andrey_ka

Звідки ви взяли ці числа ? Можете чимось підтвердити ?

Сума перерізів всіх кабелів , не повинна перевищувати 35% перерізу короба.

По обидва боки отвору забиваєте по кілку. Далі до цих кілків прикручуєте дошку100х30 десь приблизно 0,5м від землі, можна дві (для кращої фіксації стовпчика). Дошка має проходити чере центр отвору. Далі вставляєте в отвір стовпчик та фіксуєте його до дошки , можна струбцинами , якщо немає то шматком дошки та саморізами. Потім берете дошку або рейку 2-2,5м , один кінець фіксуєте до верха стовпчика інший , або до одного з кілків або до окремо забитого кілка , і позиціонуєте стовпчик по рівню.

Та мабуть можна , але наіщо ці зайві рухи (дві рази місити бетон) . Краще все залити за раз. М300. Звичайно потоне. Перед заливкою потрібно робити кріплення для стовпчиків. Труба має бути захищена бетоном до самого верху. Інакше так , в землі буде іржавіти та гнити. Перебор. ІМХО 60х40х4мм позаочі. Дурью маються.

Не забороняється , але за умови неможливості усіх інших способів прокладки. В першу чергу потрібно намагатись забезпечити змінність проводки. Якщо це забезпечити , то можна використати і гнучкий мідний кабель , що на порядок здешевить вартість електропроводки та спростить сам монтаж (гнучким кабелем набагато зручніше маніпулювати в підрозетниках)

Нормально він тримає форму. Не знаю, ніколи цим не переймався. Як правило бетон при ущільненні доволі сильно прижимає. А там де не прижме нічого страшного з часом вода позатягує усі пустоти. Та просто звернути з рубероїда трубу , щоб нахлест матеріалу був трохи більшим ніж потрібно для діаметра і вставити в отвір. Фіксувати його нічим не потрібно. Для зручності можна зробити шаблон з бляхи , і вже на нього накручувати рубероїд. ПС.. Якщо потрібно висоту такої труби зробити більше 1м (щирина рулона) , то скріпити два полотна можна звичайним степлером , а протилежні кінці скоб позагинати.

Та ніхто в такі отвори просто в землю бетон не заливає. Купіть самий дешевий рубероїд , скрутіть з нього трубу та вставте в отвір , а вже всередину бетон.Таким чином ви позбудетесь , і зацепів і передчасного покидання вологи бетоном.

А що ви зробили для виявлення несанкціонованого витоку ? Ви пишете , що перекрито все. Тобто ви особисто зайшли у кожен з трьох будинків та в кожному перекрили вхідний кран водопостачання потім позливали усі наявні унітази після того почекали хвилин 10 доки вся вода з них постікає в яму , і далі підійшли до зливної ями та пересвідчились , що з труби все одно тече . Ви зробили хоча б ці маніпуляції ?

Та невже. Кожного дня виходжу на вулицю та бачу газовий стояк та труби , всі на зварних швах. Перші декілька десятків років прожив в будинку , де система опалення вся була на зварних трубах. І щось мені підказує , що таки герметичний. То на ваших прикладах зварювальники "не герметичні".

Я мав на увазі , після того як ви викладаєте ряд та затираєте стики , ви перевіряєте рівність цього ряду 3м. правилом ? Я веду до того , що можливо десь на кінці одного з рядів є зазор , тобто ряд не абсолютно рівний. І після того як ви поклали зверху ще ряд чи два (не важливо) , а останній ряд заармували то всі попередні ряди просіли , а останній (так як заармований ) ні тому ви і бачите , відчуваєте тріщину. ПС.. ІМХО. Тому я і звертаю вашу увагу на правилах армування стін. Бо не завжди воно йде на благо.

І як вони зараз сидять , щільно , руками не виймаються ?

Пластик не дасть тої герметичності що сварка. З часом від сонця буде ссихатись деформуватись. ІМХО звичайно , але я б краще заварив. Легко , завернути нижній кінець у поліетилен (скотч) , верхній заварити.

Не зрозумів це як ? Насипаєте всередину отвору щебінь , ставите на нього трубу , і заливаєте все це бетоном. А потім кондесат , який з'являється всередині труби , стікає і через щебінь тікає у землю , так ? Якщо так , то такі труби із за доступу кисню та води будуть швидко ржавіти та гнити. ІМХО. Труба-стовпчик має бути з усіх сторін захищена бетоном (і знизу у тому числі) , а верх має бути заварений.

Звичайна , вона буває і глибше. Якщо ви взбудоражили цільник , то новостворені пустоти чимось мають бути заповнені. І в процесі цього заповнення і буде просідання вашого паркану. А вода виконує лише роль транспорту. Не залежно на яку глибину ви будете буритись насипний грунт (те що нападало) потрібно дістати. Це набагато легше , простіше ніж ущільнювати . Це точно. Нормативи - то для слабаків. В жодному разі. Може просто невдало підібрав слова , не зважайте. Ну і якщо вас це чимось образило , то вибачайте.

Можливо , а може і ні , шлаком ще не доводилось ущільнювати. Це якщо між шлаком та ногою буде щось жорстке , а так думаю буде скоріш забивати цей шлак у землю. Тут головне щоб нога не грузла в землі ,щоб до підошви нічого н липло, і якщо шлак дасть таку можливість то чому б і ні.

Да , да , нафігачте ще туди щебеня , створіть купу додаткових пустот хай потім водичка підмиває ваш паркан , цікава у вас логіка. А як вам така логіка: Ви пробурились на глибину 1,5м цим самим порушивши цільниковість грунту. Поки бурили , діставали шнек отвір засипався на 0,5м. Далі ви плануєте зайву глибину засипати , ущільнити. Так от, ніяке ущільнення не замінить природнього століттнього ущільнення. Відповідно , щоб в подальшому ваш паркан не просів , потріщав , вам потрібно ручним буром дістати усю насипну землю з отвора. І вся ваша радість від почасової оплати зводиться на нівець.

Не фантазуйте , ні в якого ЦПР чи арматури , чи у них узятих разом не вистачить дурі щоб підняти 3м кладки . Ви , коли викладаєте ряд блоків та затираєте цей ряд теркою потім перевіряєте рівність 3м правилом ? ПС.. І з якого переляку ви взялись армувати цих чотири блоки? Вам "tansss" дав Одну дієву пораду , вивчайте технології. Зайдіть на сайт будь-якого виробника ГБ та почитайте , де і як потрібно армувати ГБ. Є на картинці місце , яке заармоване у вас на фото ? Якщо у вас на трьох стінах однакова проблема , - це означає , що ви точно щось робите не так.

Без різниці що ви використаєте , головне щоб вібронозі було комфортно (не закопувалась у землю).

Рух у вентканалі є завжди , гірше , краще але завжди. Знято сьогодні вранці , в будинку ще немає ні вікон ні дверей. Температура в будинку може зовсім трохи нижча ніж на вулиці. Це димоходний канал Д 260мм. висота 5+метрів. VID_20240627_105336.mp4 Можу ще зняти відео в аналогічному каналі але вже загільзованому , тобто з металевим каналом , думаю там тяга буде на порядок гірша.

0,5м. Там більше і не терба. Пс. ІМХО При проєктувані , що димохід що вентканали потрібно намагатись розміщувати поближче до центру будинку. Це і стійкість вища (не треба тягнути високо над дахом) , і для збереження тепла (у випадку димоходу) , ну і утеплювати менше. Тобто з усіх сторін одні плюси. Це згідно норм така висота , ви перевіряли ? Для збільшення стійкості зробіть її з цільного блоку. В такому разі торці можна не утеплювати , а утеплити лише бокові стінки. Може , якщо канал неутеплений , або недостатньо утеплений. Це не так , адже при працюючій вентиляції газоблок (так само і цегла) , як вбирає в себе деяку кількість вологи , так само і віддає її. Тобто , ви прийняли душ , в вентиляцію пішов теплий вологий потік повітря , під час цього канал деяку кількість вологи увібрав в себе. Але як тільки вологість цього потоку зміниться , все що канал увібрав в себе він віддасть назад у цей потік. Перезволоження каналу може відбуватись коли він недостатньо утеплений в холодній зоні , і точка роси знаходиться всередині нього. Тоді вентиляція тупо не встигає виводити надлишок вологи зі стінок каналу. Ну або десь накосячили з самою вентиляцією , неправильна висота каналу або недостатній приток , і як наслідок погана тяга.

Іменно так - це найпростіший та найкращий варіант. Так. Майте на увазі , якщо будете робити з різнорідних матеріалів , то потім будете чухати потилицю як ці місця оздоблювати. Потрібно буде туди , при штукатурці ліпити сітку. І ймовірність тріщин на межі ГБ - цегла суттєво збільшується . Воно вам треба? Вентеляційні непотрібно. Димоходні так.

Якщо це робив не я , то так. Хтось перед монтажем обезпилював , зволожував стіну , чи те саме робив з самим пінопластом , думаю ні. Тому механічне кріплення не завадить , а тим більше це дверний відкос , постійне гримання дверима.

Непотрібно , ..... непотрібно взагалі туди ліпити пінопласт. Спочатку створюєте собі проблеми , а потім героїчно намагаєтесь їх подолати. ПС.. Якщо вже наліпили то дотримуйтесь усіх правил оздоблення пінопласту , як це роблять на фасадах. Приклеїли пінопласт , після висихання придюбилили. Далі нанесли гідрозахисний шар min3мм. Далі оздоблення за бажанням.

А де ви вичитали , що цю грунтовку можна наносити на ЕППС ? Чи просто сприйняли на віру те , що вам озвучили виконавці. Ось з техкарти іншого виробника . ПС. А навіщо ви взагалі наліпили туди ЕППС ?

Свого часу задовбався точити штатні терки , купив пластину з дирками та жменю чорних саморізів. В шматок ламінатини накрутив через пластину саморізів. Вийшла така "турбо" терка. Із за калених саморізів тупиться , ну дуже повільно. Тре шо дурна , якщо потрібно зменшити блок на 1см , чи взагалі поміняти геометрію саме те.