andrey_ka

Так і заливайте , ставлячи чотири маяки , від кутів трапа , до кутів кімнати (або означенного периметра душової) . Нічого там складного не має , потрібно тільки мати правила різних розмірів .

Клей будь-який призначений для роботи на вулиці , наприклад: СМ-117. Ширина шва 6-8мм. Затірка також повинна бути для широких швів наприклад: Quick Mix FF-911 . Укладати звичайно під гребінку , мастити як основу , так і плитку. Основу під гребінку , плитку тильною стороною шпателя на здир. Під час укладання клей може виступати із швів , його потрібно обовязково видаляти , на всю товщину плитки. ПС... Перед укладанням обовязкова гідроізоляція основи.

Ганок має над собою дах ? Технологія така ж , як і при облицюванні сходів керамічною плиткою: гідроізоляція основи , морозостійкий клей , відповідної ширини шви , відповідна затірка для швів.

Навіщо Вам СДМ на стелі ? , це зайва витрата коштів.

А чому Ви вирішили що вода буде бігти під плиту , а не наприклад вниз , або взагалі від будинку. Можна перестрахуватись і під час встановлення бордюра зняти землю під ухилом від будинку , і додатково застелити там гідроізоляційну мембрану, зверху засипати та ущільнити щебінь і тоді ставити бордюр. Головне надати змогу воді яка потрапить під ФЕМ вийти, з цієї зони. Насправді через шви потрапляє незначна кількість води , а якщо шви між ФЕМ заповнити гарцовкою , то затвердівши вона буде додатково перешкоджати потраплянню води під ФЕМ. Добавлено через 7 минут ФЕМ , це пористий матеріал і якщо його покласти на клей , то під час дошу,снігу він спочатку сам насититься вологою , потім наситить клей , і в результаті мороз зробить свою справу.Плюс ФЕМ малоформатний , відповідно швів безліч , а це додаткове насичення клею вологою.

Від капілярної вологи цегла захищена рубероїдом , тому навряд - чи в цьому справа . якби це було так , тоді і всі інші стіни з цегли були б сирі. А тут локальний участок. ПС... Колись на обєкті під час дощу в реальному часі спостерігав, як із -за неякісного укладання першого ряду ГБ , між ГБ і рубероїдом стіна протікала наскрізь.Може , і тут так.

Якщо димохід викладає загальнобудівельний майстер тоді вийде 27х27см. , якщо майстер пічної справи тоді 26х26см. . При викладанні димохода шви між цеглою потрібно мінімізувати. Якщо комплекс розташований на вулиці тоді так , шибер там не пртрібен. Але , як тільки комплекс опиниться всередині приміщення (а ТС якраз це планує) , тоді шибер стане актуальний. Добавлено через 16 минут Зверху його ставити , це не вдала ідея. Там йому швидко прийде гаплик. Щоб не розбирати димохід і поставити шибер у потрібному місці , можна поставити поворотний шибер. Але його доведеться робити самостійно. Якщо шибер не ставити взагалі , в приміщенні буде протяг і доволі відчутний. Можете поки не спішити з ним . Коли зробите альтанку , спробуєте покористуватись тоді і вирішите , потрібен він Вам , чи ні.

Розібрати саму трубу димохода , вставити шибер , зібрати назад. Як Ви отримали переріз труби 28х28см.? При стандартні цеглі , переріз труби в одну цеглину складає 26х26см. Майте на увазі що цей розмір має складати мінімум 4м. , інакше весь час будете боротись з димом в середині альтанки.

А Ви візьміть і вілступіть бордюром від бетону , скажімо , на 15см. Таким чином вода яка просочиться через шви ФЕМ буде мати вихід.

ІМХО. Волога попадає туди через щілини між першим рядом ГБ та рубероїдом. Після оздоблення фасаду ця проблема повинна зникнути. А судячи з фото те місце має деяку впадину (на фото стоїть калюжа).

Хай - би пан Терехов спробував взяти ломпату , залізти в траншею , та під потрібним ухилом ідеально спланувати (родной грунт) , це йому не по клавіатурі пальцями тарабанити. Я наприклад завжди ставлю дерев´яні проставки , тільки дещо по іншому: після того як вивопані траншеї вкладаю туди труби зібрані без резинок. Далі намічаю місця стиків труб. Потім труби виймаю , і на тих місцях по обидва боки траншеї забиваю два кілки , на них прикручцю перемичку. Таким чином виставляю ідельний ухил , який вже нікуда не зміститься. Далі між проставками на протязі всіх труб якщо є пустоти заповнюю їх землею з ущільненням (як правило це декілька см.). І вже після всіх цих процедур монтую труби. Це потенційне місце затору , вертикальні відрізки труб під 90° відносно основної потрібно уникати , навіть якщо вони виконані через кліна 45°.

Ні , не правильно. Цікаво , що Вас в цьому засмутило ?

А якщо так: 1. Стик , стіна - утеплювач прикручуєм полоску ОСБ. 2. Стик , стіна - ОСБ робим штробу , в ширину 5мм. , в глибину 15мм. 3. Знімаємо ОСБ , монтуєм пароізоляцію так , щоб на стіну заходила на 30мм. 4. Повертаємо ОСБ назад , і виступаючий кінець пароізоляції заводим в штробу. 5. Запінюєм щтробу , після висихання видаляєм залишки піни та Знімаєм ОСБ. 6. Результат.

Саме так. Прохід через стіни , будь -то несучі чи ні , через гільзу. Добавлено через 13 минут ІМХО. Довірливі відносини з будівельниками під час будівництва , це найгірший вид відносин. Виконавець зробив , замовник посоромився спитати чому так . Потім обов'язково вилізе боком.

Це самі з'єднання під 45 , а труби одна відносно другої під 90. Варто було змістити редукції так , щоб труби входили в них напряму , без колін.

Таких з'єднань краще уникати.

Так не годиться. Ви спочатку знайдіть майстра який буде робити Вам мангал , і він Вам скаже , який буде діаметр майбутнього димогода. Якщо ж все таки надумаєте робити прохід то , ІМХО Ø250мм. І це діаметр внутрішнього перерізу димохода.

AISI-304 х 0,8мм. Повністю утеплену , незалежно від місця встановлення. Цей параметр, розрахункова величина. А чому , той хто Вам робив мангал ,не встановив необхідний димохід?

І що , із-за 7,5-тих гривень на м² замовник відмовився від такої прекрасної компанії, та такого чудового , висогопрофесійного ,скромного керівника - інженера ?

Вітаю! Підскажіть , будь ласка , чи можливо десь купити плівку (delta-reflex) не цілим рулоном , потрібно (28м/п). Дякую!

Просто в мене була схожа ситуація , тому і написав. Проблема була в ТО , довелось на ОЛХ купити аналогічний котел. І виявилось дешевше , ніж купувати окремо ТО.

А Ви перекрийте всі крани між системою та котлом , та створіть тиск 6 Атм , усе зразу і виявиться. ІМХО це теплообмінник , а не бачите Ви протікання тому що вода при роботі котла , з поверхні ТО випаровується.

Те що Ви підсипали та проливали водою , це не ущільнення. Якщо Ви зараз зверху просипите щебенем та ущільните віброногою , то максимум ущільниться шар 15-20см. , а все що нижче ні. Якщо Ви хочете якісно ущільнити то , виймайте насипану землю та ущільнюйте шарами. Мій алгоритм ущільнення: 15см. (глина , земля тощо..) , зверху 5см. щебінь 20-40. , зверху 1см. щебінь 5-20. двлі ущільнення. Потім процедуру повторюю необхідну кількість раз. ПС.. віброногою їздити по одному і тому самому місці більше 3 раз , немає сенсу.

Ви забули написати яким шаром виконана ця підсипка. Ущільнювати потрібно шарами по 15-20см. (у випадку ущільнення віброногою)

Як на мене то це сарай , стилізований під вулик. Бджоли там жити не будуть.