andrey_ka

Якщо це питання мені , то ні , вперше чую. Якщо ви щось про це знаєте , то озвучте.

Ви правильно розумієте , що епоксидний заповнювач на вулиці краще ніж цементний. Ніяких.

Чому , клінкеру можна , а керамограніту ні ?

Відсутність гідроізоляції основи , потрапляння вологи під плитку через шви , неправильний майстер , ось три основні причини. Яка ? Розкажіть , якщо це можливо покажіть. Довговічність. Наскільки знаю клінкер має нульове , або наближене до цього значення водопоглинання , напевне із за цього.

Нісенітниця. Пар , то волога розчинена у повітрі. Де під плиткою візьметься повітря ? Едине завдання шва - це копменсувати можливе розширення плитки , і не пустити в клей воду , все. А широким його роблять лише з однієї причини , щоб підвищити його еластичність , і запобігти його руйнації при рухах плитки.

З якими зазорами він покладений? Прямі сонячні промені на терасу попадають? На вулиці плитка відчуває різкі температурні зміни , відповідно вона повинна мати можливість кудись розширюватитсь , звужуватись. Тому для вулиці головне - це еластичність шва , відповідна його ширина , та водонепроникність. Вперше про таке чую , можете пояснити навіщо ?

Думаю можна скоротити , якщо перед дверима не плануються якісь коврики.

Яка плитка плануєтся. Стандартна плитка або 8мм , або 10мм +клей 3-4мм , в сумі -це максимум 14мм Достатньо 50мм. , тільки в такому випадку утеплювач потрібно жорстко кріпити до основи.

Це-мало. Така труба абсолютно немає жорсткості. У будь-якому разі переробляти ІМХО.

Ну а що ви хотіли , якщо закласти трубу Д16 , і на висоту 30см від землі. Та вітру і іншим факторам (хряпання хвірткою, удари від закриття відкриття воріт , морозне пучіння) якось глибого по барабану на ваші плани. Якщо зараз хитається , то в процесі життя поступово буде розхитуватись все більше і більше. Іменно так , і ще доварити трубу (Д100 зі стінкою 4мм) на всю висоту стовпчика

Мабуть ОСБ вже є , і на халяву. Інші припущення не поєднуються зі здоровим глуздом. А що вас бентежить? Грунтуйте . шпатлюйте , клейте . І краще це робити до монтажу на стелю , ну окрім поклейки шпалер.

Так , добавляйте , і все буде добре.

Ну от , вже два відомих виробника збіглись у своїх показаннях. На цій основі і робіть розрахунки на витрату. Армуючий шар має бути мінімально можливий. Через такий шар пар буде проходити значно швидше , відповідно вологонакопичування не відбуватиметься, що додасть здоров'я фасаду в цілому. Не буде , навіть при товщині шару в 2мм. При рівній поверхні витримати не складає проблеми.

Вже не залежить. Все вже засипано , і без будь-якого ущільнення.

19,8 мішків - це я навіть трохи перебільшив. Для контактного шару достатньо 2мм нанесення. Де ви взяли 4,5кг. Там вказано для якої товщини шару ця витрата ? Зазвичай виробник вказує мінімальний шар , і мінімальну кцлькість потрібної суміші. Наприклад: для улаштування мінімального (3мм) гідрозахисного шару потрібно 4кг сухої суміші , тобто на 1мм шару витарчаєтся 1,33кг суміші. У вашому випадку , я так розумію , буде контактний шар , а його достатньо 2мм. Джерело: baumit.ua/files/ua/pdf_files/pds_baucontact_bua_uk_35512.pdf Вибачте , більше не буду.

825кг - це для товщини шару 5мм. Це-перебор. 165м² х 0,003м = 0,495м³ , або 495літрів 495 : 25кг = 19,8 мішків.

А як ви нарахували 33м ? Бо між 4,5кг і 6кг різниця в 50м². Беріть , виходячи з мінімальної "інструкційної "кількості . Все залежить від пряморукості майстрів , потім по факту докупите.

Я мав на увазі не під час нанесення , а в процесі експлуатації.

Це-обов'язкова опція. Якщо їх не ставити , то в цих місцях шар армуючого клею буде більший , сохнути буде повільніше. Може бачили , за певних погодніх умов на фасадах проявляються місця дюбелювання.

Вони мали на увазі , що перекладач у них ще молодий та не досвіченний.

Кожен камінець має різну форму , відповідно при кладці ви будете під кожен підбирати різну кількість розчину , і при цьому слідкувати щоб він не вилазив на сусідні камінці та не мастив їх. Це дуже кропітка робота. Потім вам ще потрібно ретельно заповнити усі шви , а у випадку бута , із за його шершевості - це зробити дуже не просто.

Погана ідея. Бут має неправильну геометричну форму , замаєтесь його укладати. З цієї ж причини шви між ним будуть немаленькі , і в процесі експлуатації постійно будете виколупувати з них траву. Навіщо? ПС... При укладанні бруківки , кожен наступний шар , повинен бути більш водопроникним за попередній.

І те і те. Засипаєте гранвідсів 5-10см (в залежності від трамбовки) зверху щебінь в один шар. Далі поливаєте водою , і ущільнюєте. Потімм процедуру повторюєте ітд... Опишу свій варіант: 1. Знімаєте верхній шар землі 25см , знімаєте за межі бордюрів на 5-10см. 2. Засипаєте щебінь (20-40) в один шар та ущільнюєте , або важкою віброплитою (більше 100кг.) , або віброногою (буде більш якісно). 3. Стелите геотекстиль , і під бордюрами включно. 4. Ставите бордюри. 5. Далі між бордюрами почергово гранвідсів , щебінь , і ущільнюєте до необхідної висоти. 6. Далі шар чистого гранвідсіву 1-2см. , і ущільнення віброплитою , потім по маякам знімаєте зайвий шар гранвідсіву , і вкладаєте бруківку. Далі мішаєте цемент з чистим піском 1х4 , зовсім трохи зволожуєте (щоб не пилив) , розстеляєте по бруківці , і щіткою ганяєте його туди-сюди. щоб загнати його у шви. Далі зайвий змітаєте , і проходите по поверхні віброплитою (на плиту надіти селіконовий килимок) . Від вібрації ця суміш буде поступово заповнювати шви. Цю процедуру повторюєте доки суміш не заповнить усі шви. Це робиться для того , щоб потім в процесі життя не виколупувати зі швіів траву.

Оце ваше: (арендувати трамбовку і пройтись) , що мертвому припарки. Ущільнювати потрібно пошарово (по10-15см) з використанням крупнофракційного щебеню (20-40) . Ущільнювати потрібно віброногою , а щоб нею якісно ущільнювати траншея має бути шириною щонайменше 60см. Тому,залийте краще фундаментну плиту 25см.

А як тільки туди перестає надходити чиста ? А ймовірність цього дуже висока (забули відкачати , намудрили з переливом , забився фільтр, ітд...) Геотекстиль миттєво заб'ється , і починаються веселі канікули , з відкопуванням ,його заміною , промиванням щебеню ітд... У випадку його відсутності (з боків) , при цих самих факторах ремонт септика відтермінуєтья , думаю не на один рік. Тоді навіщо його прискорювати. Навіть якщо зовнішній шар щебеню заб'ється , все одно вода буде проходити , а якщо туди вкласти ще й геотекстиль (який також заб'ється але в рази швидше) , то через такий пиріг вода буде просочуватись на порядок гірше.