andrey_ka

А що швидше замулиться грунтом , геотекстиль чи щебінь? ІМХО. З боків геотекстиль абсолютно зайвий. Якщо ще зважити на те , що там де він буде встановлюватись глина , а не м'який грунт.

Тобто на армопояс мауерлат , і дах ? Тоді для заливки армопоясв використовуйте ГБ , він буде слугувати опалубкою. Потім з зовнішньої сторони його (армопояс) утеплите , і утеплювач закриється підсобійкою.

А що буде вище армопояса?

1.Що за - ( приниження для проходу каналізації 300мм). Невже ви там будете переривати арматуру? 2. І навіщо гільза на каналізацію 200мм та чому не вказана глибина закладання? Вартість такої труби , раза в два більша ніж 160мм. 3. Невказані гільзи на електрику та воду.

Нічого їм не буде , вони ж прикручені до каркасу. Роблячи ремонт у кімнаті , штукатурив стіни вже після змонтованої ГК стелі. Цілью було зробити тіньовий шов навпаки - це коли стіни підходять до стелі. І заодно перевірити , чи вплинуть якось штукатурні роботи на ГК. А там вологи на порядок більше ніж від стяжки. І , ніяких змін не помітив.

А що вас бентежить , робіть собі на здоров'я , нічого з ним не станеться.

Значить я не правильно зрозумів ваш пост. Якщо таких стиків мега-дофіга , і припустити , що ця робота виконується власноруч , то їх (стики) ліпше очолити ніж приховувати.

Як - це виглядає? Погана ідея . По місцю нормально такий стик склеїти неможливо , і з вірогідністтю 95% він трісне. Вагонка монтується тільки у готовому вигляді. При лакуванні після монтажу , ви не зможете нормвльно шліфувати шви між вагонкою , і вигляд буде на любителя. ПС... При змішуванні пилу , стружки дереве з ПВА , ви отримаєте субстанцію , яка не буде мати нічого спільного з кольором деревини. При висиханні , буде темно-сірий колір.

Переробити каналізацію. Висуньте каналізаційний стояк максимально до зовнішньої сторони короба , а терморукав заховаєте частково в стіну , і пустите поза стояком. ПС.. У вас терморукав дивно заходить у короб каміна. У вас є ось ця камера?

Хз , де ви тут вгледіли поради. По-моєму ніхто не пропонував ТС , а ні щось переробляти , а ні змінювати.

Думаю перестінок в пів цегли не здатен спровокувати осадку , чи продавити стяжку. Ви здивуєтесь скільки людей будуються без проєкта та розрахунків. Да і проєкт , то не панацея , там такого можуть понаписувати , понамальовувати .

Залити чорнову стяжку , і на неї обіперти , для надійності додати ребра жорсткості.

ТС , десь на початку гілки писав , що буде плитне перекриття , і я зробив припущення , що і внизу буде плита . Може її там і не буде.

Спеціального фото немає , ось скріншот з відео , як це виглядає.

Маю на увазі безвідходний варіант . Перша вагонка 3м , наступна 0,5м , наступна 2,5м , наступна 1м , і.т.д. На стики , де потрібно , можна клеїти шматочки тонкої фанери , Але , якщо рейки через 30-40см , то і це зайве.

Чому ж різна , адже зверху буде плита , яка більш-менш рівромірно розподілить навантаження на всю пляму забудови. Питання наскільки він там взагалі потрібен. Якщо тільки заради перестінка 150мм , то -це занадто , ІМХО звичайно.

Стикуйте врозбіжку під 90° , по принципу , як ламінат стелять. Якщо вагонка зрощена стики будуть майже непомітні. ПС... З торців знімати фаску.

Не чекайте питань , пишіть зразу чому!

Геотекстиль зайвий. Плівка зайва. Пиріг : 1 Глина. 2 Щебінь-пісок ущільнюєте , ущільнюєте правильно: перший шар застеляєте щебенем (бажано 20-40) в один шар , і ущільнюєте віброногою. Далі засипаєте пісок шаром 6-7см , зверху знову щебенем в один шар , і ущільнюєте віброплитою. Длі повторюєте цю процедуру дки не вийдите на нуль. 3. Чорнова стяжка , хоча б 4см. Вона потрібна як основа для кріплення ЕППС. Якщо не хочете її робити , то можна при ущільненні в останній шар піску додати цемент , і не додавати щебінь.І таким чином вирівняти під нуль. 4. ЕППС 50мм в два шари з перехрещуванням швів. Кріпити , як перший шар до основи , так і між собою. Кріпити потрібно , щоб ЕППС не пружинив , Так як доволі часто попадаються листи вигнуті дугою. 5. По периметру монтуєте демпферну стрічку. 6. Вкладаєте труби ТП , і кріпите гарпунами до ЕППС. 7. Стяжка , ІМХО її достатьно 5см. Дешевша , займеє менше місця , опалення краще піддаєтся регулюванню. Процес заливання: Вкручуєте в ЕППС глухі саморізи 12х150 , зверху одягаєе профіль УД27. Далі знімаєте профіль , і поступово заливаєте перший шар (за смаком в нього можна додати щебінь) так , щоб він зкрив труби , далі вкладаєте сітку (бажано з чарунками (50х50) . Зверху ставите на болти профіль , контролюєте по рівню , і заливаєте вже по маяках. Під час заливки контролюєте , щоб на поверхні не виступала вода. Якщо з'являється , то берете сухий пісок з цементом , і за допомогою звичайного кухонного сита (те яким лапшу відкидають) посипаєте ці місця , і знову стягуєте.

Тобто , мауерлат зовнішньою стороною притиснутий до армопояса , так?

І при цьому притискає мауерлат до армопояса. Як наслідок на фронтонах ГБ мають бути тріщини , обов'язково.

Зазвичай поява щілин свідчить іменно усихання. А чому ви вирішили , що відходить мауерлат? Спочатку було щільно , а потім почало відходити , чи ви просто побачили шілину , і зробили такий висновок. Може там попередньо все було змонтоване з такими зазорами. Це як? З пояса стирчить арматура , на неї надітий мауерлат , і зверху зафіксовано привареною перемичкою. ПС... Арматура , то не добре. Адже вона калена , і при певному наватаженні може тріснути.

Малоймовірно , що він відходить . Просто деревина зсихається , при цьому зменшуючись в об'ємі. Попідтягуйте гайки якими він кріпиться до армопояса , щілини заповніть монтажною піною.

Шпильками технологічніше і , умовно , безкоштовно. Вони потім використються в подальшому будівництві.

Не довіряйте відчуттям , якщо ви не професійний бетонщик. Я б ще порадив , в ключових місцях стягнути опалубку шпильками.