andrey_ka

Це явно не вулик.

Для якісного ущільниння , так. Хз... ніколи не вираховував , замовляю як правило автомобілями , якщо залишалось , то завжди було куди використати. Якщо віброплита , то використовую щебінь 5-20 ледь присипаючи землю , аби плита могла їздити , і шарами не більше 10см. Якщо вібронога , то щебінь 20-40 , і там вже шарами 20см (15см земля , 5см щебінь).

Без щебеня вібронога буде закопуватись у землю , а віброплита не поїде.

Зря Ви так , заклюють. ПС.. Ніхто ж Вам не буде тут доводити з калькулятором та цифрами , що бетон гріти економічніше ніж емність з водою. Добавлено через 12 минут Скоріш за все він мав на увазі що , основна 110труба має вийти на зовні , а вже далі через редукцію , вся інша розводка по будинку 50 трубою.В деякі мірі економічніше закопати одну 110трубу , ніж декілька.

Клей-піна потребує не просто гарного притирання , блоки повинні бути ідеально притерті , тому рідко хто з майстрів бететься монтувати на клей-піну. Капілярне всмоктування , це передача вологи через тіло матеріалу. У Вашому випадку вода потрапляє всередину просто через щілини. Значить не достатньо щільно , і ось чому я так думаю:при повністю заповненому шві волога яка потрапляє у шов моментально всмоктується самим ГБ , адже капілярне всмоктування ГБ на порядок більше ніж у клея , і тому цей шов в принципі не може промокнути наскрізь.

Чому всі зациклились на порадах по боротьбі із вологістю , адже для првильного збереження овочів , фруктів , у підвалі вологість повинна бути високою, 80-90%. ІМХО , ніякої плівки під стяжку. Поштукатурити всередині стіни вапняною штукатуркою шаром 2-3см. , зверху побілити вапном. Стелю утеплити. Та зробити нормальну вентиляцію. ПС.. Я б ще додав окремий канал всмоктування повітря . Поставити там вентилятор з таймером. Таймер з привязкою до температури повітря у підвалі , задля підтримки у холодну пору року температури у підвалі 2-3°.

ІМХО , капілярне всмоктування тут ні до чого. Скоріш за все у Вас між блоками є щілини , тому вода і проходить наскрізь. Щоб це виявити ,преревірте стіни на продуваємість.

Але чомусь 99% тем на рахунок проблем з конденсатом, повязані із залізними трубами.

Взагалі то, коли заливають армопояс то вже знають що буде далі , адже в армопоясі потрібно заливати закладні , незалежно буде там мауерлат ,чи ні. Судячи з питання ТС , логічно було припустити що армопояс ще не залитий. Але Вам напевне видніше . Раз Ви кажете що залитий , значить залитий.

Я ж до того і веду , що залізяка в цегляному димоході це зло , та джерело усякої чорної бяки. Був би там просто цегляний димохід , палили б там сухими дровами відповідних порід , регулярно чистили , ніколи б там не зяівився , ні конденсат , ні будь-що інше. Нвіть в режимі тління.

Ну добре , давайте на жвилинку припустимо , що то конденсат. Тоді у мене виникає декілька питань. 1. Якщо то конденсат і він випав на зовнішній стороні димоходу , то чому він чорний? 2. Якщо то кнденсат і він випав на внутрішній стороні диомоходу , змішався із сажею , почорнів , то як він опинився на зовнішній стороні димохода?

Ну і як на Вашу думку , у данному випадку, ТС потрібен мауерлат ? Він озвучив ті самі складові що і на малюнку, хіба що матеріал стін різний. Правда не відомо , чи залив ТС армопояс.

Навіщо там щось копати ? Відважив ломиком щит , тай дістав , все.

У будь-якому разі цю дурну роботу доведеться робити , всерівно основу під вимощення потрібно готувати , і тут одним піском не обійдешся. Тепер про грунт зрозуміло , а то я подумав що грунт під саму опалубку. Чому ж не можна , якщо до зняття опалубки, основа буде піднята до низу плити , та ущільнена.

ІМХО. На малюнку , це не конденсат , це дьоготь. Конденсат на цеглі зявитись не може , щоб аж тік по поверхні, а от дьоготь запросто. Адже цегла димоходу під час роботи максимально суха , і миттєво вбирає в себе будь-яку вологу. І як тільки надходження вологи припиняється , вона так само швидко її віддає у повітря , звичайно якщо через димохід є необхідна циркуляція повітря.

Якщо Вам немає до цього ніякого діла , навіщо писати , це ж чистої води флуд. Ви точно не читали повідомлення з яким звернувся ТС! Тема загалом називається , (чи потрібен мауерлат),ТС же , прямо написав , хочу зробити без мауерлата. Я ж йому просто показав , як це буде виглядати. Як я міг замість нього щось вирішувати? Якщо Ви пишете, що зі (шпильками , анкерами , скобами) простіше , значить у Вас є досвід виконання даху , як з мауерлатом , так і без. У Вас є досвід виконання даху без мауерлата ?

Мені не відомо як там влаштована підсипка під плитою , тому і запропонував спочатку засипати , а вже потім знімати опалубку. А в такий спосіб те місце віброплитою якісно не ущільниш. Якщо ж опалубку зняти , і при тому нічого не буде висипатись , то можна обійтись і віброплитою (від 100кг. і вище) . Але , якщо будівельники спромоглись так поставити опалубку , то ніхто там той край підсипки не ущільнював. ІМХО. Я думаю грунт не варто використовувати , він опинеться занадто близько до фінішного покриття вимощення. І після насичення водою, мороз буде постійно його совати разом з вимощенням.

Чому ж ні , за умови гарного ущільнення , бетон у вимощенні , це абсолютно зайва річ . ПС.. Для гарного ущільнення птрібно як мінімум три складові: пісок або гранвідсів , та дві фракції щебня.

Це не так.Після користування піччю , каміном , тощо. , уся волога покидає димохід. Потрібно лище забезпечити циркуляцію повітря через нього.

Я думаю нічого там страшного не має. Зазвичай опалубку ставлять на цю саму пцдсипку із щебня та піска , потрібно всього - на - всього продовжити цю підсикпку. Пісипати та ущільнювати площу навколо будинку хоча б на метр, до рівня опалубки. Потім зняти опвлубку , і це місце ущільнити. Ущільнювати виключнео віброногою.

Це далеко не конденсат. Палили чим попало , і як - небуть . За таких умов експлуатації абсолютно пофіг , який буде димохід .

Цей *цирк*, економить мені час та кошти. Ви хоч іноді осмислюйте те що читаете. Які шипьки , скоби , анкера. ТС взагалі хоче обійтись без мауерлата.

Вибачте , але це, нісенітнеця! Гловне призначення гільзування , це дати заробити продавцям залізних труб , і не більше. Ви напевне забули додати , що конденсат зявиться тільки тоді , коли цегляний димохід буде загільзований, і іменно в середині самої гільзи . В просто цегляному димоході апріорі не може виникнути конденсат , усю зайву вологу там поглинає цегла.

Ні не зменшить , а навіть навпаки , адже саме повітря являється найгіршим провідником тепла. ПС... Якщо у Вас цоколь виступає за межі стіни , то Вам обовязково потрібно зробити капельник . Щось на кшталт цього:

Нормальний варіант. Тільки під час заливки армопояса потрібно передбачити закладні для кріплення , як балок, так і крокв. Виглядає приблизно ось так: