Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

andrey_ka

Пользователи
  • Публікації

    2 282
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Усі публікації користувача andrey_ka

  1. Та немає там сенсу її утепляти. Всерівно тепловий контур ви замкнути не зможете. Да і не мансарда це. ІМХО , робіть як намальовано в проєкті. Не нормується , тому без різниці беріть що дешевше. Головне проконтролювати , щоб його вклали без пустот та пропускв Ні на скільки , хіба що ви його водою залєте.
  2. Однозначно краще спочатку зробити основу (чорнову стяжку) . А далі , утеплювач в два шари з перехрещуванням швів та фіксацією , як до основи так і між собою , і чистова стяжка.
  3. Підлога в цій проблемі задіяна лише частково. Головна проблема - це відсутність вентиляції . Вирішується експлуатацією кімнати та улаштуванням вентиляції. В вікні - ах повинні стояти припливні клапана , щоб свіже повітря могло потрапляти в кімнату , далі під дверима повинна бути щілина , щоб повітря мало змогу вийти з кімнати. Ну а далі воно вже потрапляє у вентканали (в коридорі , санвузлі , кухні) і виходить назовні.А підлогу однозначно зняти , підготувати основу , покласти утеплювач та залити стяжку.
  4. Це пліснява , із за відсутності вентиляції в кімнаті. Здеріть до штукатурки та викиньте.
  5. Та звісно ж , ви свої розрахунки по опаленю напевне також робите не за формулами (документами) , а суто за власним досвідом. Це нісенітниця , повна і абсолютна НІСЕНІТНИЦЯ. Це вже взагалі ні в які ворота не лізе. Я так зрозумів , ви ті документи взаглі ніякі не читали. От звідси і вся ваша купа зальотів. ПС.. Я , наприклад використовую сітку , але ніколи не використовував фібру , і щебінь ніколи не додавав. І стяжки заливаю мінімальної товщини , вже цілих дві залив. І чомусь вони також відмовляються лопати. ПСС.. Раз документів я від вас не дочекаюсь , то давайте на цьому і завершим.
  6. Мало інформації. Що за цією стіною ? Що під цією стіною? Чи не стояв в тому місці якийсь диван ? Що це за кімната ? Яка в цій кімнаті вентиляція ? Чи є під дверима щілина ? Чи є вікно ? ПС.. З чого ви взяли що під плямою сухо , чисто на глазок ?
  7. Та я то прочитав , а от чи зрозуміли прочитане ви ? . Там же ж мануал пише чорним по білому , що стяжки армувати непотрібно. І тільки згодом додає про усадочні тріщини. І пише , що іменно для запобіганя виникнення цих тріщин використовується сталева сітка , або фібра. Тобто , або то , або то. Ну от звідки ви це все берете ? Я вам з голови також можу нагородити такої дичини , що ні на яку логіку не надіти. Дайте бодай якісь аргументи , обіпріться на якийсь документ. А так - це просто пустопорожня балаканина. До чого тут досвід , які пісюни , що ви взагалі городите. Ну залили ви 100-500 стяжок , однотипних стяжок. Чи може ви залили ще 100-500 стяжок без сітки , тільки з фіброю. Чи навпаки тільки з сіткою. В будівництві потрібно керуватись документами , а не досвідом. Вам же не прийде в голову приготувати бетон , наприклад для опори моста , керуючись суто власним досвідом. Ви можете тільки підкріпляти своїм досвідом все те , що пишуть в мануалах , ДБН-ах і.т.д....
  8. А може перед тим як плюватись , спробувати розібратись. А чи дійсно потрібне армування , і чи можна сітку замінити фіброю. Ось наприклад наколупав такої інфи. Назва документа: І хоч тут мова йде про гіпс , але думаю якщо це можна для гіпса , то для ЦПР і поготів. А ви чим керуєтесь , коли плюєтесь на фібру без сітки ?
  9. То йому до сраки , чи від "должєн" , щось я заплутався. Чи коли на об'єкті є стяжечник то до сраки , а коли немає то "должєн". А не можна просто за замовчуванням бути "должєн".
  10. А де це пишуть ? Бо : І це , я так розумію , стосується будь-яких стяжок , навіть без ТП.
  11. Правильна думка , все що понад 20м² потрібно розділяти демпфером.
  12. Давайте я вас ще більше обнадію. Щоб утримати лист ЕППС (1000х600х100мм) у воді , потрібно приблизно 59кг. Так це у воді , де сила терття майже відсутня. А тут бетон + ЕППС ще й притиснутий однією стороною до землі. ІМХО. Там і одного відрізка арматури забитого через ЕППС у землю вистачить. Правда таке кріплення по надійності трохи менше нуля. Стінки траншеї не рівні , в одному місці прижмете в іншому відскочить. Коротше будуть ті листи теліпатись в траншеї , як соплі. Чому ви так вирішили ? Ось для прикладу: Лист ПСБ-С 25 з розмірами 200х500х100мм (і це далеко не ЕППС за щільністю) прикручений до дошок на два чорних саморізи. Витримує навантаження у 25кг (вага однієї цеглини = 2,5кг). Думаю витримає і більше просто накладати вже стало незручно. Тобто один м/п такого пінопласту спокійно витримає навантаження у 125кг. ПС.. А взагалі , на основі чого ви робите свої розрахунки ?
  13. Яким чином? Якщо у вас стоїть аератор тільки на впуск повітря (бувають і такі які працюють в обидва боки) , то може кількості зливаємої води бракує , щоб зробити відповідне розрідження в трубопроводі , для того щоб цей клапан відкрився. Спробуйте злити воду з відкритим каналізаційним люком , ну це щоб пересвідчитись , що повітряна пробка тут ні до чого. ПС... Ця проблема була завжди ? Який основний діаметр каналізаційної труби ? ПСС.. Ви би намалювали схему каналізації зі всіма діаметрами.
  14. На стиках ЕППС забиваєте в землю дошки 100х25 (показано синім), до цих дошок зсередини на саморізи зафіксуєте ЕППС. ПС.. Отой ЕППС (обведенно зеленим) там абсолютно зайвий.
  15. Ceresit CR 65 , або щось подібне. Перед нанесенням гідроізоляції , свіжу стяжку потрібно витримати 1місяць.
  16. Та все там є , просто потрібно правильно розуміти прочитане. Стяжка повинна бути міцною , щільною , сталою. А такою вона стає після 28діб , коли всі процеси в ній завершуються . Все що може потріщить , та повилазять всі недоліки. Не всі виробники коректно пишуть свої інструкції (або скоріше наші так перекладають) , але однозначно всі вони керуються нормами. І ви повинні в першу чергу керуватись ними. Робите стяжку будьте добрі прочитати як її робити , робите гідроізоляцію читайте як її наносити і.т.д... Ось приклад , де інструкція написана більш правильно. І якщо залізти в норми , то можна побачити там те саме.
  17. На вулиці шви мінімум 5мм , оптимально 6мм. Там головне питання в еластичності , чим вужчий шов тим важче забезпечити його еластичність , відповідно тим гірше він буде переносити перепади температур. ІМХО. Та ніяку не можна , тільки через 28діб.
  18. Для цього потрібно мати специфічну будову мозку. Бачили в ютубі ролики , де люди з непотрібних в принципі речей роблять в більшості "непотрібні" вироби. От такі люди і складують увесь цей хлам. Якщо ви , взявши до рук якусь річ сходу не можете придумати бодай два варіанти його застосування , викидайте не задумуючись. Після цього зачекайте 1рік , якщо ті речі які ви залишили не використовувались , викидайте не задумуючись. ПС.. Це не стосується лише інструменту , і таких речей як метизи.
  19. Ну , вниз від стелі то байдуже. Головне вбік. Якщо температура стала 60° майже по всій стелі , то на НТ можна поставити хрест. Бо гугл видає , що максимальна температура експлуатації НТ 50°.
  20. А це де , на стику короб - стеля? Бо тут , ймовірніше , питання , чи буде смердіти та провисати сам матеріал НТ , від дії конвекційного потоку теплого повітря , яке буде виходити з решіток короба.
  21. Для такого мінімальних розмірів не існує , все індивідуально. Розпаліть камін , вийдіть на номінальну потужність , натягніть біля каміна полоску цупкої плівки , поміряйте температуру поверхні та порівняйте з температурою експлуатації НТ. Там де ці дві температури зійдуться і буде межа стелей за ГК та НТ.
  22. №2 Плитковим клеем , можна тим же на який будете укладати плитку , можна дешевшим. В принципі можна будь-яким. Звичайний ЦПР там потріщить , із за занадто тонкого шару. ПС.. Дивлячись з чого зроблений піддон (краще було б використати бетон) та враховуючи маленькі товщини , краще буде цей клей проармувати склосіткою. На етапі плитки. Менше 22мм ви залишити не зможете , тому стільки і залишайте , якщо висота дозволить залишайте більше.
  23. Покласти дошку так , щоб грань дошки йшла по згину капельника та прижати її струбцинами до лобової , далі взяти метрове правило та вставляючи гострим кінцем між капельником та лобовою поступово відгинати його.
  24. Ну ви ж самі такий замовили. Зняти прегнути та поставити назад. А де вентеляційний зазор , де контррейка? Якщо ви доводите СДМ до ринви , то крапельників повинно бути два. ПС.. І чому підкладочний килим лежить під ОСБ , чи то ракурс фото такий ?
×
×
  • Створити...