andrey_ka

Не довіряйте відчуттям , якщо ви не професійний бетонщик. Я б ще порадив , в ключових місцях стягнути опалубку шпильками.

Закладні на воду , електрику , каналізацію , повітря каміна , не забудьте. ПС.. Ну і закрити дошки плівкою. Для цього зручно скористатись стрейч-плівкою .Закріпили в одному куті , і пішли по колу.

Це , немає значення. Вона пов'язана з фундаментом , який в свою чергу пов'язаний з землею , і цього достатньо. При тому , що вона ще й гіпсова. Не факт , що ви зможете забезпечити достатню конвекцію в тих місцях , навіть примусовою вентиляцією. Вам потрібно усунути причину , а не наслідки.

Якщо стороннє потрапляння води виключене , то це (ІМХО) капілярне підсмоктування вологи з землі. Коли я робив ремонт в старому будинку , то також опускав підлогу нижче рівня першого ряду (у моєму випадку цегли). І після штукатурки , стяжки , також мокріла нижня частина стіни. І мокріла із за того , що штукатурка стіни пов'язана з чорновою стяжкою. Тобто , штукатурка робилась притул до чорнової стяжки. А так як я , під час штукатурних робіт використовую велику кількість води (вимиваю пилюку з поверхні стіни , із шланга під тиском , пливаю стіну перед штукатрними роботами) , то це доволі сильно зволожило низ стіни , і все що під нею. І потім ця волога доволі довго виходила , через от таке мокріння стіни. А остаточно вона вийшла тому , що фундамент доволі високо піднятий над землею 80см , а в середині засипано щось на кшталт відходів від гасіння вапна , що унеможливлює доступу земельної вологи. Зніміть полиці та вкоротіть її на 2см , щоб між стіною і ними був зазор. Нижню полицю підніміть над підлогою на 10см , а в дверцятах та бокових панелях вріжте вентеляційні решітки. Аналогічно зробіть зверху. Тепла підлога під шафою є ?

А як ви побачили плісняву? Там щось стояло впритул до цього кута? Вийіміть звідти шафу , і скоріш за все , за задньою стінкою ви також побачите плями плісняви . Червона лінія - це початок ГБ ?

Варто використати замість каналізаційної труби дренажну гофру (жовта така з дірочками). Вкласти її у траншею , і обсипати з усіх сторін щебенем. Ідея в тому , що поки вода буде бігти по трубі , то втратить суттєвий об'єм.

Замінять на таку саму хню. Адже в них , ймовірно всі бокси однакові. Краще розширте до прямокутної форми , та наклейте шматок скла.

Так.

Або так: До стіни прикручуєте дошки (сині лінії) , до цих дошок крокву (червона лінія) , і вже до цієї коркви дошки на ребро (зелені лінії). Далі обрешітка і настил. З іншого боку можна зробити аналогічно.

Достатньо. Тільки перший відрізок вставляєте в уд профіль по всій довжині , і останній також вставляєте в уд по всій довжині.

На 5мм. Чому? Прямі відкоси - це: менше світла в кімнату , гірша конвекція повітря навколо вікна , неможливістть відкрити вікно більше ніж на 90° (особливо , якщо на стулці встановлюються жалюзі) Це зайве. ПС.. Невеличкий лайфхак : перед улаштуванням відкосів знімаєте стулку що відкривається , відкручуєте усі навіси. Далі робите дерев'яну рамку трохи більшу за переріз стулки , обтягуєте її плівкою , і встановлюєте її з зовнішньої сторони вікна. Це в рази полегшить вам процес оздоблення відкосів.

Якщо клеїли на оштукатурену поверхню ось так: то можете не дюбелити. Якщо на ляпухи , то тоді дюбелити. Берете коронку по дереву , висвердлюєте пінопласт на 1см. Далі ставите дюбель. Потім з пінопласта товщиною 1см. , цією самою коронкою висвердлюєте кружечки (заглушки) і закриваєте ними дюбеля. Якщо цього не зробити , тобто закрити дюбеля заглушками , то потім , за певних погодніх умов , усі ці дюбеля будуть проступати , у вигляді плям.

Так за короткий термін все навколо заб'ється жиром , і будете через кожні 2 тижні викликати асенізатора. А вони , як би , безкоштовно не приїжджають. Таким чином вона вам тільки нагадить.

Так. Якось оде суперечить іншому. І плями є , і СДМ суха. На моєму фото СДМ зсередини мокра. Ок.

Іменно так. Перша камера має бути герметична. ПС... І правильно встановити переливні труби. В першій камері при переході в другу має стояти трійник , і від нього труба має йти на 2/3 висоти камери , вниз.

До дупи те підклеювання. По-перше , із за нерівності МЧ , і перешкоджанню обрешітки , якісно фіг там що підклеєш. По - друге , МЧ нагрівається , охолоджуєтсья , і постійно змінює свої: форму та фізичні розміри. І тільки питання часу коли усе те повідклеюється.

Ні , є там конррейка 50мм Ось вигляд з вулиці. Те фото зроблене в листопаді зранку , приблизно о 9год , коли прийшов на роботу. Як я розумію ці плями. Вологе тепле повітря за день накопичилось під дахом СДМ всмоктала в себе скільки змогла , те що не змогла випало зсередини у вигляді крапельок. Зранку піднялось сонце і висушило СДМ. А оті плями то результат недосушеності , бо обрешітка перешкоджала сонячним променям. По ідеї ви не повинні зсередини бачити плями на СДМ. Як працює СДМ: тепле вологе пароподібне повітря проходить через утеплювач , СДМ , і охолоджуючись переходить у рідкий стан . Тоді , або стікає по СДМ (якщо багато), або видаляється вентиляцією. Тобто , вода яка попадає на зовнішню сторону СДМ не може пройти у зворотньому порядку , і плям зсередини не повинно бути в принципі. Це зараз у вас ці плями швидко зникають , бо немає утеплювача , і СДМ обвітрюється з усіх сторін. А коли ви його змонтуєте , то оті ймовірні підтікання поступово будуть його зволожувати. Туму варто приділити цьому увагу , і вияснити причини. Це - не раціонально. Вартість СДМ на порядок більша.

Оце. Ось чому: І дах тут не тече 100 % , але СДМ всерівно мокріє. А ось тут: на межі утеплювача також СДМ мокріє , а вже під утеплюваче все сухо. Тому я і роблю такі висновки , що на СДМ і без утеплювача може ,навіть, конденсат випадати у вигляді крапельок , а от з утеплювачем фіг. То може то не дах тече , а із за підвищеної вологості під час дощу конденсат мочить СДМ.

А як це виглядає , може є фото? Дякую. СДМ придумали для укладання безпосередньо на утеплювач , і встановлювати її без утеплчвача погана ідея.

Та хіба є якийсь сенс у цьому питанні , якщо мова йде про простінки всередині будинку. ІМХО. Якщо він призначений для надійного приклеювання теплоізоляції (з її сумнівною несучою здатністтю) до основи , то із склеюванням ГБ між собою справиться на ура.

Беріть 4500. Шестиметрове на порядок дорожче. 6м. З 12-ти метровою замаєтесь маніпулювати, (гнути , вкладати). Може стане в нагоді ,як встановлювати опалубку: 1.Відступивши від траншеї приблизно 0,6м. , забиваєте , через 0,5м. опорні кілки. 2.Вкладаєте на землю відрізки дошок щоб трхи заходили на траншею , і прикручуєте їх до забитих кілків. 3. Далі натягуєте нитку , і відрізаєте ці дошки (з урахуванням майбутніх вертикальних відрізків). 4. Далі в торець цих дошок прикручуєте вертикальні відрізки . 5. І вже до цих відрізків по рівню , починаючи зверху , прикручуєте дошки. 6. І на останок прикручуєте розпірні дошки.

Не вигнуло , він попередньо був таким. Не доведеться. Вкладаєте пінопласт , накручуєте болти (чим товстіший , тим краще тримається) . Коли почнете заливати розчин своєю вагою притисне пінопласт до основи , тоді закручуючи та викручуючи болти проконтролюйте ще раз їх висоту. ПС.. ІМХО. Даремно не зробили чорнову стяжку , або хоча б цементу додати в пісок.

І чому протікає ?

Дощ - це робить одночасно по всій площі , і важко локалізувати місце протікання.

А ви коли перевіряли , то поливали проблемні місця , чи весь дах? Можлилво затікає десь зверху , а витікає там де витікає. Спробуйте полити поетапно з паузами , поступово піднімаючись до конька. Можливо то ракурс фотографування такий , і обрешітка закриває штамповку МЧ.