Nesnakomez

Раз уж тема про "колхоз", рассматриваю еще варианты песчано- полимерного колодца в качестве дренажного, чтобы не городить огород с кладкой или монолитом. По цене наверное получится также, но легче в монтаже, гораздо быстрее и даже есть возможность мобильности на будущее. Второй вопрос о крышке на основной колодец. Тут колодец уже готов, но так как сразу не сделал крышку и люк- это постоянная головная боль. Ищу варианты как сделать малой кровью прочную, относительно долговечную конструкцию не слишком напрягаясь физически и материально. Похоже, кроме бетона нет равнозначных альтернатив? Есть еще какие то материалы - не слишком тяжелые и максимально прочные, не хрупкие, которые можно - насколько возможно защитить от влаги, если нужно, чтобы закрыть верх, и еще и сделать на ней шею? Если только из бетона- не знаю почему, но идея цельной монолитной плиты мне совсем не нравится. В голове крутится мысль использовать ряд бетонных столбиков, но сюда сложно вписать шею и люк((

Тогда не только сверху нужно, но и со всех сторон?

Почему только сверху? Что это даёт? Что за штырь по центру и зачем там кирпичи на дне?

Я имел в виду затраты на доставку и потом каким то образом затащить в трудно доступное место. Колодец в глубине двора, между деревьями, и через ворота манипулятор не зайдет. Даже закатить кольцо на место- проблема. Мне вообще нужно одно кольцо. Поэтому в любом случае доставка обойдется дороже самого кольца. Вот я про это и говорил- если делать кладкой полностью. Но у кольца высота - метр. Не уверен, что даже на сервере Украины промерзание на такую глубину. У нас на сантиметров 10 промерзает в лучшем случае последние годы. Нет)) не тот, камень условно. В данном случае- ракушка. Да, она гигроскопична, но есть разная, например "Крымская". Она и не сыпется, очень твердая и не так промокает. Но все равно смущает, что верхняя часть, практически до поверхности будет "не герметичной". Швы в кладке- это та же перфорация. Вот монолит, да-дорого и сложно. Может, как вариант: нижняя часть кладкой, а верхняя с пол метра хотя бы - монолитом? Крышку все равно монолитить, тут без вариантов. Другие даже в голову не приходят.

Так от низа верхнего кольца, которое не перфорировано, до верза еще целый метр.

Не факт. Как раз рассматриваю разные варианты. Например: есть безхозный камень, лежит без дела, как раз на колодец хватит. Остается купить цемент и песок. Трудо и время затраты конечно не сравнить с готовым изделием, но тоже не так долго. Это же не коробка на дом. Кроме того, кольца достаточно габаритны и имеют большой вес. Мало того, что доставка в яму будет стоить больше, чем сами кольца, но еще и хорошо если есть возможность подъехать или докатить. У меня как раз такой возможности нет. Остается или монолитить или кладку делать. Кладка меня смущает тем, что это уже готовый работающий дренаж по всей высоте, как бы качественно не была выполнена кладка. Чем, как по мне это плохо: если открыто только дно, то влага идет в окружающую колодец почву только через низ. И и до верха она добираться будет очень долго. Если дренаж по всей высоте, а заполняется колодец быстро, то и все вокруг колодца будет становиться мокрым достаточно быстро. Не уверен на 100%. Возможно и в том и том случае почва будет промокать быстро. Зависит от скорости заполнения колодца и типа почвы. У меня- тяжелый суглинок.

Другими словами, колодец не обязательно должен быть из жб колец или монолит, а может быть и просто выложен из камня? Почему толщина дренажа именно 0.5м? Это как то зависит от типа почвы? Почему дренаж только на нижнем кольце?

Так что с утеплением второго - третьего- четвертого колодца и переливов между ними? Оно нужно исходя из практического опыта?

Может кто посоветует что посмотреть из скутеров со следующими запросами: Для одного пенсионера- мужчины ростом до 170см, весом ~70-80кг. Одна- максимум две поездки в день- в среднем по 20-30км за день. Запас хода- гарантировано ~40км. Ресурс батареи минимум лет на пять. Вместительный багажник(и) литров на 40-50, или большая открытая корзина сзади. Дополнительный вес кроме водителя-25-30кг, не меньше. Основное внимание на аккумулятор, его надёжность/емкость/максимальное возможное количество циклов, хорошие, надежные тормоза, плавный старт, удобная широкая площадка для ног. По мощности- не знаю какая более подходящая нужна, от чего зависит ее выбор. Бюджет +- 30-35Кгрн если нужно подвигаться по цене, то насколько много?

С 17 года тишина... Что то появилось нового/интересного? Что на сегодня оптимально по цене, производительности, возможностям? Интересуюсь для сушки всего и вся- мясо, овощи, фрукты, зелень

А что с температурой содержимого камер в зимнее время? Первая камера вряд ли замерзнет, а последующие нуждаются в утеплении? Там уровень может подняться до уровня промерзания. И есть ли какие то другие варианты перекрытия кроме бетонных плит? Что то очень прочное и полимерное? На пешеходную зону, без больших весовых нагрузок.

В сети видел, где люди опускаются прямо в септик после выкачки и производят там работы по более тщательной очистке и ремонту открытого дна. Но, конечно - в более объемный. Даже в нескольких кубах - очень тесно. Это скорее актуально- для камер с открытым дном.

А если добавлять бактерии, можно в таком септике снизить вероятность заиливания дна? Если да, бактерии можно/нужно добавлять только в первую камеру, а дальше они попадут сами естественным путем? Количество бактерий тогда можно рассчитывать только на объем первой камеры, и пока они дойдут до второй камеры, их колония уже будет достаточного объема, чтобы эффективно работать и во второй камере? Просто, если возможно заиливание во второй камере, через время придется добавлять еще одну камеру. Как то не хочется на участке устраивать гирлянду из канализационных колодцев. Это и лишние затраты места на участке и средств и времени.

Ну мало ли, образуется трещина или еще чего

А дно как устроено и в первой и во второй и в третьей камерах? Пролезть- пролезет, проблема- если камера маленькая. Делать что то- ремонтировать или обслуживать в фактически закрытом кубовом объеме- физически неудобно и тяжело.

Вот эта схема позиционируется как септик без необходимости очистки. Помогите разобраться. 1.А разве это возможно? Первая камера же с герметичным дном. Не понял- зачем там щебень. Машина будет высасывать содержимое вместе со щебнем? 2.В таком септике имеет значение расстояние между камерами? 3. В каких случаях допустимо применение двухкамерной схемы, где уже вторая камера будет с открытым дном? 4. Вентиляционная труба не нужна в каждой камере? 5. Если делать септик поэтапно, растянув на длительное время, возможно ли его сначала использовать как двухкамерный, где вторая камера с открытым дном, а потом сделать из него трехкамерный, закрыв герметично дно второй камеры, как в этом случае лучше обустраивать дно во второй камере(щебень или сплошное бетонное дно с отверстиями, или?), чтобы легче было переделать и сделать максимально герметично? 6. Как обычно закрывают верх в таких камерах? Крышка насухую закрывает камеру или соединение крышки со стенками тоже нужно герметизировать на случай аварийного перелива через верх? 7. Принципиальна ли форма камер после основной? Квадрат, прямоугольник, круг? 8. Насколько практично: сверху камеры- бетонная плита с люком? А если понадобится ревизия камеры, а камера, скажем куб-два- три? Туда же внутрь и не влезет и не полезет никто. Тему пока только начал читать, все ещё не осилил.

Значит на запчасти пойдет. А в двух словах можете описать свое пренебрежение из цитаты? Котел на момент покупки стоил около $1000 проработал всего 24 года полностью без сервисного обслуживания. Не критические проблемы были- последние года 4. Фактически 20 лет в него никто не заглядывал.

А как избавиться от старого котла- просто, быстро и выгодно, если он не работоспособный на 100%, а ремонт экономически не целесообразен? Лежит сеньор дюваль без дела.

Здравствуйте. У меня не то чтобы поломка, но наверное скоро будет. Котел Италтерм сити С25. С пол года работал нормально, а пару дней назад заметили, что периодически, не системно появляется странный запах при работе как минимум в режиме отопления. Чувствуется даже за метра 3-4 от котла. Похож на запах- когда сильно перегревается металл. Очень показательно- запах при перегреве нихромовой проволоки. Сложно описать на что похоже- не то пластик, не то солярка. Снимал кожух- не смог найти откуда исходит этот запах. Из возможного места перегрева нашел только одну точку: Но не может же быть на протоке локальной точки перегрева, ну и медь так не воняет. Если бы только новый так подванивал после запуска- еще можно как то оправдать, а тут- спустя пол года..

С микропроветриванием окон в коридоре - тяга стабилизировалась. При работе котла и трех окнах на микропроветривание - тяга не опрокидыаается. Но колотун приличный. Приходится дополнительно электровентилятор включать.

Наоборот. Обычно, это на уровне двух+- метров. В инструкции к каждому датчику должны быть рекомендации по установке.

Да, вижу. Но ценник совсем не гуманный. Дешевле похоже будет опять в Европе купить.

Ду 150мм. Тоже - согласно проекта.

Да нечего там фотографировать. Трубы обернуты стекловатой 50мм, всё это обернуто в фольгоизол и закрыто армированной штукатуркой. Вот. Уже нет гарантии, что клапан будет гарантированно работать в одну сторону, если будет такая возможность. Это первое. А второе- я лет 10 назад имел проблему с этим конденсатом. Вентканал как раз начал работать в обратную сторону, и трубы были тогда еще без утепления. Все вокруг вентканала затянуло влагой, осыпалась отделка стен, в общем - было чем потом заняться. И это, получается канал работал на приток. Я в самом начале темы обозначил: дом- одноэтажный. Один этаж, сверху- неотапливаемый чердак. В инструкциях есть такое, но это не запрет. И тем более газконтора не может запретить ввод в эксплуатацию котла просто из за наличия электровытяжки. Ну вытяжек то свою задачу выполняет "на ура". Ни во что она не превращается, а выполняет то, для чего предназначена. Я, вообще не очень представляю, какой должен быть организован приток(и делает ли кто то такое у себя в доме/квартире), чтобы оперативно компенсировать работу электровытяжки на максимальной мощности. Да, есть неприятный момент... Нужно держать на контроле.( Что поделаешь, если долбаные газовщики создают вынужденные условия, при которых нужно так извращаться. Я был вынужден поставить при замене такой же- атмосферный, а не турбо котел и иметь те же самые "неудобства", чтобы не платить баснословные суммы и тратить годы на оббивания порогов в горгазе. Но в общем, тема не об этом.). Ну и как выше написал, на максимальной мощности вытяжки- и два открытых настежь окна могут не помочь. Вот отсюда поподробнее пожалуйста. Как может газоход стать приточкой? Если котел не работает, в газоходе - фактически нет смертельно объема угарного газа. А при работе котла, опрокидывание тяги моментально его остановит. Кроме этого, есть датчик угарного газа. Не сразу. Есть еще промежуточная стадия. В этих случаях люди получают разной степени отравления, но не летально. Хотя согласен, это не игрушки.

Нет конечно. Нижняя часть выполнена в коробе из кирпичной кладки, верхняя- обернута утеплителем и защищена от атмосферных явлений. Все как по проекту указано. Но чем дальше от целевого помещения, тем меньше эффективность (производительность)? Тут бы еще не получить проблему с конденсатом в месте установки клапана. В любом случае, начну с микропроветривания. В остальном- все по требованиям выполнено. Окно есть, остальное- моя ответственность. Кухонную электровытяжку конечно никто не может запретить. И проблема вообще не из за котла. Да, он создает циркуляцию через себя из вентканала, но и без него тяга опрокидывается. Если вытяжку включать, даже при выключенном котле- то окно как минимум на проветривание нужно открывать. А в другом помещении(если это была бы не кухня) разве ОК- держать постоянно открытым окно??