Nesnakomez

Температура днем +17, ночью +8. Заливали вечером. Влажность высокая 80-90

Спустя какое время максимум после заливки имеет смысл/допустимо перетирать стяжку(отмостка) и делать железнение?

Первый вариант через лет 10-15 плавно перейдет во второй. В выгребной яме позаиливаются все поры в зоне действия и она станет практически герметичной. С точки зрения локальной утилизации отходов - даже лучше, т к. меньше необходимость откачивания отходов, чем в случае с изначально герметичным колодцем. С точки зрения загрязнения окружающей среды- конечно хуже. До момента начала герметизации приемного колодца. По большому счету, все эти разговоры о загрязнении окружающей среды пользователями выгребных ям, мягко говоря - слегка преувеличены. Никто же не заморачивается с уличными туалетами- это типа не так катастрофично)). А коты, собаки куда гадят? А те же коты, крысы, кроты дохнут и разлагаются в почве, а многочисленные предприятия вокруг частного сектора. Они не загрязняют почву? Не разносят это все по округе с грунтовыми водами?? Ну и вишенка на торте: водоканал "опирается на законы об охране окружающей среды", и всякими правдами и неправдами шантажирует частников, там где нет и не предвидится централизованная канализация- заключать договора на вывоз нечистот. И уже даже ничего страшного, если дно открытое. Главное чтобы исправно платили по договору)).

Нет, не во всем. Да и в ванной как я уже написал раньше- проблема не постоянной высокой влажности, а при конкретных условиях.

Разница есть- у меня речь о принудительной вентиляции. У меня задача- в нужное время много и быстро. Вы со мной спорите о чем я тему открыл?)) Если один человек быстро помоется, в течении 2-3 минут, даже горячей водой- вообще не критично. Если трое подряд, да еще и не спеша- от половины высоты помещения до потолка- пар как в натуральной бане. Но это не значит, что влагу невозможно выветрить сутками с помещения. Т.е. влажность повышенная не круглосуточно. Вообще, я, размещая тему в разделе вентиляция и кондиционирование надеялся, что может кто то, кто занимается профессионально вентиляцией даст ответ о конфигурации текущего канала(учитывая детали: сечение, длина участков, градус поворота, выход канала)- влияет ли текущая конфигурация на эффективность принудительной вентиляции или в данном случае можно пренебречь всеми этими деталями и искать проблему в другом месте. Мне не интересно- брать и переделывать ВСЁ! Тем более, никто из присутствующих в теме точную причину не знает, а комментарии от разных людей про температуру и воздухообмен - сильно противоречивы.

Вы не внимательно читаете. Речь о повышенном содержании влаги в воздухе и способности вентиляции быстро заменять этот воздух более сухим.

Плохо то, что в ванной комнате не только душевая кабина. Там и стиралка. Зеркало с электроподключением, "туалетные" принадлежности, дверь из дерева, вещи в конце концов... И вот это все пропитывается паром и по всему течет конденсат. Что тут хорошего?? Ну есть же пример выше, где у человека +21, а воздухообмен 25 кубов. Так же меня смущают примеры про температуру, где она за +25, есть вытяжка, но так же есть пар и конденсат. Хорошо, когда знаешь проблему и стоишь в начальной точке стройки, и когда знаешь(тоже не факт, что через лет 5-10 не окажется что то, что раньше представлялось как самое верное решение, имеет огрехи и работает неправильно) как лучше сделать, или перед мегакапитальным ремонтом(когда доступно- прорубить потолок, крышу, стену в любом месте). В большинстве случаев радикальные способы решения вопроса просто не рациональны, в т.ч и когда значимость проблемы и затраты на ее капитальное решение явно не эквивалентны. Особенно про потолок и крышу. Это совсем не простая задача. То же самое. Кто ж знал, когда это делал. Сейчас действительно - неудобно, а часто и раздражает. Но сейчас все в плитке. Не навесным же монтажом переделывать.

Неужели у всех в ванной комнате постоянная температура +25+?

Вот это хоть кто то прочитал? Даже, если за час до приема душа включить в ванной комнате обогреватель на 28-30°, это не решает проблему, все равно пара много. Я считаю это не нормальным в любом случае, даже без обогревателя, если во время принятия горячего душа в помещении - как в бане. Т.е. вентиляция работает на самом минимуме.

Как Вы определили что он полудохлый? Я предположил, но не уверен. А если его выключить, то конденсат часов 10 будет. На счет не делает погоды вообще не согласен, потому что разница- с включенным и без- более чем очевидна. Вот его эффективность- да, возможно может быть и лучше. Но просто чтобы проверить как то не очень рационально- просто для проверки покупать новый. Если он гарантированно не вытягивает- другое дело. Откуда эти цифры?? Вытяжка работает все время вместе с освещением, и еще и после. Душ можно принимать и пять минут, можно и 25.

Нет там никакой глины! 110 канализационная труба, обернута фольгированной ватой и обмазюкана клеем. Исполнение- дело десятое)) Что есть "нормальные вертикальные вентканалы" применимо к конкретным условиям? Без предложений все разломать до основания. В вертикальные каналы, если они есть, наверное тоже воздух попадает с поворотами, а не везде строго вверх? Вытяжное отверстие в помещении, как ни крути- в горизонтальной плоскости. Очевидно, поворот- чтобы в холодное время года напрямую не задувало в помещение холодный воздух. Если речь о недостаточной высоте, то можно было бы выдвинуть подъем наверх -дальше, за свесом крыши, если проблема действительно именно в этом.

Наверное я все таки лучше знаю, что у меня тут на месте)). Я же написал- что было и с клапаном и без. Есть что с чем сравнивать. Какие глиняные трубки? Вы о чем??? Я не пойму, клапан тут причем, если проблема присутствует даже в режиме принудительной вытяжки. Можете объяснить?

На проблему это никак положительно не влияет. Уже пробовал и так и так. Это разве что больше вентиляция когда не работает электропривод. Но даже с принудительной вытяжкой море пара и конденсата. Хуже того, без обратного клапана в ванную заходят запахи с улицы. Особенно часто- от соседей курево.

Ну что, спалили автомат? У них сейчас официально есть замена автомата 1000грн(судя по сумме, наверное и автомат сюда входит, не знаю какой, но точно проектной мощности), и увеличение входной мощности(не знаю сколько). У нас была ситуация- стоял автомат на 25А, долго. Помутнело стекло. Приехали менять, на новый счетчик. Нарисовали в акте мощность на 16А и отказались обратно ставить такой же на 25А, т к. Якобы нам по проекту положено 16А. А подключали электричество еще в допотопные времена. Сейчас нужно поменять автомат на счётчике однополюсной на двухполюсной и 1000грн как то занадто мне кажется, а самому менять то нельзя.

Не знаю, как это определить? Думаю, что нет. Это большой объем воздуха. Да и за пределами кабины в ванной комнате чувствуется, что холодно. Даже, если в ванной комнате включить обогреватель, это несколько улучшает ситуацию, но не решает ее.

Ситуация: Снаружи вот так: Слева- из ванной. Помещение: 2*2, высота 2.8 Под дверью в ванную зазор по всей ширине ~1-1.5см, напротив двери окно, которое почти все время в холодную пору года открыто на микропроветривание. Вентилятор вытяжной 100м³/ч, канал 110мм. Толщина стены, через которую проходит вентканал ~500мм. Угол - одним отводом 90°. Высота подъема снаружи примерно 200мм. Зазор между срезом венттрубы и подшивкой - примерно 150-200мм. Вентилятор, похоже устанавливался очень давно. Имеет обратный клапан. Питание вентилятора завязано на кнопку включения/выключения освещения в ванной комнате. Проблема: Даже если один человек принимает горячий душ, даже если не слишком долго, преимущественно с середины осени по середину весны, т.е. когда в помещении ванной комнаты температура не очень высокая, порядка 17-19 градусов, накапливается много пара, все запотевшее, по стенам течет конденсат. После приема душа нужно еще минимум 3-4 часа работы вентилятора, чтобы хоть более - менее провентилировать помещение. Где тут наиболее явные причины и с чего начинать, чтобы решить проблему? Должно ли хватать притока из противолежащего окна за дверью? Принципиально ли расположение вытяжного вентилятора строго над кабиной? Насколько это критично? Может ли быть причиной то, куда смотрит выход вентканала на улице, или это не слишком критично, учитывая то, что вытяжка- принудительного типа? Мог ли деградировать двигатель в вытяжном устройстве? Работает он не слишком уверено. Как проверить его производительность - я не знаю.

Контекст: объединение батарей агм и жф одинаковой емкости для работы с инвертором 12-220. Посмотрел ютуб, в основном такие варианты на инглише, т.е. у нас таким в основном получается не балуются. Пока просмотрел в экспресс режиме. Я так понял- работает, но в средне/долго срочной перспективе- не очень хорошая идея. Хотя конечно намного удобнее было бы и заряжать вместе и разряжать. Пока что батареи разные, но агм ждет также замену на жф(будет два жф параллельно), не знаю как долго- может пол-года, а может и больше, хочется минимизировать возню с переподключениями. Как лучше организовать подключение чтобы, насколько это возможно- сделать эксплуатацию более удобной? Ставить какой то перекидной автомат I 0 II ? Зарядных устройств- есть два. На инверторе есть отображение вольтажа подключенной батареи. Автоматическое отключение инвертора наступает при минимальном напряжении на батарее 10.5В.

Задача в целом, можно сказать- одна, решения- разные. С панелями пока активно знакомлюсь, но больше склоняюсь к тому, что я сейчас не готов даже на киловатную станцию, учитывая в первую очередь практически нулевую генерацию с осени по весну. Да и не спокойно у нас сейчас, а панели- на улице... А источник питания сейчас нужен любой. Пока попользуем инвертор с батареями+ автомобиль в качестве генератора на крайний случай

Какой лучше из этих: #1 #2 #3 #4 #5 #6 У одних смущает низкий ток заряда- до 20-30А, у других- указан самое минимальное количество циклов разряда-заряда, у третьих- отсутствие хоть какой нибудь гарантии. Хотя по опыту эксплуатации автомобильных аккумуляторов для стартера, какие то проблемы по гарантии решить очень сложно. Стоит ли тут вообще рассчитывать на гарантию? Какое основное принципиальное различие между 4 и 5 вариантами? Это 2 тысячи разницы, в большей степени за дисплей? Так и не понял, сборные-лучше чем заводское исполнение или наоборот? Или сильно зависит от того, кто и из чего собирает?

По дате выпуска хоть примерно можно сориентироваться по состоянию, и если видно, что батарея визуально похожа на не пользованию. Если долго лежавшая, мне ее даже проверить нечем будет, я имею в виду емкость. Кислотно- свинцовые я обычно покупаю полностью заряженные 12.8В не старше полугода. В основном- для авто. С этим у продавцов пока проблем не наблюдалось и такие батареи не были проблемными.

Я имел в виду, грубо говоря- купить инвертор сразу какой нужен будет, скажем на 48В/5-6кВт, один аккумулятор и панели на 1кВт, а со временем добавлять батареи и панели. Я поэтому и обозначил инвертор- как самую главную часть СЭС, т.е. отталкиваться нужно от него. Если все таки СЭС..Солнце, мне кажется в наших краях более актуальная альтернативная энергия, чем ветер. Да там за сто мертвых американских президентов есть, но для 12В будет ограничение максимальной мощности, а я наоборот хочу оставить верхнюю границу открытой. Поэтому сейчас еще и с аккумулятором тоже нужно определиться с вольтажом. А чем инверторы на 48В отличаются от 24В? Это как то связано с общей мощностью станции? С конкретным количеством киловатт тоже темный лес, потому что, я себе не представляю, сколько будет генерация в реальных условиях и при разной погоде/освещенности, большей частью- с осени до весны. От этого зависит- сколько примерно мне нужно кВт для критически важных потребителей.

Извините, всю тему не прочитал еще, может упростите мне задачу - аккумуляторы Вы 12 вольтовые добавляли? Меня все терзает идея с установкой СЭС. Везде продают инверторы под 24/48В. Можно ли использовать уже имеющиеся батареи на 12В, чтобы не менять ВСЕ? Может есть инверторы, на которых можно менять напряжение? Если собирать СЭС, то по частям, по нарастающей, чтобы сразу не слишком накладно было. Самый главный, базовый элемент этого дела, я так понимаю- инвертор? Тут и будущая общая мощность СЭС и назначение(гибрид/автономка) и напряжение и весь возможный функционал заложен. А панели просто докупать потом на нужный объем кВт.

А что по свежести? Это же одинаково актуально для любого типа аккумуляторов- хоть жф, хоть стартерный кислотный? Желательно не больше полугода?

У меня в ручном режиме зарядка. Не бесперебойник. Возможно результаты будут не совсем релевантными. А разряжали максимум до какого напряжения?

Можете дать ссылку на надежного ответственного продавца на сотку? Не обязательно в Одессе. Можно и с доставкой, если цена хорошая.