andrey_ka

І... , що ви хотіли цим сказати? Що , є наприклад РГВ в 1,5м. , і копати нижче цього рівня немає сенсу. Тоді викачувати такий колодязь навіть не спаде на думку. А якщо відкривши його бачимо повно води , то йому піз....ць. Чи , копаєм нижче (скажімо в посушливу пору) , але знаючи свій рівнеь РГВ також не виникне бажання викачувати. А якщо відкривши люк бачимо води вище цього рівня то йому піз....ць.

Ну тут зрозуміло , можна зробити собі якусь мітку та мати це на увазі. І якщо там буде якихось 10-20см води то і качати не спаде на думку. Я мав на увазі , коли такий колодязь почне заповнюватись. ПС.. Да і викопати такий колодязь нижче грунтового рівня трохи проблематично.

А хіба можна качати дренажний. ІМХО. Якщо у дренажному стоїть вода , то це ознака , що йому піз...ць.

А ваш бетон , що розширюється лише в одну сторону? Чи може усі ці значення треба розділити на 2. Після повного висихання стяжки , між нею та ЕППС , чи вспінненим ПЕ (не важливо) з'явиться тріщина якої буде більш ніж достатньо для компенсації розширення. Тому байдуже що туди пхати . ІМХО. Краще ЕППС , і не 2см а більше скажімо 3-4см. Це зменшить тепловтрати стяжки в стіну, і штукатурка ляже виключно на ЕППС , і не буде дотична до стяжки.

Хто останній , той і тато. Що завадило малярам вирівняти криву штукатурку.

Ви повинні розуміти , що з ліхтариком на лобі ви жити не будете. І якщо ви бачите такі недоліки при природньому освітлені , то це звичайно брак. Але, якщо ви хочете бачити ідеальний результат (навіть з ліхтариком) , то і ціна за роботу буде відповідна.

Та ну нах , покажіть ? ІМХО. Не в образу сказано: але вірно можна лише служити . Все інше , то "правильно".

Судячи по фото гроші вони взяли наперед ?

Технічні характеристики , та рекомендації виробник пише зовсім не з голови беручи , а іменно із практики. В іншому разі його давно вже засудили б та обанкротили. І якщо ви , за умови рівної стіни не можете вкластись в наведені виробником рекомендації , то ви явно робите щось не те. ПС.. Ну і з практики : стіна над стільницею , плитка 1х0,5м , клей СМ117 , шви 1,5мм епоксид. Стоїть вже 5років. ІМХО. Потрібно розуміти що така стіна не є схильною до деформації , тому на рахунок клею можна зробити деякі поступки.

Ніяк , хіба що ви зробите ширину стін такою , яка зможе витримати усі навантаження , але це не реально. Вам потрібно не стіни укріплювати , а зняти навантаження яке дах буде передавати на стіни. А для цього потрібен буде коньковий прогін. В свою чергу його потрібно на щось обіперти , а обіперти його можна лише на фронтони.

Adler PUR-Strong g30

Берете полосу пароізоляції , шириною приблизно 20см. Щільно обгортаєте нею димохід та фіксуєте скотчем. Обгорнути так , щоб вона заходила на 10см вище затяжок. Далі берете фасадну вату 50мм , і наносячи гребінкою на неї клей , обклеюєте димохід по периметру. Клеїти так , щоб захопити ті 10см пароізоляції. Потім вже звичайною ватою доутеплюєте стелю. Коли клей висохне по кутках димохода розрізаєте пароізоляцію. І коли ви вже змонтуєте основну пароізоляцію , то склеїте її відповідним скотчем з тими полосками що будуть звисати з димоходу.

Казоблоком Д150. Зручний у монтажу , не горить , екологічно чистий , довговічний . Термін служби дорівнює терміну служби самого будинку. Ті , в назві яких є слово силікон , силікат , і немає слова акрил.

Приберіть звідти решітку , зробіть як у сусідніх , решітка на бокових стінках. Цей канал якось пов'язаний з квартирами мешканців , чи він суто для під'їзду? Якщо так , знайдіть десь внизу вхідний отвір цього каналу , та перевірте чи він не забитий.

Якщо повітря підведене безпосередньо в топку , то ігнорувати. Подумав , що повітря підведене для конвекції , а для горіння береться з приміщення.

Закрити усі вентрешітки , закрити зовнішню подачу повітря. Поступово розтопити камін , щоб усе поступово розігрілось. Потім закласти максимальну кількість дров , і протопити на повну потужність. Спалити дві повні закладки. Якщо там справді пил , буд. сміття , то воно вигорить , причому за один раз. ПС.. Подачу зовнішнього повітря перекривали? Тобто , пробували з нею , без неї топити.

Тобто , запах був з самого початку ? А як у вас влаштований димохід? Перші 2м труби досить сильно розігріваються. А схожий запах дає перегріта теплоізоляція. Якщо димохід керамічний , то перевірте трубу на шляху до нього , чи вона ніде не контактує з чимось подібним до базальтової вати.

А там було написано , за яких умов , та як іменно монтувалась плита. Бо якщо ви дотримаєтесь правильного монтажу , то нічого не буде а ні тріскатись , а ні вигинатись. Це стосується і монтажу плитки , відповідний клей , відповідний шар його нанесення. ПС... ЩОб ще більше зменшити ризик деформації лист монтувати не цілим , а розкроїти його на 2-3 частини. ІМХО. Неправильно думеєте. Думати потрібно : що , як-небудь наліпили , звідси і усі ці трабли. А вогнестоп там , чи ні немає різниці. Ви ж не збираєтесь смалити її відкритим вогнем. Максимум що буде , це трохи підвищена температура експлуатації.

Магнезитова плита тріскається. Вперше таке чую. Навіть не уявляю які умови потрібно створити , щоб вона трісла. Додайте посередині ще одні дерев'яну стійку , між стійки утеплювач , зверху фольга 0,1мм. Далі магнезитова плита , клей , плитка. ПС.. Плитку викладати не тільки на висоту пічки , а й на висоту труби яка виходить з пічки.

А ви впевнені що то запах пилу. Бо якщо за 2-3 протопки не проходить , то то явно не пил. Зняти вент решітки , за допомогою компресора та продувочного пістолета підняти пил у повітря , і спробувати пилосмоком висмоктати. Повторити декілька разів.

Варіант 1: Вода стікає по даху , потім по щілинах та пустотах тече в зворотньому порядку та мочить вам стіну. Лікується встановленням ринви , лотка , та відведення в дренажний колодязь. Варіант 2. : Негерметичність стику вентеляційна труба - дах. Лікується герметизацією цього стику.

Тобто , дах виходить за межі стіни на 1,5м , і це все накрите суцільним рубероїдом? Як організований збір води з даху , ринва , лоток , тощо..?

Якщо дах на рівні землі , то як організовано водовідведення з даху? Куди ухил даху , до задньої стіни чи до воріт?

Безпосередньо в трубу , чи між трубою та цегляною шахтою? Якщо в трубу , то однозначно розбирати та шукати де щілини. Скоріш за все десь накосячили при гільзуванні. Недоз'єднали труби між собою.