andrey_ka
-
Публікації
3 318 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
1
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача andrey_ka
-
Можу , але не бачу потреби. Не фантазуйте. Ви монтуєте покрівлі сидячи за клавіатурою , я ж безпосередньо забиваю оті цвяхи. Будь ласка , не вказуйте мені що робити!
-
От скажіть , навіщо мені давати вам якісь нормативи . Ви що екзаменатор , а я студент який здає вам нормативи. Думвю і ТС ті нормативи не вперлись ніяким боком , йому потрібно обрешітку прибити, і з довжиною цвяха визначитись. Якщо я помилився з довжиною , і ви знаєте правильну відповідь , то просто озвучте її , ТС вам буде тільки вдячний.
-
Як просвердлити прямі дірки в цегляній стіні?
andrey_ka відповів у розділі Ремонт (будинку або квартири)
Ну так логічно же , в Україні на українському форумі писати українською. Якщо мене запитують (не важливо якою мовою)якщо я її розумію я відповідаю , але за замовчуванням я відповідаю українською. Якщо б мене не зрозуміли , і попросили відповісти, наприклад російською , жодних проблем , але за замовчуванням вести усі далоги іноземною , це не правильно. Ну правильно , Ви ж не очікували що Вам будуть відповідати російською, вони її там просто не знають (в більшості) Але ж у нас зовсім інша ситуація , у нас українську знає переважна більшість , і може нею відповідати , але чомусь відповідають російчькою , і це прикро. -
Цвях повинен зайти в деревину на 2/3 своєї довжини , і це стосується будь-якого кріплення. Якщо у вас рейка 50х50 , то цвях 150мм. Якщо дошка 25мм. то цвях 75мм. (по 2цвяха в дошку) , якщо розміру 75мм. немає берете наступний довший.
-
Як просвердлити прямі дірки в цегляній стіні?
andrey_ka відповів у розділі Ремонт (будинку або квартири)
Якщо це , в тому числі відповідь на моє питання , то я нічого не зрозумів. Тільки в нас може таке бути , коли на українському форумі більшість спілкуються іноземною мовою , це в першу чергу не повага до самих себе. ПС.. В інтернеті будь-який форум міжнародний , принаймі у всьому цивілізованому світі. -
Як просвердлити прямі дірки в цегляній стіні?
andrey_ka відповів у розділі Ремонт (будинку або квартири)
Чому ж ви тоді відповідаєте на питання задане українською по кацапські ? -
Cпочатку перевірте висоту димохода , і приведіть його до норми , згідно цієї картинки: це полегшить подальшу роботу над димоходом (якщо він вище норми). Вам потрібно уникнути будь-якого герметика між трубою та шифером , із за температурних коливань не допоможе ніякий Замовте в бляхаря трубу з оцинковки діаметром 320мм.(для полегшення монтажу труби замовляти по 500мм.), надінете її на димохід , між трубами вкладете базальтову вату. У Вас вийде такий собі сендввіч , і тоді зовнішню трубу цього сендвічу загерметизуєте , таким чином це місце не буде перегріватись , деформуватись , і відповідно відклеюватись. ПС... Попросите бляхаря , останній відрізок труби зробити конусним , щоб верхня частина конуса співпадала з діаметром існуючого димохода.
-
А яка висота вуличної частини димоходу, від шифера і до верху?
-
Зовні.
-
Навколо труби , з необхідним відступом зробіть короб з бляхи , на всю висоту нового перекриття . Середину заповните ватою , або засипите піском , зверху закриєте листком бляхи . До бляхи підійдете дошками підлоги. Не потрібна там СДМ , абсолютно зайва витрата коштів , а при не достатній вентиляції горища може бути ще й шкідливою. Щоб накрити вату вам підійде будь-який дешевий матеріал який затримує пил.
-
Місце , де сендвіч-труба виходить з цегляного каналу , судячи з фото у вас це місце (щілина , зазор) загерметизоване. Тому що гільза це залізо і при певних умовах конденсат там буде , а на цеглі , ні. Ви хоч раз бачили на звичайні цеглі конденсат?
-
Не зрозумів , яку щілину ви маєте на увазі?
-
Десь з 10-тої хвилини пан Терехов починає нести ахінею . Йому варото було б розібрати хоча б один пошкоджений димохід , або вилізти на дах та заглянути у середину . Жодного разу не бачив пошкоджений димохід з середини. Я б Вам порадив , захистити торець бляхою: береться суцільний лист бляхи , в ньому вирізаєте отвори на 1см. менші ніж отвори каналів , і цей 1см. загинаєте в середину канала. Виглядає це приблизно ось так: ПС.. У Вас зазор між сендвіч трубой та цеглою загерметизований ? Якщо це так , то варто його відкрити , адже загерметизувавши його Ви цим самим перешкоджаєте виходу можливої вологи , яка завдяки залізяці в каналі буде там зявлятись.
-
В місці з`єднання з покрівлею , для герметизації водовідведення. Тому що він складно ріжеться. Наносите плиточний клей шаром 5-8мм. (у данному прикладі використаний міра 3110 флекс білий) , потім спеціальною прокаткою формуєте шви. Після висихання колеруєте на свій смак , і на останок захищаете від впливу зовнішнього середовища. Виглядає ось так: І не тільки на чердаку , але і на вулиці тому що: теплий димохід , це запорука стабільної тяги . На вулиці утеплення захищає цеглу від впливу дощу і сонця. Краще викладати димохід з звичайної повнотілої цегли на всю його висоту . Так як цегла в димоході постійно суха , то будь-яку вологу вона митєво вбирає в себе , будь то дощ який попадає в середину , або димові гази , які також мають деяку кількість вологи. І як тільки припиняється (дощ , паління) починає віддавати її на зовні. Такий димохід є самодостатній , ну і перевірений століттями.
-
Теорію я знаю , я хотів побачити як ви виконуєте цей вузол. Так , і я не бачу причин чому б вона почала відклеюватись , адже головного ворога (прямі сонячні промені ) там не має. Не фантазуйте , я ж ясно написав , що це москітна сітка , яка призначена для роботи на вулиці , у тому числі на сонці. У данному випадку є мансардний поверх. Ви можете показати як ви закінчуєте СДМ , коли з однієї сторони підходить фасадний утеплювач , а з іншої мансардний, іменно показати , теоретизувати не потрібно. Наприклад , коли СДМ доходить до кінця , і вона закріплена це вигладає ось так: А як у вашому випадку? До чого тут конденсат , я чудово розумію що таке конденсат, і де він може з`явитись. Для мене ця планка в першу чергу для корректного , акуратного закінчення СДМ. Так , не будемо брати до уваги цей момент , так як застоювання повітря там не може бути в принципі : з іншого боку цей вузол виглядає аналогічно.
-
Будь ласка , покажіть як правильно. Підніміть максимум , тому що рік вже пройшов. У мене буде можливість проконтролювати цей момент , і якщо таке станеться , то поміняю. Поділіться , будь ласка , з власного досвіду , через скільки років спостереження можна припиняти? А як інакше? Як ви закінчуєте СДМ , до чого ви її клеїте , як не до капельника ?
-
Купив москытну сітку , нарізав полосок , низ приклеїв до капельника на двохсторонній скотч , і пристреляв степлером.
-
Замість затірки використайте білий плиточний клей з сіяним піском, в пропорції 1х1. Така суміш без проблем заповнює шви , через пістолет. Після заповнення потрібно ще розшити (загладити) самі шви. Для цього потрібно скористатися розшивкою . З права розшивка для важкодоступних місць , ліва виготовлена з мастерка. Цей спосіб потребує акуратності , так як розчин доволі рідкий і може замастити цеглу. Можна затерти напівсухим розчином , пропорції такі самі , але розводити так , щоб він був ледь вологий і заштовхувати його в шви , попутно заглажуючи. Цей спосіб не мастить цеглу , але дещо повільніший у виконанні . Виглядає приблизно ось так:
-
Праска , і меламінова або ПВХ стрічка.
-
Ширина плануємого вимощення має на 10 - 15см виходити за бордюр. Знімаєте родючий шар землі , далі плануєте замлю так , щоб ухил був 2, 3см від будинку .Далі пошарове ущільнення: 2см піску , 10см щебінь 20х40 , 2см щебінь 5х20. Коли до нуля залишиться 23см. (за умови висоти бордюра 20см.) ставите бордюр. Потім знову пошарове ущільнення , коли до нуля залишиться 6см. (за умови висоти ФЕМ 4см.) вкладаєте на гранвідсів , або пісок , ФЕМ. Шви між ФЕМ бажано заповинити гарцовкою. Можна , але : після заливки бетону земля під ним з часом дасть осадку , арматура ж буде перешкоджати осіданню бетону разом з землею ,відповідно там утвориться пустота . Герметичне з`єднання бетону з фундаментом ви зробити не зможете , відповідно до арматури буде доступ , як повітря так і вологи (боковий дощ) , і в тому місці вона буде інтенсивно ржавіти. Ще такий момент , коли ви залєте бетон , (а ви будете його заливати з ухилом від будинку) ви створите імпровізоване корито , (з однієї сторони фундамент , з іншої бордюр) і на межі бетон - бордюр буде накопичення вологи з усіма негативними наслідками.
-
Якщо ви приберете родючий шар землі , якісно ущільните основу , ніщо і ніколи , не буде нікуди відїжджати . А щілина там буде завжди , щоб ви не робили. ПС.. Навіщо створювати проблему , та потіім героїчно з нею боротись. Приберіть зі складової вимощення бетон і все буде гаразд , (немає бетону ,немає проблеми). ІМХО. Бетон у вимощенні абсолютно зайва річ , якщо тільки дизайном не передбачено укладання широкоформатної плитки.
-
Навіщо такий стик вимощення та фундаменту , який в цьому сенс ? І чому ви вирішили що тіло бетону буде їхати до фундаменту , адже всерівно після усіх процедур по виготовленню основи вона у вас виходить виключно горизонтальною , і бетон нікуда не буде їхати. От як-би ви ущільнили основу під кутом до фундаменту , тоді це мало б якийсь ефект . Але ущільнювати поверхню від кутом (особливо якщо цей кут направлений в сторону фундамента) м`яко кажучи проблематично , і до всього того , позбавлене будь-якого сенсу. Питання теж саме , навіщо зв`язувати вимощення з фундаментом ?
-
Так не проблема закласти вертикально утеплювач , замкнувши таким чином контур. Звичайно є , адже приміщення парної не має власного опалення , і Ви ж не збираєтесь кожен день топити.
-
Ну так ТС вказував товщину утеплювача іменно 30мм. Це за умови , якщо є куди буритись , і є в наявності перфоратор. А якщо всього цього немає , і при тому в основі проходять комунікації (електрика водопосачання) то такий спосіб цілком прийнятний.
