andrey_ka

Усього 4см. підставочного профіля відділяє це місце від внутрішьої частини будинку. Навіть якщо той профіль виконаний із утеплення , то цього замало. І якщо його додатково перекрити ще й фасадним утепленням , то думаю це дещо покращить теплоізоляційні властивості цього вузла. Всерівно фасадний утеплювач потрібно підготовити до встановлення відлива , то чому б і не перекрити ним підставочний профіль. По трудозатратам одне й те саме.

Можна взагалі не клеїти. Хоча стіни і з ГБ , але думаю суттєвої різниці не має робив ось так: На стик утеплення та стіни прикрутив полосу ОСБ. Далі зробив штробу глибиною приблизно 1,5см. Потім змонтував пароізоляцію. Поверху знову прикрутив полосу ОСБ . Завів ПІ в штробу , і запінив монтажною піною.

У Мене ПММ бош , і проблема аналогічна . Після миття почав блимати індекатор краника . Майстра визвати не зміг , ніхто не хотів їхати , казали везіть до нас. Своїми силами визначив що згорів тен . Тен до моєї ПММ коштував 1800гр. , аналогічний тільки на 15мм. довший 800гр. . Жаба перемогла купив дешевший , встановив замінивши тільки шурупи кріплення на довші. Проблема згорівшого тена була у жорсткості води , на самому тені в місці обриву (перегоріла) доріжки був невеликий наліт кальцію , цього виявилось достатньо для того щоб тен перегрівся та згорів.

Не закривати шибер до кінця , залишайте невеличку щілину і запах не буде. Організувати правильний приток. А навіщо залишати велику дирку , можна ж залишити маленьку.

Відкрийте двері та перевірте полотно рівнем у всіх площинах. Двері самозакриваються якщо вони стоять не по рівню. Чому раніше не зкривались? ІМХО ,тому що навіси були нові , згодом вони трохи притерлись і цього почало вистачати щоб вони стали самозакриватись. ПС... Тільки спочатку перевірте сам рівень на правильність.

Та я і не думав , чому б то.

Вибачте , на хвилинку я забув що тут , можна тільки пишатись.

Не зрозумів що ви цим хотіли сказати? Ну так і я звернув увагу лише на те , що не має об`єктивних причин не завидити трубу в дощоприймач. Ви висловили свої аргументи , я свої , а читачі уже самі собі вирішать як краще вчинити.

Але ж і сітки є різні. Якби мені довелось раз в декілька днів чистити труби водовідведення , то у будь-якому разі я б поставив сітку з такими чарунками , що ніякі , навіть найменші листочки не пролізли.

Колись на одному об`єкті для збору та водовідведення використали промислову каналізаційну трубу , займає мало місця на ділянці, в принципі можна розмістити у будь-якому місці.

Замовте у бляхаря у потрібному кольорі. Фарбувати оцинковку в домашніх умовах це марна справа , облізе.

Ну так при наявності великої кількості листя на ділянці , для запобіганню попадання листя у ринву та трубу , в ринву вкладають згорнуту в трубку пластикову сітку.

Нввіщо ? ІМХО Достатньо раз в 2-3місяці , ну хіба що під час падіння листя потрібно частіше. А для водовідведення абсолютно пофіг скільки там листя в дощоприймачі. Або підібрати решітку з маленькими дирками, хоча там і так достатньо маленькц отвори , і мені досить важко уявити щоб туди 10 раз на день набивалось листя.

А які там можуть бути проблеми? Зняти решітку , вийняти відеричко , витряхнути листя , повернути все взад , секунд за двадцять можна справитись.

Чому ж , покажіть йому фото або запросіть подивитись в живу . Якщо він нормальний майстер , то без зайвих питинь вирішить вашу(вірніше свою) проблему. Якщо почне росказувати , що "я не я і хата не моя" ,то просто попрощаєтесь , у будь-якому випадку ви нічого не втрачаєте.

А замовник то тут яким боком ? Щоб коллектор ТП нагрів стіну до стану відлущення плитки , це нонсенс, там температура подачі максимкм 45°. Однозначно накосячив майстер, ну і сантехник який не удосужився поставити нормально коллектор , але тут питання лише естетики. Це будуть танці з бубном. Знімати клей , і монтувати традиційно. Але на вашому місці я б перевірив усю плитку . Якщо ця плитка покладена в такий спосіб , то і вся інша точнісінько так само. І є велика ймовірність що і в подальшому вона буде відлітати , можливо не зараз а через рік , два. А потім буде м`яко кажучи проблематично заставити майстра переробити. Куйте залізо поки воно гаряче!

Можливо сучасний шифер має склад відмінний від колишнього , тому виробник і дозволив монтувати на саморізи. Не даром же він має назву Фібродах , а не Азбестодах.

Ні , як би клей був і на стіні і на плитці вона не відпала б.

Іще не вечір. Ви би зняли хоча б одну плитку яка не бухтить , щось мені підказує що і на ній ви не побачите клею.

Немає! Навіщо поліпшувати те , що і так чудово працює. ПС... Ютуб він такий , там якщо буде достатння кількість переглядів , то незабаром з`явиться і третій зуб.

В загальному так , але: тут немає футеровки , не вказаний один з розмірів перерізу димохода , і металеві кутники краще не використовувавти. перекриття топки роблю прямо . Просвердлюю цеглини наскрізь і за допомогою шпильки стягую їх , така собі імпровізована перемичка.

На роботу каміна це не впливає. Ви маєте на увазі перекриття топки? В принципі не має , але занадто глибока топка погіршує тепловіддачу каміна.

Ну , це вже питання суто релігії (шкдливий , не шкідливий) , я також важаю що пінопласту не місце в середині будинку. Але технічно з пінопласту зробити простіше і на рахунок тріщин він більш (дуракоустойчивый).

В каміні є три речі які взаємозалежні це: висота димоходу , переріз димоходу , і розмір порталу, тобто дирки в яку закладаютьсія дрова. І якщо ви помилитесь у виборі перерізу , то може статись що камін того розміру що вам сподобається , або підійде по дизайну ви не зможете змонтувати. 1. Шамотна цегла використовується для викладання топочної камери та димосбірника , не варто її використовувати для кладки димохода . При тому вона ще й відрізняється за розмірами від звичайної цегли. ЇЇ ще можна використати в якості оздоблення. Приклад оздоблення каміна шамотною цеглою: 2. Краще використати чисту глину та пісок в необхідні пропорції . А то фіг його знає що там намішано в тому суглинці ще , окрім глини та піску. Мені здається що тепле повітря з будинку не побіжить у холодний підвал. А якщо і побіжить то по найменшому шляху супротиву , по під дверима і зразу через тех. отвори до підвалу. А весь об`єм кухні та санвузла залишаться не затронутими.

Можна , якщо прибори не будуть використовуватись одночасно. Якщо ж одночасно , то потрібно буде збільшити переріз димохода. Це розрахункова величина. Якщо майже на всі випадки , то 26х26см. Але все ж таки краще розрахувати під конкретний камін . В самому низу дверцята для чистки. Трохи вище каміну шибер. Для кожного тех. приміщення свій. ІМХО , не буде воно так працювати.