andrey_ka

А замовник то тут яким боком ? Щоб коллектор ТП нагрів стіну до стану відлущення плитки , це нонсенс, там температура подачі максимкм 45°. Однозначно накосячив майстер, ну і сантехник який не удосужився поставити нормально коллектор , але тут питання лише естетики. Це будуть танці з бубном. Знімати клей , і монтувати традиційно. Але на вашому місці я б перевірив усю плитку . Якщо ця плитка покладена в такий спосіб , то і вся інша точнісінько так само. І є велика ймовірність що і в подальшому вона буде відлітати , можливо не зараз а через рік , два. А потім буде м`яко кажучи проблематично заставити майстра переробити. Куйте залізо поки воно гаряче!

Можливо сучасний шифер має склад відмінний від колишнього , тому виробник і дозволив монтувати на саморізи. Не даром же він має назву Фібродах , а не Азбестодах.

Ні , як би клей був і на стіні і на плитці вона не відпала б.

Іще не вечір. Ви би зняли хоча б одну плитку яка не бухтить , щось мені підказує що і на ній ви не побачите клею.

Немає! Навіщо поліпшувати те , що і так чудово працює. ПС... Ютуб він такий , там якщо буде достатння кількість переглядів , то незабаром з`явиться і третій зуб.

В загальному так , але: тут немає футеровки , не вказаний один з розмірів перерізу димохода , і металеві кутники краще не використовувавти. перекриття топки роблю прямо . Просвердлюю цеглини наскрізь і за допомогою шпильки стягую їх , така собі імпровізована перемичка.

На роботу каміна це не впливає. Ви маєте на увазі перекриття топки? В принципі не має , але занадто глибока топка погіршує тепловіддачу каміна.

Ну , це вже питання суто релігії (шкдливий , не шкідливий) , я також важаю що пінопласту не місце в середині будинку. Але технічно з пінопласту зробити простіше і на рахунок тріщин він більш (дуракоустойчивый).

В каміні є три речі які взаємозалежні це: висота димоходу , переріз димоходу , і розмір порталу, тобто дирки в яку закладаютьсія дрова. І якщо ви помилитесь у виборі перерізу , то може статись що камін того розміру що вам сподобається , або підійде по дизайну ви не зможете змонтувати. 1. Шамотна цегла використовується для викладання топочної камери та димосбірника , не варто її використовувати для кладки димохода . При тому вона ще й відрізняється за розмірами від звичайної цегли. ЇЇ ще можна використати в якості оздоблення. Приклад оздоблення каміна шамотною цеглою: 2. Краще використати чисту глину та пісок в необхідні пропорції . А то фіг його знає що там намішано в тому суглинці ще , окрім глини та піску. Мені здається що тепле повітря з будинку не побіжить у холодний підвал. А якщо і побіжить то по найменшому шляху супротиву , по під дверима і зразу через тех. отвори до підвалу. А весь об`єм кухні та санвузла залишаться не затронутими.

Можна , якщо прибори не будуть використовуватись одночасно. Якщо ж одночасно , то потрібно буде збільшити переріз димохода. Це розрахункова величина. Якщо майже на всі випадки , то 26х26см. Але все ж таки краще розрахувати під конкретний камін . В самому низу дверцята для чистки. Трохи вище каміну шибер. Для кожного тех. приміщення свій. ІМХО , не буде воно так працювати.

Якщо пінопласт закрити зверху армуючим шаром по типу , як роблять фасад то поява тріщин там малоймовірна. Коли монтую ГК , то між листами зважди залишю зазори , і в той же час коли монтую пінопласт , то листи клею встик. І там , і там , проблем не виникає , що і наводить на певні висновки. На вулиціі умови експлуатації на порядок агресивніші . Пінопласт на вулиці (фасад) нагрівається до таких температур , що квартирі і не снилось.

Просто йому так простіше , і винекнення тріщин на стиках ГКЛ зведено до нуля. Прикиньте вартість , і якщо вас влаштовує хай робить з пінопласту.

Усе що ви бачите зараз , будете бачити і на кінцевому фасадному покритті. Вам мотрібно довести данну штукатурку до прийнчтного вигляду , тобто вирівняти клеем. І якщо теперішній майстер не зміг поштукатурити рівно , то і клеем він вирівняти стіну не зможе.Там щоб вирівняти потрібно докласти деяких зусиль , і відповідно ціна буде відрізнятись від звичайної , майте це на увазі.

Якщо ви паркан будете ставити просто на бетон , та гідроізоляція таки потрібна , інакше вода яка буде стікати з паркану буде насичувати бетон вологою , а блоки в свою черку вже будуть тянути вологу з бетону. Щоб не чекати поки бетон висохне нанесіть гідроізоляцію на самі блоки , і тоді можете спокійно їх монтувати навіть на свіжий бетон. А якщо зробити як на фото , тобто спочатку накрити бетон , а вже на верх ставити паркан , то гідроізоляцією можна знехтувати.

Як герметизуються стик відлив-відкос ? Може ваші відливи чимось відрізняються від тих що використовую я? ПС.. Відливи замовляю у звичайного бляхаря.

Я вас трохи не зрозумів . Як це не потрібно перекривати ? Ви підводите утеплювач на 2-3см. нижче низу вікна , потім встановлюєте відлив який лягає на кінець утеплювач , а той трикутник пустоти заповнюєте клей-піною. Я правильно вас зрозумів? Але тоді теоретично вода яка буде збігати по відкосу (при косому дощі з вітром) може попадати під відлив . І якщо там будуть пустоти..... , а проконтролювати цей момент під час встановлення буде досить важко. Давайте я ще опишу словами , як я це розумію. Утеплювач підводиться на рівень низу вікна , Потім утеплювач зрізається для утворення ухилу. Далі встановлюється відлив , який лягає усією своєю площиною на утеплювач і відповідно приклеюється до утеплювача клей-піною. Мій спосіб відрізняється від стандартного тільки тим , що я завожу відлив своїми кінцями в утеплювач для запобіганню попадання води під нього.

Чого б це, на ображених воду возять. До чого тут велосипед? Я вказав автору (підкреслю автору , вас я взагалі ніяким боком не чіпав) на момент перекриття утеплювачем підставочного профіля. І для поліпшення теплоізоляції цей профіль повинен бути перекритий утеплювачем , незалежно від способу встановлення відливіів. Тому як багато фасадчиків ігнорують цей момент. А ви тут як тут , шкідливі поради , велосипед. Перечитайте ще раз моє повідомлення , я нікому нічого тут не радив , від слова взагалі! На ваше питання , як при цьому встановлювати відливи , я дав вам зрозумілу відповідь , (навіть в картинках) , як це роблю я . І абсолютно не наполягаю щоб так робили усі. Ви запитали я відповів , все , не потрібно більше нічого додумувати.

Добре , більше ніколи не буду давати вам таких шкідливих порад , вибачте що поторбував.

Невже перекрити утеплювачем підставочний профіль , та поліпшивши цим теплоізоляційні властивості данного вузла , це шкідлива порада ? Тут не пінопласт але думаю великої різниці не має.

Звертайте увагу , щоб шви пінопласту не співпадали зі швами ГБ. Також щоб пінопласт перекривав підставочний профіль вікна. Ідеальний варіант , це коли ви топите дюбель в пінопласт , а зверху закриваєте пінопластовою заглушкою.

У моєму випадку 2гр. , відчуйте різницю .

Не потрібно їх фіксувати , просто прижимаються розчином до стін. Ось тут я описав процес заливки , пост 4 : https://www.stroimdom.com.ua/topic/233276-diyavolskiy-remont-abo-remont-detalyah/?tab=comments#comment-5044490 ПС.. Вам звичайно пофіг , голова буде боліти у замовника коли він преплатить за цю стрічку в три дорога.

Сохне , тільки повільніше та більш рівномірно. А якщо зробити так як ви пропонуєте то результат буде непередбачуваний , волога яка буде виходити зі стяжки почне осідати де тільки можна конденсатом , та насичувати усе що тільки можна собою. Краще все ж накрити плівкою , відкрити вікна на провітрювання і при цьому можна спокійно далі проводити роботи в цьому приміщені.

Купіть вспінений ПЕ 10мм. , наріжте смужок ширших за твщину стяжки на 2см. і ставте ці смужки безпосередьо під час заливки , буде раза в 3 дешевше.

З власного досвіду: після приклеювання ЕППС на нього хоча б 1годину не можна наступати . Це пов`язано з тим що ЕППС не завжди рівний і буває по площині дугою , і якщо зразу після приклеювання на нього наступити то псля того як ви з нього зійдете він може відпружинити назад , і там утвориться пустота. Я завжди коли приклеюю ЕППС , то на 1годину прикладаю його якоюсь вагою.