andrey_ka

Майже все. Процес штукатурки : Спочатку закидаєте товсті шари , поступово шарами приблизно по 2см. Тобто накидали шар , мастерком поставленим перпендикулярно до стіни зрізали бугорки (ні в якому разі не приглажуєте мастерком чи теркою) все , чекаєте доки підсохне. Свіжий розчин дуже легко продавлюється пальцем , як тільки він перестає продавлюватись пальцем можете накидати наступний шар. Таким чином вам необхідно вирівняти стіну так , щоб між правилом та стіною був зазор приблизно 1см. Далі накидаєте основний шар. Тут вже будете працювати правилом. Накидали , залишок зрізали правилом , іменно зрізали. Ставите правило перпендикулярно до стіни , і ведучи його вверх і в сторону зрізаєте надлишок. Цей рух бажано робити один раз , пройшли (зрізали) приблизно 20см залишок скинули у корито , або на підлогу, далі знову зрізали , залишок скинули і.т.д. Далі , в деяких місцях залишаться ямки , закидаєте їх , а надлишок знову підрізаєте. Після цього у вас вийде рівна площина . Далі знову чекаєте , як тільки розчин починає тужавіти (перестає продавлюватись пальцем) берете терку , мілкорозпиленою водою трохи змочуєте , і затираєте вже начисто. Якщо поверхня має дефекти , ну там борозди від камінчиків чи невеликі ямки , то замість змочування водою зробіть рідкий штукатурний розчин (тільки пісок має бути мілко пересіяний) і макловицею набризкайте на стіну , і зразу затирайте.

Звичайно перешкоджає , але товщини цих оздоблювальних шарів настільки малі , що критичного уповільнення проходження , і як наслідок перезволоження не відбувається. Інша справа , якщо поверх цих шарів прикрутити матеріал , який на порядок гірше (повільніше) пропускає через себе пар.

А раптом ви , чи калькулятор помиляєтесь. Ситуація нетипова , і я б поостерігся так експериментувати.

Загально відомо що паропроникність стіни , з середини на зовні , має збільшуватись. А паропроникність пінопласту менша за паропроникність вати. І змонтувавши пінопласт поверх вати , ви затормозите вихід пару , і відповідно на стику вати та пінопласту збільшиться ймовірність перезволоження. Тому , краще ліпіть вату.

Для вирівнювання використовують стартову гіпсову штукатурку , а ви чомусь знайши фінішну. Недоречно , незрочно , дорого.

Понти , і нічого більше.

Вам пощастило , удачі в пошуках.

Змістити ФБС до синьої лінії . З зовнішньої сторони на ФБС нанести гідру включаючи і підбетонку , і захистити гідру + утеплити ЕППС , показано червоним. Чорнову стяжку залити в рівень з підбетонкою (розовий колір). Далі гідроізоляція (коричневий колір) Далі утеплювач (жовтий колір) І чистова стяжка (зелений колір)

Тому що раніше не було, і ставили те що треба. ІМХО. Завод десь надибав зеленого скла , і тихо штампує вікна , в надії , що ніхто не помітить. За рахунок продавця , він в першу чергу зацікавлений в розвіювані міфу про зелене скло. Покупцю з продавцем домовитись що : покупець знаходить та замовляє незалежну експертизу , а продавець її оплочує. Якщо експертиза підтвердить "зелене скло" , то продавець замінює склопакети. Якщо ні , то покупець відшкодовує вартісь експертизи. Але щось мені підказує , що продавець відмовиться від такого договору.

Так монтажники , мабуть , ліві люди , які не мають відношення до продавця. Тому продовження встановлення (попри виявлені недоліки) та оплата монтажників , то плюсик в карму покупця.

Не мудріть , цим ви тільки погіршите адгезію. Берете залізну щітку , і ретельно вищищаєте стіну. Потім водою під тиском змиваєте увесь пил , ставите маяки. Перед самою штукатуркою зволожуєте стіну. ГБ зволожувати до тих пір, доки буде вбирати в себе воду. Штукатурити одним шаром , бажано 1,5-2см. ІМХО. Грунтовка там зайва.

Це - коли не відчуваєш дискомфорту при ходінні по такій підлозі. А буде там різниця в 2° чи 4° , то вже не суттєво.

Не впливає.

Є , бетону на 5см більше. Ні , я такого не пропоную. 15см. по центрах труб , як і для стяжки в 6,7,8,9.10см

Це трохи неправда , десь приблизно відсотків сто. Товщина стяжки немає до цього ніякого відношення. Контур відчувається , коли завелика відстань між трубами. Під час роботи ТП труба нагріває стяжку навколо себе , і коли відстань між трубами завелика , вона тупо не може прогріти той шмат стяжки навколо себе , до однорідності . І тому ви відчуваєте різницю температур. Це не так. Будь у вас стяжка 6см , чи 60см , енергії ви будете витрачати рівно стільки , скільки потрібно для компенсації тепловтрат будинку. Все, чим ви бавитесь (товщина стяжки , діаметри труб , кількість води , і.т.п.) всередині теплового контуру будинку , на кількість витраченої енергії не впливає , від слова взагалі. А якщо пдивитись зі сторони 2.0. Ви що ТП вирішили використовувати як накопичувач тепла ? І яка логіка роботи такої системи? Ви на ніч вмикаєте ТП на повну потужність , за ніч він розігрівається до 55+градусів , і вдень ви користуєтесь тим що він віддає , правильно ? Але ж це мега не комфортно , зранку в кімнаті буде 30+ , а у ввечері , скажімо 25градусів. І правильно каже. ІМХО. Чим тоньша стяжка тим краще , тим динамічніша система опалення. От захотіли ви ввімкнути ТП в міжсезоння. з монстром в 10-12см ви заманаєтесь чекати коли вона прогріється , а з 5см через пів години ви вже будете відчувати тепло.

Ви все правильно вважаєте. Зайдіть на будь-який офіційний сайт виробників металочерепиці (наприклад "Рууки") завантажте інструкцію по монтажу металочерепиці , та роздрукуйте її. Дайте цю інструкці в руки вашим робітникам , і хай не відходять від неї ні на крок. Скоріш за все , вони не зовсім розуміють що роблять.

Арматура має жорсткість , тому вигнути її по необхідному радіусу не скаладає ніякої проблеми. Скажімо так , за допомогою п'яти дюбелів , я зміг би виставити "арматуриний маяк "в необхідному радіусі. ПС.. Для зручності встановлення , дюбелі використовувати ось такі : якщо потрібно виперти маяк , то зрізати по червоній лінії. Крайні залишити як є. Ваш варіант досить складний у виконанні: по-перше потрібно трохи і дофіга дюбелів , по-друге , потім буде "м'яко кажучи" складно по ньому совати правилом. Пробуйте , головне не забудьте поділитись враженнями. Чужий досвід , завжди корисніший за влвсний.

Арматурою 8мм.

Вивести труби на технічний поверх.

Я ж так і написав. Скошений верх , і буде горизонтальним.

Верхні відкоси мають бути скошені так як нижні. В іншому разі , у верхній частині вікна велика вірогідність випадання конденсату.

Що це ви намудрили з перемичкою. Має бути ось так: ПС... голубим показані У-блоки.

Так і не треба. Робіть окрему трубу.

Ну от , ви ж самі все чудово розумієте. Не буде вона там працювати. Робіть в протилежному від дверей куті , у найвищій точці. Пс.. Ви що димохід накрили загальним наддашком?