andrey_ka

Не потрібно їх фіксувати , просто прижимаються розчином до стін. Ось тут я описав процес заливки , пост 4 : https://www.stroimdom.com.ua/topic/233276-diyavolskiy-remont-abo-remont-detalyah/?tab=comments#comment-5044490 ПС.. Вам звичайно пофіг , голова буде боліти у замовника коли він преплатить за цю стрічку в три дорога.

Сохне , тільки повільніше та більш рівномірно. А якщо зробити так як ви пропонуєте то результат буде непередбачуваний , волога яка буде виходити зі стяжки почне осідати де тільки можна конденсатом , та насичувати усе що тільки можна собою. Краще все ж накрити плівкою , відкрити вікна на провітрювання і при цьому можна спокійно далі проводити роботи в цьому приміщені.

Купіть вспінений ПЕ 10мм. , наріжте смужок ширших за твщину стяжки на 2см. і ставте ці смужки безпосередьо під час заливки , буде раза в 3 дешевше.

З власного досвіду: після приклеювання ЕППС на нього хоча б 1годину не можна наступати . Це пов`язано з тим що ЕППС не завжди рівний і буває по площині дугою , і якщо зразу після приклеювання на нього наступити то псля того як ви з нього зійдете він може відпружинити назад , і там утвориться пустота. Я завжди коли приклеюю ЕППС , то на 1годину прикладаю його якоюсь вагою.

Мінімальна товщина 5см. , але це за умови жорсткого кріплення ЕППС до основи. Це коли ви ходячи по ЕППС не відчувпєте ногами коливання , а ходите як по бетону, інакше будуть тріщини. ІМХО бажана товщина 5см. , не бачу сенсу витарчати зайві: матеріал , кошти , зусилля. Хіба що за необхідності вийти на певний рівень, але і в такому випадку краще збільшити товщину утеплювача.

Жодного разу не бачив цього явища , звідки він там візьметься , адже стяжка накрита плівкою і сохне рівномірно.

Те що пароізоляція повинна бути герметична , ( знает каждый пионЭр!). п.с. Делали бы свою халтуру тихонько, а так ... ещё и хвастать стали! И других халтуре учите! "tansss" ПС...Ну ви за всіх не розписуйтесь , вам слід було написати я , я , я . А всі , всі , всі , у випадках з рейками , дошками використовують (delta-schaum-band) , або щось подібне. У випадках зі степлером (delta-multi-band) , або щось подібне.

А як ви герметизуєте дирки в ПБ від саморізів? "І тут Остапа понесло."

На першому фото труба стоїть вверх ногами. Ви так і збирали димохід?

Та який там комплекс , прибрали СДМ та додали вентиляційних грибків.

А може взагалі , ну його нафіг той паробар`єр , а то взяли моду ліпити ті плівке де треба і не треба. Паробар`єр потрібен тільки в приміщеннях з підвищеною вологістю. Я от живу в старому будинку ніяких плівок на стелі немає і жодного разу не бачив конденсату.

Не знаю як сучасний шифер , але звичайний шифер монтують виключно на цвяхи , і при тому їх не можна загинати з середини. Це пов`язано з тим , що при нагріванні шифер відчутно змінює свою фізичну форму, і якщо його жорстко закріпити то можуть з`явитись тріщини.

Cлідуючи вашій логіці після демонтажу СДМ конденсат повинен був би залишитись , але він чомусь зник. Чудо ?

Будь-який матеріал який максимально пропускає повітря, (агроволокно , вітрозахист). Підтікання даху однозначно потрібно відремонтувати. СДМ не витримає на собі калюжі води. Ось вам приклад як СДМ затримує вологу: Поясніть , будь ласка , чим відрізняються обидва випадки ?

Приберіть мембрану , бо через деякий час відкриєте схожу тему. https://www.stroimdom.com.ua/topic/232347-kondensat-mezhdu-paroizolyatsiey-perekrytiya-vatoy/

Невеличкий лайфхак , як зробити так , щоб під час штукатурки сітка не прижималась до стіни , а знаходилась в товщі штукатурки.

Так , всі елементи металеві.

Це закладні для кріплення кроквяної системи. Це повязано з тим , що я не використовував мауерлат , його функцію виконує армопаяс.

Говорячи за рейку я мав на увазі СД-60. що на фото.

А чому?. Вірніше не чому , а що буде якщо закріпити так як закріпив я ? ПС... Це додаткова робота , потрібно буде монтувати додаткову рейку між балками.

Мені складно зрозуміти як можна стіни викладати не по рівню. Ви ж спочатку закладаєте кутові блоки по рівню , і вже потім всі інші блоки в рядах закдалаєте від кута до кута . Там апріорі всі стіни будуть по рівню. Я будував аналогічний будинок , і також в дві руки. Я заклав перший ряд по рівню, і далі взагалі рівень не використовував (тільки для контролю вертикалі), просто рулеткою контролював однакову відстань на кутах. Наприклад від причальної нитки відмовився майже зразу , із за неефективності . Використовував виключно правило 3м. , що дало змогу мінімізуватит шліфування блоків. За допомогою кутника вибирав блоки з прямим кутом , і цим кутом ставив на зовні. ПС.. Не знаю які у вас блоки , у мене були аерок. Геометрія плюс-мінус 2мм. Клей в швах , це додатковий місток холоду , якщо вже заробляти то не клеем , а подрібненим блоком(коли ріжете блоки збирати відходи) з додаванням невеликої кількості цементу. Таким чином зберігатиметься більш-менш однорідність стіни.Може спостерігали на фасадах , особливо з ранку видно контури блоків так от , це результат заповнення швів клеем. Виходить неоднакова товщина зовнішнього шару. Але якщо у вас буде зовнішнє утеплення , то цей нюанс можна ігнорувати. Хоч у своєму випадку залишки клею безжалісно викидав , і вертикальні шви і вибоїни безпосередньо під час утеплення заповнював монтажною піною.

Так , софіт металевий. На рахунок пластикового не скажу , але на мою думку не буде , адже він по довжині має робро жорсткості , вставляється один в один , і сонячні промені на нього не попадають. Якщо я правильно зрозумів питання то між Л-планкою та лобовою вставлений брусок , це виключно для зручності монтажу щоб Л-планка не заважала кріпити софіт. Після монтажу софіта цей брусок прибирається і планка стає на місце заходячи на софіт . Планка кріпиться до софіта на блошки , а до лобоваої через кріплення ринви. Хоча в мене скоріш не Л-планка , а П-планка. Виглядає ось так:

Приблизно так само кріпив софіти , може чимось допоможе , щирина звісу 700мм. Софіт кріпив виключно до лобової дошки з іншого боку просто вставлений в стартову полосу (не бачив сенсу кріпити його ще й там).

Рівняти (шліфувати) потрібно кожен ряд . Адже ставлячи блоки без вирівнювання ви створюєте в них напругу , і це збільшує ризик виникнення тріщин.Чому? , клей яким ви компенсуєте перепади дає усадку відповідно блок вже на ньому щільно не лежить , і цим самим створюється напруга. Рівняйте зараз всі стіни в один рівень , і в подальшому шліфуйте кожен ряд. Дешевше просто з блоків. ПС... Навіщо ви замазуєте стики блоків клеєм? Якщо буде утеплення то це зайве , і в деякі мірі навіть шкідливе.