Igor_M

Тут я згодний з вами... Вийде, що доведеться майже через 10см кутники ставити. Отже, жесть як не крути, а буде її крутити.;) Таким чином для утеплення дистрибутора тверді плити (типу СуперІзолу, Сілка і т.п.) не підходять, бо потріскаються або навіть повідлітають...:bad: То що ж виходить - оклеювати дистрибутор таки доведеться ватою??? Народ, у кого які думки з цього приводу??? ДЯКУЮ!

А есть ли на втором этаже горизонтальные отводы от этих 125-х труб? Если да, то какой длины? Т.е. сначала горизонтально (под потолком 1-го этажа), а потом вверх? На втором этаже круглая какого диаметра? 125? Есть ли горизонтальный участок на 2-м этаже? На какой высоте от потолка вывод сделан? Это в этом месте желтый потолок или в последнем? хочу посмотреть...;) Я вот где-то как раз писал, что если на второй этаж 125-м диаметром, то на первый надо 150-м... Ну или если 125-м на первый, то на второй может и соткой достаточно? Ваши результаты вроде как косвенно подтверждают мои размышлизмы... Или нет? И еще вопрос (наверное глупый, НО). Для обсуждения. Нужно ли (можно ли) выводить воздуховоды в КОРИДОР???

Вы хоть раз были в Коминвенте? там решетки любые есть. Я сегодня утром был - кое-что прикупал (для топки пока) Я буду брать там со шторками. и квадратные - чтоб регулятор снизу был. потому как когда он сбоку, то со временем механизм срабатывается и шторки все время закрываются. Там же есть и ПЕРЕХОДНИКИ с круглого сечения на "решеточное", т.е. на рамку решетки. Причем СТАНДАРТНО переходники делаются с 125-трубы на их типоразмеры решеток. Если со 120-й или любой другого диаметра, то под заказ и +20% к цене... ОТАКЭ...

А вот дочка моя сильно удивилась по поводу закрытой топки. она-то думала, что будет открытый камин, как у сватов на даче. Прямо так разочарованно произнесла: "Это что ж будет - такая печка с окошком???":D

Саме вся вага буде на дистрибуторі. Тому же НЕ планую труби вертикальні (та й горизонтальні) кріпити хомутами жорстко. Температура повітря не дуже велика, але все ж перепади будуть, а отже і металл може трохи "грати". Я гофру НЕ буду використовувати через високі втрати на тертя. Отже весь гамуз вертикальний буде давити зверху. Тому і планую зробити ЖОРСТКУ РАМУ. Щодо ваги, то кутник 30х30 важить АЖ 1,36 кг/м.п. Ну нехай його піде цілих 10 метрів, то вага збільшиться аж на 13 кг... В порівнянні з вагою топки в 150 кг не таке вже й велике додаткове навантаження на підлогу буде. І от таких "хлопків" як у вас, тоді точно вже не буде...;) Алюмінієвий не впевнений що буде краще. У нього коефіціент лінійного теплового розширення вдвічи більший... та і кріпити його до вже звареної з металу підставки та нижньої рами складніше буде... А кутник приварив, до нього жесть прикрутив, утеплювачем обклеїв і квит... Отакі от думки....

Вот интересно - что именно из ТАКОГО вы решили делать твердо?:D Я вот тоже вроде твердо решил... Но вот сегодня поговорил с архитектором и решили дистрибутор для топки сделать ЕЩЕ ТВЕРЖЕ...;) Т.е. будем варить из уголка 30-го каркас, а к нему прикручивать дистрибутор. И сверху еще добавим два уголка поперек. Для жесткости. Потому как все трубы (а их у меня будет АЖ восемь), которые выходят из дистрибутора, фактически будут всем своим весом (плюс утеплитель вокруг них) давить на верхнюю крышку дистрибутора. И если его просто слепить из жести (а толще 0,5мм найти не удалось), то все прогнется... да и при нагревании точно будет "стрелять"... Вот вам и ТВЕРДО...

Я тута (если про меня...):D Просто ЖУТКИЙ завал по работе... ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ... Вот только сейчас выпала минутка перископ поднять... И опять на дно. Плановое "всплытие" не раньше среды... Я тоже потихоньку "двинулся"...;) Вернусь, расскажу...

И как? Режут-клепают-скручивают... И что за метериал такой, которого так долго не было? Патрубки для подключения воздуховодов тоже сделают? Интересно (если не секрет), а сколько примерно стоит изготовление дистрибутора? Я вот думаю - может в Коминвенте заказать???

Что-то надо было таки сделать с этими местами примыкания... И тут как всегда вовремя :D архитектор предложил использовать систему BRAAS... Он в последнее время перешел на крыши исключительно этого производителя, практическо полностью отказавшись от "первой любви" - битумки. Похоже, что по битумке я оказался у него последним - с моим-то счастьем. Оказалось, что у них есть планки алюминиевые крашеные, а также специальная лента. Собственно на фото1 эта самая лента и герметики, которые куплены были уже в ближайшем Анжио - битумно-каучуковый для заделки "штроб" от старых планок, а также прозрачный каучуковый для герметизации планок. Сами же планки (на фото 2) достаточно своеобразные - у них верхнее ребро жесткости загнуто не вовнутрь, а наружу (вот на картинке №3 это понятнее). И вот этот образовавшийся "жолобок" как раз и нужно заполнить герметиком. Есть даже фирменный БРААСовский, но тюбик стоит 25 Евро и их не завозят из-за этого... В-общем, с технологией определились, материалы закуплены и - вперед и с песней! В смысле все выше и выше... (фото 4). Первым делом в мусор полетели притворные планки "старого образца". Вот они, негодные ;), на фото 5. Если присмотреться к правому верхнему углу, то там видно дюбель... Мало того, что он короткий (у меня ж 3см утеплитель +клей 5мм, а только потом - кирпич), так еще и "грибок", а не "потай". Вот только тут внизу это и рассмотрел внимательно и понял, что планки эти держались практически только на тонком слое силикона...:bad: Кстати для "переделки" купил уже настоящие дюбеля (НЕбыстрого монтажа ) - трехраспорные Wkret-Met'овские. В-общем, заложился уже на все 100... а то и 150... а может даже и на пол-литра...

...чем с прямоугольниками. Т.е. если ведете 125-й трубой, то лучше потом сделать переход на две трубы вертикально по 90мм (сотка это даже много)... Площадь ф125 составляет 123см2. Площадь ф100 составляет 78см2 х 2 = 156 см2 Площадь ф90 составляет 64см2 х 2 = 128 см2 (т.е. практически как одна ф125). Правда ф90 нестандартный размер и наверное обойдется дороже, чем 100. Выводы я бы сделал на расстоянии 0,5м друг от друга (по горизонтали)... Ну а по высоте - как решили, так и делайте, но теплый воздух все равно СРАЗУ практически уйдет под потолок... ЗЫ Решение с прямоугольным выходом только если не очень высоко от пола будете поднимать и "впишитесь" в пустотку панели перекрытия (если у вам плиты...)

Сам мучаюсь в догадках... Я ж проболел две недели... Вот завтра поеду и посмотрю Надеюсь никаких неприятных сюрпризов не будет... ...ни снизу, ни сверху... Доложусь обязательно! Может даже с картинками... ...хотя лучше бы нечего было фотографировать... т-т-т...;) ...это вы напрасно... Я этих заказчиков знаю. Они же все ко мне на экскурсию и не один раз приезжали...И я тоже по нескольку раз с архитектором к ним приезжал... порой даже приходилось третейским судьей выступать. Так что можете мне верить... И вообще: :D:D:D

Вот только сейчас посмотрел ваши картинки по ссылке... Все-таки вы упорно желаете вывести на втором этаже решетки на высоте 30-60см от пола... ... ну что ж... это ВАШЕ решение. Но даже и по нему у меня есть "рацуха". Передвиньте выход №2 ближе к окну. Во-первых, это вообще правильно (надо выводить или над или под окном по теории), а во-вторых, вы уравняете "плечи" №№ 2 и 3 - это позволить более-менее равномерно распределить потоки тепла... ...ну и еще там если... то...

В связи с изложенным выше - ВОПРОС. Если есть топка с подводом наружного воздуха сверху, то как ЛУЧШЕ прокладывать соединительные трубы от этих входов? 1. Прокладываем трубы ВНУТРИ дистрибутора (похоже, что на фото внизу так и сделано). 2. Прокладывать трубы ВНЕ дистрибутора. Т.е. вывести патрубки через дистрибутор и там к ним подсоединить трубы (вот например как здесь сделано - www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=241707&d=1357912252, www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=243637&d=1358756829) Размышлизмы по вариантам. ВАРИАНТ 1. Воздух в топку будет поступать подогретый, я бы даже сказал ПЕРЕгретый... Однако смущает то, что гофра будет проложена в зоне действия высоких температур и со временем может "перегореть"... Даже если взять ее из нержавейки... ВАРИАНТ 2. Поскольку вокруг дистрибутора (внутри обшивки) температура все-таки будет повышенная (у меня над дистрибутором еще радиатор планируется), то воздух все-таки будет подогреваться немного. И при этом сама гофра не подвергается высоким температурам... ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ! СПАСИБО!

...(ссылка устарела)...:D Там ОГРОМНАЯ такая картинка... как нарочно LostEg выложил... На ней отчетливо видно, что поперечные бруски (между которыми дополнительный слой ваты 50мм) накрыты пароизоляцией. И потом уже к ним крепятся держатели для профилей для гипсокартона. Т.е. ВСЕ ДЕРЕВО спрятано за пароизоляцией, поэтому ничего не "кокнется"... надеюсь... Кстати мне не понятно СОВЕРШЕННО, почему вы сделали такой вот вывод: "Доски, как я понимаю кокнулись, потому что пар прошёл через гипсокартон, но задержался паробарьером. Вот они там и задохнулись.", причем с первого же раза...;) Точнее, мне не понятно, почему к такому же выводу не приходят почти 90% застройщиков и, что самое интересное, более половины исполнителей-крышников??? Ведь все вроде как очень логично, и примеры отрицательные налицо, а люди упорно продолжают в том же духе................ Если вы внимательно посмотрели картинку в указанном выше посте, то увидите, что дерево и утеплитель "защищены".... НО... получается, что все эти подвесы и профили попадают в зону "риска", т.е. находятся между гипсокартоном и паробарьером. При хорошей "порции" пара на металле может все-таки оседать конденсат. И хоть металл оцинкованный, но... тем более учитывая, что это отечественная оцинковка... У меня уже есть пример со штукатурными уголками - которые во многих местах ПОРЖАВЕЛИ... конкретно причем...:bad:, а ведь там уголки полностью открыты, т.е. ПРОВЕТРИВАЛИСЬ... Мне кажется что во избежания подобный ситуаций некоторые производители рекомендуют пароизоляцию укладывать СРАЗУ под гипсокартон. Вот примеры картинок в аттаче... Вот ссылка на статью - www.myflat.by/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=73... ...и в Мураторе №1 за этот (2013) год тоже есть нечто подобное. Такое решение мне лично представляется достаточно спорным, поэтому я все-таки паробарьером профили решил не закрывать. Там остается достаточная воздушная прослойка... да и влажные работы я все планирую завершить ДО подшивки потолка... В-общем, надеюсь на позитивный исход...

И здоровье у него, и нервная система... ...не то что у меня - вот почти две недели провалялся в постели... БЛИН, голова как вроде забита чем-то, легкие тоже заперты, насморк вроде поборол - кашель появился... спина в-общем... и т.п... Прямо как тут вот: А у архитектора еще есть два заказчика похлеще меня...;) Один, по его словам - как я в квадрате...:D Он после них сразу ко мне приезжает - нервы успокоить, кофейку попить. Так сказать, работает на контрастах. Так что все в сравнении познается...

Долго пришлось ждать подходящей непогоды...;) И вот в один из осенних вечеров зарядил довольно приличный затяжной дождик с переменой направления ветра. Я позвонил архитектору, и он подтвердил, что в Белогородке такое же творится. УРА!!! С тревожными чувствами улегся спать глубоко за полночь... нервно ворочался, каждый час выглядывая в окно... ИДЕТ!!! Заснул уже под утро, а когда проснулся, то увидел почти ясное небо. Вскочил и наскоро перекусив, рванул к месту "естественных испытаний"... Результат оказался таким - один дымоход полностью сухой, а два других ОЧЕНЬ немного, но все-таки протекали... но только по одному месту. Консилиум сделал вывод, что направление нами было выбрано правильно, но реализация "подкачала"... т.е. скорее всего таки затекает под планки примыкания... На ближайшие выходные провели уже полный "тест-драйв" с использованием поливочного шланга... В итоге тот, что был сухим, таким и остался, на двух других удалось "воспроизвести" такие же протекания, что и при естественных испытаниях и даже больше... чуток просачивалось в этих двух трубах и в других местах... Причем протечки начинались только тогда, когда воду лили на трубу ПОВЕРХ планок... И опять как в песне "пришлось сидеть и голову ломать - ну что ж его такое предпринять, ну чтоб его такое сотворить???" В смысле КАК довести до ума эти места примыкания..............

Между топкой и кожухом я понял про зазор... Судя по всему вы и имели ввиду эти 365см2... Но это НЕ ТЕ квадратные сантиметры, они уже ВНУТРИ конструкции... А как туда воздух поступает? Откуда... Что значит ПРЯМО В ТОПКУ??? Т.е. в камеру сгорания? У вас в топке есть две дырки ф100мм и одна ф125мм??? ГДЕ ОНИ??? Мне кажется, что тут путаница какая-то. Конвекционный воздух подается НЕ в топку, а ПОД топку или в пространство ВОКРУГ топки... Уж будьте милостивы - выложите или фотки или рисунки... Потому как тут без пол-литра не разберешься...:D

Т.е. СуперИЗОЛ не обладает теми свойствами, что Файерок? Или что вы имели ввиду? Иными словами - можно ли применять СуперИЗОЛ вместо Файерока для изоляции дистрибутора каминной топки? И для изоляции гипсокартонной обшивки? Это будет лучше (хуже), чем Файероком? Речь идет о технологических свойствах... цену опускаем... СПАСИБО!

По поводу выходных отверстий. Вы посмотрите еще раз картинку, которую я выше выкладывал. Там есть еще одна решетка - на обшивке фронтальная. Из нее тоже воздух выходит. Правда, не от дистрибутора, но она тоже в общем балансе участвует...где-то на 30% площади... а делать ее нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Какой вход ЕСТЬ на 365см2??? Где он? Можете показать? И при чем тут ТРУБЫ (2х100 или 1х125)??? Если вы делаете решетки для подачи конвекционного воздуха, то прорезайте отверстия по размеру решетки... Я вот уже писАл, что планирую по бокам снизу сделать приточные решетки, регулируемые и с фильтром. и каждая будет не менее чем 300х150... Теперь по поводу "узких мест". Для себя определил, что буду проходить через перекрытия гладкой вентиляционной трубой ф125. При этом "сплющу" ее в виде эллипса. По меньшей стороне будет 100мм (как раз чтоб в "пустотку" нормально зашла). Площадь сечения эллипса будет примерно 118см2, в то время как сечение ф125 составляет 123см2. Надеюсь такое незначительное "усечение" на участке в пол-метра не приведет к "турбулентности"... По крайней мере все же лучше, чем "стандартный" переход на прямоугольник 150х50 и потом обратно... А можете на плане нарисовать расположение топки и где будут в комнатах выводы воздуховодов? Или уже где-то было и я пропустил???

Да, я как-то выпустил, что у вас без ревизии... Думается это нехорошо... весной будет время и возможность - сделайте. По поводу того, что с мылом вставляли. Тут такая штуковина как разные материалы, а значит с разными коэффициентами расширения при нагреве. В том месте нагрев будет самый что ни на есть... Вот со временем и может "бяка" приключиться. Ведь не зря же есть рекомендации по поводу того, что от выхода из топки нужно вести черным металлом 2мм, а потом уже на нержавейку переходить... По поводу того, что при сочленении труб ОДНОТИПНЫХ герметик не нужен я полностью согласен. Я свою гильзу так и собирал. Хотя вроде как щелочки небольшие и есть, но не факт что они на всю длину сочленения - там труба одна в другую минимум на 5см заходит...;) Запрягаю все еще поскольку никак не привезут мне переходник с диаметра 180 (выход с топки) на 200 (гильза дымохода), причем именно из черного металла 2мм... жду уже месяц наверное... Поэтому не могу начать... А топка примитивная дешевая с подачей воздуха с улицы, причем сверху (почти как у ютулов 570 и 18...;)) И подставку к ней тоже нужно мастерить, и дистрибутор ну и т.п... Вроде в голове уже все собралось до кучи, но пока топку на место не поставлю, финальная картинка никак не складывается...

Честно говоря не понял вопроса. Там вроде ничего такого "военного" нет. Я ж писал - по всему периметру стен набита УД-планка. Ну и к ней уже ЦД-шки прикручиваются... Те, что поперек идут, то ясно, что вставляются торцом и прикручиваются. Кстати говоря, между ними ребята вставляли ВДОЛЬ отрезки ЦД-профиля и прикручивали. Сказали мне, что для жесткости надо... ну раз надо, значит надо... оно вроде как понятно, поскольку УД-шка она же не имеет замкнутого контура (ребра жесткости), поэтому саморез в нее закрутить (при креплении листа гипсокартона) и в самом деле наверное проблематично. Ну а там, где ЦД-планка идет вдоль стены, то она заводится в УД-профиль и прикручивается. На фото 1 - внутренний угол, на фото 2 - это участок подшивки эркера, тут понятно как ложится ЦД-планка, когда она идет параллельно стене. К сожалению, фото внешнего угла не нашел, но думаю, что сможете себе представить...;) ЗЫ Вы бы фотки такие огромные не вставляли... а то глаза на лоб вылазят...

...если оттуда... Причем говорят, что снимает не только симптомы, но и все, что вокруг... И выходишь с таким облегчением... т.е. полностью облегченный...;)

Кстати говоря перед тем как начинать работы взяли шланг и поливали каждую трубу. И пробовали по-разному - и дождиком и под напором, и выше планок и ниже, и даже имитировали "косой дождик", поливая сверху. В итоге таки добились того, что все три трубы начали протекать, причем в тех же самых характерных местах, а в одной трубе еще в одном месте добились "положительного" результата... В-общем, "Застав дурня Богу молитися, так він і лоба поб'є"...;) И что самое противное, что не подумали лить поэтапно, т.е. сначала надо было ДО УРОВНЯ ПЛАНОК ПРИМЫКАНИЯ и посмотреть результат, потом уже ВЫШЕ ПЛАНОК, а потом уже с самого верха... Поскольку уже делать так делать, то замазали также герметиком сверху - там где грибок прилегает к горизонтальной части трубы. Там реально везде зазор до 5мм был и вода вполне могла затекать, потому как этот "подъем" по всему периметру образовывал нечто наподобие "корыта"... Заодно тем же герметиком тонким слоем укрыли всю горизонтальную стяжку... Вот на фото 1 видно как один человек заполняет герметиком паз, куда планка будет вставляться, а другой в это время обрабатывает верхнюю часть труб. Чтоб еще подстраховаться также наносим герметик на ковер в том месте, где планка будет прижиматься. Потом приставляем планку (фото 2) и закручиваем саморезы. Тут хотел бы подчеркнуть, что дюбеля оставили те же самые - хлопцы сказали, что держатся нормально, ну и я поверил... Единственное, что я "улучшил", так это купил более толстые саморезы, которые закручивали шуруповертом (фото 3). Когда ставили в первый раз, то забивали молотком - это ж специальный дюбель-гвоздь для "быстрого монтажа", поэтому никто и не думал его закручивать... да и не крутится он толком, если честно... вернее, как раз крутится, но толком не закручивается... Ну и такую процедуру проделали почти везде... кажется две планки так прилипли, что не могли оторвать - так и оставили. Кстати, когда вынимали из дюбелей эти самые гвозди "быстрого монтажа", то почти четверть оказались со следами ржавчины, а штук пять вообще наполовину "протрухшие"...:bad: Еще могу сказать, что снизу мне все время казалось, что они слишком быстро проходят вдоль пазов и поэтому не заполняют их полностью. Вот например на фото 4 очень похоже, что прошлись "поверхностно"... Я все время кричал снизу "Не жалейте герметика!!!"... и два раза ездил докупать даже... но все равно ощущение "недоделанности" не покидало меня все время... и оказалось таки не зря... Залезть на крышу, чтоб посмотреть поближе мне не разрешила супруга... На последнем фото - клей руфлексовский фирменный в тубах и герметик специальный крышный битумно-каучуковый самый дорогой... Ну все вроде заделано, осталось ждать у моря погоды... точнее непогоды...

Вот смотрю на 4-й фотке отчетливо просматривается, что вы нержавейку вставили ВОВНУТРЬ выхода из топки... Т.е. собрали по конденсату, а не по дыму... Это вы специально? или так вышло? Хоть там герметиком как следует прошлись? и скотчем замотали?

В итоге вы можете получить не недостаток тепла, а его ОТСУТСТВИЕ... Потому как все идет по пути наименьшего сопротивления. И если сопротивление в каком-то плече более, чем на 30% превышает сопротивление в другом каком-то плече (то бишь воздуховоде), то по итогу туда вообще может ничего не дойти... ну или ничтожная едва ощутимая малость... ОНО ВАМ НАДО??? Есть специальные расчеты, учитывающие потери разные, в т.ч. и на трение. Нам, несведущим, постичь всю глубину этих загадочных формул не дано (по крайней мере ОЧЕНЬ трудно;)), поэтому "на коленке" нужно сделать такой расклад, чтобы СЕЧЕНИЯ ВСЕХ ОТВОДОВ были одинаковыми... И длина горизонтальных участков по одному этажу отличалась не более, чем на 3м... Если будет больше, то тогда и диаметр воздуховода здесь желательно больше сделать... Еще есть разница между вторым и первым этажом... Я вот думаю (пока?) - а не пустить ли на 1-й этаж 150-й трубой, если на второй - 125-й... или сделать 130 и 120??? тут тоже есть нюанс... А что касаемо переходов на 150х50, так для себя решил категорически не использовать... Мало того, что значительное заужение сечения, так еще и форма прямоугольная... Решил опустить потолок в коридоре 2-го этажа на 20 см и там уложить воздуховод... Правда, вход в комнату будет всего в метре от двери... Но это все же лучше, чем опускать потолок в цельной комнате...