andrey_ka

В залежності від підвіконня. Якщо пластик , то товщина підвіконня + 3-5мм на піну. Якщо дерев'яне , то ще +2см ЕППС , щоб відділити (захистити) підвіконня від матеріалу стіни.

Відлив саморізами не кріпиться. Якщо буде утеплення , ось приклад реалізащії нижнього примикання. В залежності від ширини віконної рами , чим ширший тим тепліший. Головне щоб зі сторони приміщення рама виступала хоча б 5мм (щоб завести під неї підвіконня), зі сторони вулиці 2мм (щоб завести відлив)

Переставляв у себе вікна , робив так: Підставочний профіль викидав , замість нього в ті самі пази врізав ЕППС . В ключових точках опирання в ЕППС висвердлював отвір і вставляв туди на піну відрізок ППР труби Д32, довший за ЕППС на 1см. І далі все це встановлював в отвір. У вас зовнішнє утеплення є , буде ?

Блін , всйо равно викрутився.

І пінопласт під плівкою блогополучно зацвіте. Аксіома: Паропроникність зсередини на зовні повинна зростати.

Було б бажання. Дах тут ніяк не впливає . А в перенесенні дверей не бачу проблем , якщо зверху на цій стіні залитий армопояс . А по хорошому , він там має бути.

Звичайно буде. Опалення в будинку ще не ввімкнене? Як буде мінятись клімат в будинку , так буде мінятись і ця тріщина. І то , і то вихід , але гарантії ніхто не дасть , так як усі косяки індивідуальні , а косяк таки має місце бути. І хз.. як воно себе поведе , при будь-якому оздоблені.

Зате зв'язали її так , що не видно жодних кінців дроту. Мабуть за допомогою зварювального апарата.

Так ,кле не пісок , а щебінь. Те що ви зробили , то не ущельнення то самозаспокоєння. Тобто , замість двох ниток поклали чотири. Бо по фото зовсім не видно перевитрати. ІМХО. Якщо майбутній паркан суцільно мурований , та ще й під фарбування , то арматура має бути як мінімум 12мм

Не обов'язково. У вас занадто мала висота фундамента над землею , і тріщину ви просто можете не помітити. Ретельно перевірте весь фундамент (з обох боків) , а не тільки у місцях тріснувших блоків. Тріщина може бути будь-де. Тріщини добре видно , якщо змочити поверхню. ІМХО. Фундамент дав осадку , а тріщини не видно тому , що на поверхню фундамента виходить вже її волосяна частина , а основна в землі. Заглиблення 60-70см потребує ущільнення , так як на такій глибині земля ще не достатньо всілась , немає цільника. Скоріш за все дно траншеї ви не ущільнювали. І , можу помилятись але араматуру 8мм в якості силової не використовують.

Да , каретка це - зручно. Залишилось ще такий помагатор змкйструвати , і процес ще більше прискориться.

Це ж просто чудово , що вам вдалося майже неможливе . Може ТС дослухається та перейде з клею на пінку. ПС.. У вас прекрасна українська , але слово "отвір" тут трохи не доречне , може краще щілина.

Ви неправильно написали. Правильно було написати - моя кладка почала завалюватись. Що вам завадило поставити риштування так , щоб встановлювати блоки було зручно , і по мірі підняття кладки піднімати і риштування. Звичайно , якщо таку кладку виконувати на клавіатурі. Реальність трохи інша . Щоб виконувати кладку на піну , потрібно кожен ряд виводити в нуль , і не в той нуль що ТС вивів за чотири дні на першому ряді , а в справжній , де по всій довжині та ширині перепад дорівнює 0мм. І це якраз пов'язано з тим , що піна немає товщини. Таку кладку виконати можна , але вона настільки трудозатратна , а ефект настільки мізерний , що хіба що в якості реклами.

Навіщо? У ТС мембрана (яка чудово пропусткає через себе повітря з паром), а не гідра . Навіщо різати мембрану , встановлювати додаткову гідру , і тут же закривати тією ж мембраною (конькова стрічка). Занадто складний шлях для повітря. Якщо різати мембрану , то конькова стрічка абсолютно зайва. І чим обумовлена така кінська щілина в 80-120 мм? Із за такої великої щілини , вода пд час дощу з вітром , і буде забивати під профнастил. ІМХО. Залишити мембрану в спокої , конькову стрічку продати.

Нафіга вам ця морока з цеглою. Ви вмієте вибирати цеглу? Ото ж бо , нарветесь на недопалену , разкисне аж бігом. А зараз якість цегли така , хоч плач. Перепрошую , це я сплутав їх місцями. У будь-якому разі використовуйте бетон , а не цеглу. Не місце їй там. Необхідну висоту можна набрати шаром ЦПР між кільцями.

Цеглу у вологе середовище не можна. Реально , але може не вистачити тіла для закріплення люка. Візьміть краще два кільця КО-6. Хоч я сильно сумніваюсь , що дитина зможе його відкрити , але тут краще сто разів перестрахуватись. Якщо є можливість , беріть з замком.

Яке може бути продування першого ряду , якщо з середини він майже на всю висоту закриється . Зробили купу непотрібної роботи. Цей лайфхак вам згодиться , коли будете вставляти добірні блоки . Дірки можна робити менші (аби носик пістолета влазив) , і непотрібно нічого з них видувати та мочити , там адгезія зовсім не важлива. 10хв , доки замішуєте розчин для другого ряду. Так можна на купівлі клею збанкрутувати ,ІМХО достатньо галтельної фрези Д16мм

Нікуди. Без коліна стоки будть витікати прямо , з коліном під кутом. Ефект однаковий. Якщо у вас є зайве коліно , можете втулити. Якщо у вас правильний ухил (2см/м) , то труба буде завжди пуста (мерзнути там нічому). Якщо у вас повноцінний фан , то по трубі завжди буде циркулювати тепле повітря. Тому я не бачу сенсу в утепленні.

Термоскріплений. 150-200г./м² А навіщо? Якщо для захисту бетону від вологи , так бетон її не боїться. Якщо для захисту від просочування стоків , так жир з середини наглухо загерметизує все не гірше за гідроізоляцію , утворивши плівку. Тому , я не бачу сенсу в застосуванні гідроізоляції.

Іменно так. Ну от нафіга там трійник. Це ж рівень брудних стоків стоїть у цьому трійнику на постійній основі так само як і в самій камері , відповідно все що пливає на поверхні , пливає і в цьому трійнику. На його стінки постійно налипає жир поступово звужуючи отвір. іМХО. Спробуйте повільно лити в унітаз воду , вода буде тікати , а какашки залишаться пливати. Так само і з цим трійником. Злив з будинку потрапляє до трійника не залпово , а розтягнутим по всій каналізаційній трубі , і відповідно його об'єму може не вистачити щоб продавити какашки через трійник у камеру. Так навіщо створювати цю штучну перешкоду.

Це ви собі нафантазували , нічого там не занурюється.

Як би я так не робив , то не писав би. І повірте , так буде швидше , зручніше , рівніше. Спочатку також була стадія плювання та матюків. Якщо так не робити , будуть складки. А будуть складки , склеїти її між собою м'яко кажучи проблематично.

Хто питає , той не блудить. Те саме і з мембраною. Процес: Відміряєте від низу крокв ширину мембрани , натягуєте нитку , і ставите на кожні крокві мітку. Нитку знімаєте (щоб не заважала). Далі розкатуєте мембрану , і попередньо фіксуєте її на кінцевих кроквах, будь-чим , наприклад струбцинами. Далі йдете на середину даху , і починаючи з центру по мітці пристрілюєте степлером верх мембрани. Далі так само пристрілюєте верх мембрани на сусідніх від центру кроквах. Потім пристрілюєте низ мембрани на центральній крокві. І так далі рухаєтесь від центру даху до країв. Таким чином все буде рівно , і без складок , та може виконуватись однією людиною.

А поверх гідроізоляційного полотна ще й спеціальний герметизуючий скотч , а потім вже профнастил.