між собою ?

Цілком.

Так і має бути , це природа. Коли ГВ постійно нижче фундамента , то достатньо простого водовідведення. (синє на малюнку). ПС.. Якщо фундамент плитний , то (на малюнку) поміняти фундамент та армовану плиту , на плиту фундамента. Ні.

Чого ви так переймаєтесь цим дренажем ? Дренаж необхідний , коли ділянка має ухил , або коли присутній статичний тиск ГВ. Ха... , а ви пробували? Стрічковий та плитний фундаменти , по роботі це небо і земля , на користь другого. Не потрібне там утеплення , це не УШП. ІМХО. Зняти родючий шар 40см. і далі ущільнити основу , тільки віброногою. Вона ущільнює до 20см вглиб. Таким чином отримаєте стабільну основу з меншим зрізанням верхнього шару.

Ну так ви , мабуть . створили рекламацію , що не закриваються двері от вони вам і будуть ремонтувати замок. А ви створіть нову рекламацію про бракований виріб , а про замок ні гу,гу. Зверніться до них письмово і хай вони письмово вам нададуть відповідь. ІМХО. Коли починається фіксація на бумазі , все різко змінюється.

ІМХО. Ну правильно , на юх просторове армування , якщо навантаження приходить лише з однієї сторони.

Хай приїжджає , у чому проблема ? Ви ж за фотосесію платити немаєте. Поміряє стулку , стулка крива на заміну. І ніяке , тут надавив , там піджав не канає. Це створить тільки додаткові непотрібні напруження. ІМХО. Стулка з заводу має бути рівною. Я розумію , коли наприклад великі вікна і доводиться виймати склопакети , потім ставити назад. Тут можна накосячити. А з дверною стулкою накосячити , ну дуже проблематично , якщо не сказати неможливо.

Щоб змістити діагональ на 1см. сині проклади мають бути тонші за всі інші на , приблизно 4,5мм. Тобто , на заводі нахалтурили та поставили тонші прокладки і це дозволило при кантувані порушити діагональ стулки. Або , що найбільш ймовірне : на заводі нахалтурили та поставили тонші прокладки і під дією ваги стулки діагональ змістилась на 1см. Чи як це працює ?

Там не обов`язково ШМ. Але якщо вже ШМ , то всередині мембрани вирізати отвір по діаметру кільця і зверху надіти.

Захист захистом , але коли використовуєте ШМ в кінці потрібно робити умови відведення води (дренаж). Бо природа не терпить пустоти і завжди буде намагатись заповнити її . Десь пробили ШМ під час монтажу , десь піднявся РГВ , аномальні зливи і.т.п.. Тобто , без дренажу отой повітряний прошарок це потенційний збірник води. ІМХО.Треба було робити приблизно ось так:

Спочатку визначіть хто винен. ІМХО , це димохід чудить. Від`єднайте піч від димоходу , винесіть на вулицю . На вихідний потрубок надіньте якусь трубу такого ж діаметра хоча б 2м , розпаліть і слухайте. Якщо труби немає замовте в бляхаря з якоїсь дешманської оцинковки , щоб дешевше.

Розібрався . ШМ , якщо це стосується дренажу , завжди монтується шипами до води. Якщо всередині , то шипами до бетону стіни , щоб збрирати конденсат чи воду яка просочилась через стіну і.т.п.. Якщо на вулиці то до грунту , тобто знову ж таки до води. І про це пишуть і в ДБН і в не ДБН. ПС.. Як вам така туфта пан Propeller ? Стосовно голубеньких стрілочок на картинці. Ці стрілочки також показують воду , а не повітря. Бо , блін , яке в дупу повітря стрілочками вниз. Було б повітря , то як мінімум стрілочки показували б вверх. Ось пояснення цих стрілочок: це банально додаткова перестраховка. А маячня про повітря вона і є маячня. А шипами всередину , на вулиці , ШМ використовують тільки як захист гідроізоляції ну і як підкладку під бетон. Ще раз пересвідчився , що ви самі погано розумієте з чим їдять ШМ.

Повітря , для дренажу , нафіга ?. Адже : А це чиї слова: Тобто , ЩМ на картинці є абсолютно безглуздою , ну або ви приплели цю картинку зовсім з іншої системи. Звідки ця картинка , до якої системи вона відноситься ??? Дайте посилання на джерело. Мабуть , мене це має якось обходити. В майбутньому , можете не попереджати одразу вважайте ким там хочете.