Nesnakomez

Это наверное - единственные плюсы, особенно - экономия. Практически в два раза)) В смысле - нигде?? Даже если и стоит УЗО - не логично это делать именно ПОСЛЕ выхода УЗО. Почему тогда производитель не сделает общий выход нейтрали или не указывает в инструкции - сделать перемычку для каких это подключений логично? Про генератор и его подключение вообще редко какой производитель указывает, хотя функционал - поддерживает. Очевидно, эти схемы включения просто никто не тестирует.. Это если заземление есть... И схем организации байпаса я видел уже как минимум - несколько - с двухполюсным реле, где нейтраль разрывается при выходе из режима байпаса, и с однополюсным, где нейтраль - постоянно сквозная. Схема подключения инвертора двухполюсными автоматами - первое, что приходит на ум(во всяком случае у меня было так), а потом приходит желание все упростить и удешевить и поиски всевозможных подводных камней((

Может кто то коротенько пояснить разницу- для чего разные коробки под электрооборудование. Это чисто маркетинг или реальная необходимость разделения и принципиально разное назначение? Есть боксы, просто коробка с установленной рамой внутри, есть коробки с декоративной панелью- под автоматы и т.п, мультимедийные, слаботочные, коммутационные, серверные, гибридные еще хз какие. Ведь можно же просто разное наполнение на раму навешать и отдельно- декоративная панель(если нужно)? Я вижу- есть квартирные щитки- и с открытой прокладкой кабелей, и закрытые декоративной(защитной??) панелью, только морды автоматов видно. А в чем разница? В квартире наверное наоборот, более приемлемо, чтобы было по максимуму закрыты все те провода. Если мне нужно например два ряда модульных устройств на дин рейку, роутер, ОНУ, ИБП для роутера, мне какой ящик нужен- любой, в который все это физически может влезть? Кстати, про роутер, как сказывается его перемещение с открытой стены в железный/пластиковый бокс на качество(мощность) раздаваемого сигнала? Нет ли при этом никаких наводок при размещении в одном боксе/шкафу с автоматами, реле, переключателями на 220?

А если между нулями- нормально замкнутое реле? Вообще, интересно, откуда пошла тема об объединении нулей

Как понять, что он сквозной? Нулевое сопротивление может говорить однозначно о том, что шина общая или нет? Можете аргументировать? У меня все еще большие сомнения- правильно ли это. С разрываемым нулем вроде все логично и понятно. В инструкции прямо не указано, что нужно нули закоротить. С другой стороны, в инструкции и не указано прямо, что заземление можно закоротить между входом заземления на колодку и винтом корпуса...

У автора вопроса инвертор anern, хотя конечно, даже если есть встроенный- установка дополнительного хуже не сделает. Было бы куда.

Я поэтому и написал: в большинстве Есть рекомендации - автомат/рубильник на линию, а предохранитель встроенный.

Предохранители на линию батарей в частности, в большинстве - установлены уже внутри инвертора

Где то видел, что отдельные инверторы при работе формируют внутреннюю локальную шину PE-N, а это уже не TT. Как это все будет согласовываться со всей остальной сетью в доме и как поведет себя при аварии в сети... На панели вроде нужен отдельный контур. Нет? И как, какие то проблемы были за время работы без заземления? Подключение нуля кстати к инвертору какое- сквозное или полностью цепь разрывается? Инвертор какой? Если Вы добавляли заземление, каким образом организовывали защиту- добавляли везде по дому заземляющий проводник, или полностью переделывали проводку?

Можно использовать для режима работы без батареи, или быстро отключить вручную при аварийных ситуациях. Ну и автомат- это защита. Качество работы/надежность- вопрос неоднозначный.

На али продают ABB. Это- надёжный бренд?)) А предохранители не с китая?)) Ну и, было бы неплохо узнать- зачем человеку там автомат.

Еще не докатился)) Я уже пересмотрел и увеличил до 125А. Да, относительно мощности там и 200А нужно, но бмс все равно на 100А- раньше отключить должна. Да я на таких мощностях акб и не буду гонять. Нужно проверять что конкретно есть в инверторе.если есть предохранитель, то хватило бы и рубильника. У ETI есть рубильник для DC, но он только до 22В. Опять нужен какой то китаец типа tomzn, так как у известных производителей такой экзотики в свободной продаже нет. С защитой линии солнечных панелей- то же самое. Автомат на DC на большое напряжение у приличных производителей- я не нашел в продаже. Китай- есть. Это наверное- самый удачный исход... Все скромно молчат- кто что ставил себе. Или вообще никаких автоматов не ставили на батареи, на панели?

Что то я не заметил там предохранителя. Автомат вижу - какой то мощный, китайский. Ну так я же не заказываю партии в Китае или Корее, где под заказ запчасти ставят. К слову, я не уверен, хорошая ли идея считать biom- каким то стандартом или эталоном. Мои сумління - это минимально достаточная защита аккумулятора, инвертора и в целом- пожаробезопасность. Тут чуть ли не из каждого утюга вещают про очень высокую вероятность выхода из строя инвертора в случае разрыва цепи аккумулятор-инвертор под хорошей нагрузкой. В аварийном случае, насколько я понимаю, ни автомат, ни предохранитель не спасут инвертор в случае обрыва цепи под нагрузкой. Поэтому, автомат(даухполюсный на плюс и минус) я вижу-как частичную защиту. С предохранителями тоже непонятная история- кто на один провод ставит, кто на второй, кто на оба- кто во что горазд. Если например на плюсе автомат не разомкнется, при этом на минусе сгорит предохранитель- вряд ли исход для инвертора будет без последствий. И это- только предохранитель... Дорого...

Все таки tomzn... А что у них вообще с надежностью? Вообще как то странно, что от известных производителей в продаже ничего нет по этой теме. И готовое видел на али и отдельно автоматы, но мне все эти предохранители и грозозащита будут лишними, т.к. заземления в доме нет. Почему? Вся надежда на бмс? Бмс может полноценно защитить от короткого замыкания где то вне аккумулятора? А если это сборка агм аккумуляторов без бмс? По линии акб- да, самый "сложный" момент. В первую очередь автомат/рубильник нужен для возможности оперативно коммутировать линию: На совсем аварийный случай необходимости экстренно отключить батарею- мало ли чего может произойти, а цепь сама не разорвалась(например по встроенной защите внутри инвертора). Автомат- вроде как хорошо, что мог бы это делать в автоматическом режиме, но тот же tomzn- я не знаю насколько надежные это устройства. К тому же, у автомата низкого качества могут быть ложные срабатывания или отказ в нужный момент. Ложное срабатывание под нагрузкой- может вывести из строя инвертор. А если рубильник, а не автомат, то может быть хватит того предохранителя что внутри инвертора? Второй момент по линии аккумулятора- это реализация функции инвертора в режиме "без акб". В этом случае можно отключить линию акб полностью. Тут- что автомат, что рубильник, как функция- без разницы. Главное само устройство подобрать адекватное. Тут не понял. Это про #6, #7? #6- это УЗО. У него же на выходе должна быть своя шина, иначе нагрузка с общей шины не будет под защитой? Или речь не об этом?

Устройства отключения/выключения №8, №9 кроме Tomzn пока ничего не нашел...

А где все специалисты?)) Кто то сам собирал СЭС? Инвертор пока в дороге. Если у него сквозной ноль, тогда еще есть такой вариант:

Перечитал самостоятельно, пересмотрел море информации, но вопросов стало еще больше. Примерная схема подключения такая: На входе в частный дом - 16А, одна фаза. Заземления нет. Инвертор гибридный типа anenji 4.2кВт/24В Генератор - в наличии нет, планируется инверторный 1.5-2кВт Больше всего интересуют вопросы: 1. по нулю-как их правильно свести: от генератора, от инвертора и от сети. Нужно ли переменку(1-6 автоматы) делать на двухполюсных автоматах/переключателях, или нули наоборот объединить? 2. Нужно ли дополнительно защиту на линии инвертор-батареи(например в виде плавких предохранителей), или автомата №7 достаточно? 3. Нужна ли дополнительная защита(например в виде варистора на автомат №8 на линию инвертор-солнечные панели? Ну в целом - может что - то лишнее(неоправданно затратное), или чего то не хватает?

Так я ж написал-не тяжелое, по крайней мере намного легче чем из дерева, и дешевле. Пиломатериалы- есть в наличии отходы разного сортамента.

Это понятно, даже не подлежит обсуждению) Меня больше интересует вопрос достаточных сечений. столик планирую не под открытым небом. а под навесом, прямого попадания дождя не будет, разве что туман. ОСП или фанеру нельзя чем то обработать пропитать(обернуть??) - в качестве защиты?

Доброго дня! Нужно сделать простенький столик для сменной установки на него разных инструментов - типа мини сверлилки, точила и т.п. Не тяжелое, но нужна поперечная устойчивость. Смоделировал по быстрому такую конструкцию: Но так как с деревом практически не работаю(есть остатки- обрезки), не знаю какие сечения были бы достаточны для таких задач. Для понимания масштаба, на картинке - колонна - 100*100 Ну и укосы, я бы наверное все таки сделал косынками из ОСП или фанеры, а не рейками. Еще волнует вопрос сохранения геометрии во времени(насколько это возможно) и защита от атмосферных влияний и вредителей. Будет стоять на улице но не под открытым небом(кроме зимы естественно).

Изначально так и планировал. Потом меня взяли сомнения- хорошо ли это, если стенки колодца будут иметь условную перыорацию аж до самого верха. "Классический" дренажный колодец имеет перфорацию стенок только в нижней части. Ракушечник я выбрал из тех соображений, что он у меня уже есть в наличии и к стенкам из него не нужно предъявлять требования герметичности, т.к. в нижней части-дренаж. Если стенки будут не герметичными от низа до верха и вдруг в какой то момент колодец заполнится до верха, то почва вокруг него промокнет от верха до низа- что не очень хорошо. Хотя, это все-теория. Конечно, проще все ракушечником выложить. Мне этот вариант подходит больше- проще, быстрее, дешевле. Но с верхом оголовка, где станет люк в будущем возможны проблемы. Открытый ракушечник- не очень эстетичное зрелище, а штукатурка в таких условиях держаться будет не очень хорошо.

У соседа полностью такой колодец из ракушки с перекрытием и люком. Говорит- уже лет 25 стоит. Ничего не рассыпалось. Это уже достаточно большой срок службы.

Не. Это на порядок дороже и трудноосуществимо. Быстрее-да, но я не спешу.

Тут как раз даже и хорошо подходит ракушечник, герметичность в нижней части не нужна, даже наоборот. Это дренажный колодец. Во всяком случае, крымский ракушечник не рассыпается во влажной среде десятилетиями. Верхняя часть должна получиться тяжелой. Стоит ли ее жестко связывать с нижней или нет? Горизонтальные подвижки маловероятны, пучением такое вроде не должно вытащить.

Планируется вот такой технический колодец: Общая высота ~ 1200мм. Нижняя часть - внутри 1000мм, верхняя часть внутри 600мм. Нижняя часть - ракушечник, высотой ~600мм, верхняя часть - планируется монолит. Весь колодец будет засыпан землей, не доходя до верха ~200мм. Верхняя часть конусная - чтобы уйти от необходимости заливать плиту - крышку, а сразу на верх установить люк. Пока - два основных вопроса: Есть ли необходимость армировать конусную часть, как лучше соединить ракушечник с монолитом(какие-то арматурины по периметру?) и состав монолита - ЦПС с фиброй/ЦПС+щебень/ЦПС+армирование? Толщина конусной части ~ 100мм

Я бы взял прамак, если не инверторный, то только в формате wx3200 es, и если там мотор от хонды, а не ихний прамаковский. В описаниях не пишут, нужно очно смотреть. Еще, в отзывах некоторые люди жалуются, что продают как es, а по факту- нет.