Nesnakomez

Что сыпать под плитку на бетонное основание, я так понял так и не пришли к единому мнению? И еще вопрос по организации контура укладки. Мне нужно накрыть бетонный заезд перед воротами. Сколько минимум высоты можно сделать под машину? Вид сбоку. Верхний малюнок: посередине ворота, слева- двор, уклон влево, справа уже улица- уклон вправо. Во дворе уде лежит плитка, ее верх на одном уровне с нижним швеллером рамки ворот(зеленая линия), справа- бетон залит на таком же уровне(зеленая линия). Не очень хочется снимать бетон на улице, чтобы опуститься ниже. На малюнке снизу- предполагаемый слой плитки. Но наверное он получится слишком высоким? Если не снимать его, то еще и проблема- как отделать края- справа сойти на нет, а слева- ступенька(наверное из бордюров плашмя), так чтобы заезжая на нее не разваливалась кладка. Я морально готов, что прям возле ворот возможна ступенька, но если она будет миллиметров 100, это многовато. Через такую ступеньку ездить машиной совсем не комфортно будет. Или тут однозначно придется углубляться? Ворота поднимать не планирую.

Отмостка 1.5*4. Ш*Д

Так что, лучше уже оставить доски и не трогать? Там где они есть они не слишком критичны визуально, хотя лучше конечно было бы вытащить))

А если сразу не сняли?

Если в качестве разделителей-маяков установлены доски, через какое время после заливки их можно безболезненно для стяжки вытащить?

При укладке новой стяжки(~50мм) поверх старой - бетоноконтакт обязательно применять?

Почему это неудобен? Излишним я бы еще понял, но почему неудобен?? У меня около 5 соток винограда и деревьев около 30. Рука устает клацать обычным секатором. Кроме того, аккумуляторный может легко резать 35-40мм, т.е. работать и как сучкорез. Это гораздо удобнее, чем еще сучкорез таскать или пилой елозить в неудобном положении.

Нужно что то среднее по цене- комплектации-качеству-цене. В основном- фруктовые деревья- как свежие, так и старые. Диаметр - в основном 100- 150мм, редко 200-250, орех/акация. Пока что выбор пал на procraft 42li Может, кто в теме посоветует еще что посмотреть у конкурентов?

Вы о чем? На картинке написано армирование стяжек на теплоизоляционном слое. Я про теплоизоляционный слой ничего не писал. На той же картинке написано, что для предотвращения усадочных трещин применяется либо стальная сетка либо фибра. Я правильно понимаю, что стальную сетку приравнивают к фибре, т е. они призваны выполнять одни и те же функции и полностью взаимозаменяемы? Я только за, если фиброй можно заменить все эти сетки. Или это утверждение все таки не однозначное, а справедливо - условно? Ну все же поняли о чем речь. Или есть еще какие сетки для стяжки? Не из abs же пластика. У этой сетки из стекловолокна - поверхность шероховатая. У стальной- практически гладкая. Не знаю, насколько сравнение корректное, но "щелочная" сетка более чем отлично армирует верхний слой на утеплении фасадов, хотя она и с гладкой поверхностью и дышит вся.

Ну если так, то можно сказать - и стальная сетка - довольно жиденькая. Если не учитывать типоразмеры. Наверное не напрасно есть как полимерная, так и стальная сетки разных размеров ячеек и диаметра прутка. Об этом собственно был и вопрос. Что определяет выбор. Из Вашего ответа я делаю вывод , что полимерная сетка любых типоразмеров не спасет от деформаций. Правильно? Со стальной- непонятно. Сначала микротрещины, потом- трещины, потом- разваливается.

Усиливает на изгиб, связывает микротрещины, распределяет нагрузку

Почему? Полимерные продажники позиционируют как и для стяжки в т.ч.

По каким параметрам выбирается сетка в стяжку? Как без высоких материй определить подходящую толщину прутка и размер ячейки полимерной сетки?

Температура днем +17, ночью +8. Заливали вечером. Влажность высокая 80-90

Спустя какое время максимум после заливки имеет смысл/допустимо перетирать стяжку(отмостка) и делать железнение?

Первый вариант через лет 10-15 плавно перейдет во второй. В выгребной яме позаиливаются все поры в зоне действия и она станет практически герметичной. С точки зрения локальной утилизации отходов - даже лучше, т к. меньше необходимость откачивания отходов, чем в случае с изначально герметичным колодцем. С точки зрения загрязнения окружающей среды- конечно хуже. До момента начала герметизации приемного колодца. По большому счету, все эти разговоры о загрязнении окружающей среды пользователями выгребных ям, мягко говоря - слегка преувеличены. Никто же не заморачивается с уличными туалетами- это типа не так катастрофично)). А коты, собаки куда гадят? А те же коты, крысы, кроты дохнут и разлагаются в почве, а многочисленные предприятия вокруг частного сектора. Они не загрязняют почву? Не разносят это все по округе с грунтовыми водами?? Ну и вишенка на торте: водоканал "опирается на законы об охране окружающей среды", и всякими правдами и неправдами шантажирует частников, там где нет и не предвидится централизованная канализация- заключать договора на вывоз нечистот. И уже даже ничего страшного, если дно открытое. Главное чтобы исправно платили по договору)).

Нет, не во всем. Да и в ванной как я уже написал раньше- проблема не постоянной высокой влажности, а при конкретных условиях.

Разница есть- у меня речь о принудительной вентиляции. У меня задача- в нужное время много и быстро. Вы со мной спорите о чем я тему открыл?)) Если один человек быстро помоется, в течении 2-3 минут, даже горячей водой- вообще не критично. Если трое подряд, да еще и не спеша- от половины высоты помещения до потолка- пар как в натуральной бане. Но это не значит, что влагу невозможно выветрить сутками с помещения. Т.е. влажность повышенная не круглосуточно. Вообще, я, размещая тему в разделе вентиляция и кондиционирование надеялся, что может кто то, кто занимается профессионально вентиляцией даст ответ о конфигурации текущего канала(учитывая детали: сечение, длина участков, градус поворота, выход канала)- влияет ли текущая конфигурация на эффективность принудительной вентиляции или в данном случае можно пренебречь всеми этими деталями и искать проблему в другом месте. Мне не интересно- брать и переделывать ВСЁ! Тем более, никто из присутствующих в теме точную причину не знает, а комментарии от разных людей про температуру и воздухообмен - сильно противоречивы.

Вы не внимательно читаете. Речь о повышенном содержании влаги в воздухе и способности вентиляции быстро заменять этот воздух более сухим.

Плохо то, что в ванной комнате не только душевая кабина. Там и стиралка. Зеркало с электроподключением, "туалетные" принадлежности, дверь из дерева, вещи в конце концов... И вот это все пропитывается паром и по всему течет конденсат. Что тут хорошего?? Ну есть же пример выше, где у человека +21, а воздухообмен 25 кубов. Так же меня смущают примеры про температуру, где она за +25, есть вытяжка, но так же есть пар и конденсат. Хорошо, когда знаешь проблему и стоишь в начальной точке стройки, и когда знаешь(тоже не факт, что через лет 5-10 не окажется что то, что раньше представлялось как самое верное решение, имеет огрехи и работает неправильно) как лучше сделать, или перед мегакапитальным ремонтом(когда доступно- прорубить потолок, крышу, стену в любом месте). В большинстве случаев радикальные способы решения вопроса просто не рациональны, в т.ч и когда значимость проблемы и затраты на ее капитальное решение явно не эквивалентны. Особенно про потолок и крышу. Это совсем не простая задача. То же самое. Кто ж знал, когда это делал. Сейчас действительно - неудобно, а часто и раздражает. Но сейчас все в плитке. Не навесным же монтажом переделывать.

Неужели у всех в ванной комнате постоянная температура +25+?

Вот это хоть кто то прочитал? Даже, если за час до приема душа включить в ванной комнате обогреватель на 28-30°, это не решает проблему, все равно пара много. Я считаю это не нормальным в любом случае, даже без обогревателя, если во время принятия горячего душа в помещении - как в бане. Т.е. вентиляция работает на самом минимуме.

Как Вы определили что он полудохлый? Я предположил, но не уверен. А если его выключить, то конденсат часов 10 будет. На счет не делает погоды вообще не согласен, потому что разница- с включенным и без- более чем очевидна. Вот его эффективность- да, возможно может быть и лучше. Но просто чтобы проверить как то не очень рационально- просто для проверки покупать новый. Если он гарантированно не вытягивает- другое дело. Откуда эти цифры?? Вытяжка работает все время вместе с освещением, и еще и после. Душ можно принимать и пять минут, можно и 25.

Нет там никакой глины! 110 канализационная труба, обернута фольгированной ватой и обмазюкана клеем. Исполнение- дело десятое)) Что есть "нормальные вертикальные вентканалы" применимо к конкретным условиям? Без предложений все разломать до основания. В вертикальные каналы, если они есть, наверное тоже воздух попадает с поворотами, а не везде строго вверх? Вытяжное отверстие в помещении, как ни крути- в горизонтальной плоскости. Очевидно, поворот- чтобы в холодное время года напрямую не задувало в помещение холодный воздух. Если речь о недостаточной высоте, то можно было бы выдвинуть подъем наверх -дальше, за свесом крыши, если проблема действительно именно в этом.

Наверное я все таки лучше знаю, что у меня тут на месте)). Я же написал- что было и с клапаном и без. Есть что с чем сравнивать. Какие глиняные трубки? Вы о чем??? Я не пойму, клапан тут причем, если проблема присутствует даже в режиме принудительной вытяжки. Можете объяснить?