Nesnakomez

А равноценное ли это сравнение? На плите доступно(и только оно и применяется) регулирование газа непосредственно на раздаточном устройстве. При этом максимальное давление газа условно постоянно и не регулируется. Мы же не регулируем газ еще дополнительно общим краном, отсекающим подачу газа. Если бы этот пример можно было спроецировать на котел, то проводя аналогию, можно было бы условно принять, что на котел подается постоянное(максимальное) давление газа, а пользователь каким то централизованным образом может управлять расходом в определенном режиме. Но на котле, для ограничения мощности - фактически пользователем регулируется два параметра(которые могут настраиваться независимо): процентное отношение от максимальной мощности И давление газа, соответствующее этой мощности. Возможность независимого управления этими параметрами(можно и клапан регулировать как хочешь и параметр процентов поставить какой хочешь независимо от того, что там нарегулировано на клапане) меня сбивает с толку. Получается, что нет "защиты от дурака"? Либо ручная установка процентов от максимальной мощности без физического регулирования клапана не имеет никакого значения(не производит эффекта?) Вот что согласно инструкции должно происходить в сервисном меню в режиме установки параметра максимальной мощности во время физического регулирования клапана: Примечание: значение от 00 до 99, которое по- является на дисплее в данный момент, опре- деляется после завершения регулировки и используется при необходимости в качестве исходного значения в случае нового регулиро- вания котла на то же значение мощности. При первом регулировании мощности, ссы- латься исключительно на давление на горел- ке, определенное микроманометром. Исходя из того, что в примечании, получается, что пользователь вообще не устанавливает это значение процентов от максимального значения, а оно устанавливается автоматически после регулирования(в зависимости от установленного давления на клапане)? Зачем тогда предусмотрена возможность самостоятельного установления этого параметра, если это значение должно определяться по итогу регулирования клапана? То что подчеркнуто в примечании и после того что подчеркнуто я не понимаю. В смысле- не понятен алгоритм- что первично, что вторично. Может кто то попроще и более развернуто объяснить, как должен происходить процесс первичного и последующих регулирований ограничения мощности? Читал то я все. Но или я плохо объясняю, либо что то просто неправильно понимаю. Реально- не все однозначно понятно. На сейчас меня смущает, что проценты от максимальной мощности поставили- сколько решили необходимым, а давление на клапане не регулировалось. Как минимум- это наверное несоответствие рекомендациям, указанным в инструкции. Наверное- потому что неизвестно, какое давление на клапане было и какое сейчас. А обратной синергии очевидно же- нет? Т.е. установка этого параметра(проценты от максимальной мощности) не меняет настроек давления клапана. И еще: есть несколько инструкций. В одной указано значение по умолчанию для параметра процентов от максимальной мощности 99, а в другой- заводская установка зависит от модели котла, см. Таблицу регулирования мощности. В этой таблице указана максимальная тепловая мощность(номинальная). Т.е. для моего котла "на 24кВт", значению 99 соответствует максимальная тепловая мощность- 25.7кВт. Это и есть заводская установка? Или все таки тут должно быть установлено значение для максимальной теплопроизводительности? Для 24кВт это между 70 и 80%. Если изначально клапан никто не трогал, а только устанавливали процентное значение, возвращение его на исходное значение однозначно вернет заводскую установку по максимальной мощности?

Да с самим клапаном понятно. Мне не понятно, какой эффект оказывает установка в настройках процентное количество мощности от максимальной без изменения давления газа. По инструкции нужно и в параметрах установить нужное значение и физически настроить давление на клапане. Мне же при вводе в эксплуатацию установили в настройках параметров 50% мощности от максимальной(просто цифры в программируемых настройках), а клапан физически вообще никак не настраивали.

Про тактование котла я знаю, что это, вопрос был немного о другом. На котле есть программное уменьшение максимальной мощности, кроме этого еще регулируется давление на клапане. В инструкции дается таблица соответствия максимальной тепловой мощности и давления газа на горелке. Так вот вопрос в том- какой будет эффект от того, что устанавливается только программное ограничение, но при этом давление на горелке остается неизменным. И согласен и нет. С одной стороны- есть режим ON-OFF, в котором, грубо говоря вообще не имеет значения на какой мощности работает горелка. Происходит просто включение/отключение с гистерезисом в пару условных градусов. С другой стороны- из инструкции вообще не понятно, что для стабильного режима и при постоянно включенной горелке нужен стабильный определенный расход воды, иначе температура будет жестко плавать. Я считаю это введением в заблуждение потребители и конструктивным недостатком, но это просто мысли вслух. Костыль для решения этого вопроса я по крайней мере на первое время подобрал. Я про уменьшение минимальной мощности писал только в контексте корректировки минимального давления на газовом клапане.

Согласен. Колонка в котле- не очень удобно в плане пользования гвс, но вариантов особо нет. Негде устанавливать дополнительное оборудование, приходится в чем то ограничиваться. Исходя из того что есть выбрал вариант периодического включения горелки в режиме гвс. +-2°. Поставил на 40°, сейчас достаточно комфортно в нашем режиме эксплуатации. Практически "не тактует". Это такой себе маркетинговый обман. Т.к. для не просвещенного пользователя - не очевидно, что на минимально допустимом расходе горелка будет жарить на всю. Я посмотрел характеристики/описания других похожих котлов - там по ГВС указана в основном верхняя граница по мощности(в основном- она равна максимальной тепловой производительности котла), а нижняя- только для отопления. Возможно, если значение давления на газовом клапане не соответствует индивидуальным условиям, его корректировка придаст большей стабильности и в режиме ГВС в т.ч. Термостатический смеситель не вариант, т.к. это сильно включает в работу подмес холодной воды. Производитель не рекомендует этого делать. Очевидно из соображений избежания перегрева теплообменника. Вообще, тема ГВС- вторична. Меня больше интересовало, если кто знает- как влияет программное ограничение максимальной мощности без корректировки давления газа на клапане. Имеет ли это вообще какой то эффект? Хоть положительный, хоть отрицательный. По отзывам в сети, ограничение максимальной мощности котла - В ПРИНЦИПЕ не привносит никаких положительных изменений, но я не видел вразумительного объяснения этому. Зачем то же существует такая возможность?

А я что, про что то другое писал? Вот при расходе 2.8л/мин включается ГВС. Условие достаточного расхода выполнено, желаемая температура установлена. Но эта температура как оказывается не имеет особого значения- это среднее по палате, так как сильно зависит от расхода воды. Если устройство не умеет динамически корректировать свои параметры в зависимости от расхода воды, в инструкции так и должно быть указано: "для обеспечения стабильной температуры ГВС необходимо поддержание стабильного расхода воды на уровне Х+- л/мин. Я не видел там ничего про 4°. Я как пользователь смотрю в первую очередь на диапазон температур. Остальное- вторично. Величина расхода лишь указывает на то, при каком расходе включится подогрев. Это же не значит, что подогрев снисходительно включится, будет пыхтеть, чихать, он уже с момента включения должен обеспечивать стабильную работу тоже на каком то минимуме. Я как покупатель смотрю на пользовательские ТХ, которые исчерпывающе сам производитель и предоставил: Минимальный расход 2.8, минимальная температура 35. И что, я как обычный потребитель еще должен с калькулятором и кривыми на графиках определить за сколько времени, с каким составом смеси, при какой величине протока воды при указанной минимальной мощности у меня возможно будет установление устойчивой температуры? Ну и потом, наверное все таки не минимальная мощность, а минимальная теплопроизводительность? Если была указана минимальная скорость на определенном режиме, были бы вопросы, обычно указывается максимальная скорость. Сравнение вообще не корректное.

Del

Еще раз: Что тогда означает показатель из инструкции:минимальный расход ГВС 2.8л? Я вижу указанный минимальный расход воды для работы ГВС, значит на нем должна быть стабильная работа без всяких перегревов и отключений. Если Вы знаете, как это можно трактовать по другому, пожалуйста объясните. В целом, я не вижу вообще никакой сложности динамической адаптации пламени на горелке в зависимости от протока(расхода воды через смеситель). Пламя на горелке же управляется электроникой. Почему так не делают производители- не понятно. С одной стороны, кому то мои претензии к работе ГВС наоборот кажутся плюсом, кому нужно, чтобы вода хорошо нагревалась при большом расходе, а мы привыкли меньшим пользоваться. И опять таки- стабильное поддержание температуры возможно на полностью открытом кране. А это очень приличный поток воды. Он не всегда такой. И как только упадет давление- или вообще невозможно пользоваться из за того, что вода будет слишком горячей или помешивать холодную воду.

Значит, если котел более мощный, скажем не 24, а 60 кВт, то у него и "минимальная мощность" будет не 10, а 20, и проток воды должен быть литров 25-30 минимум?? Ну логика железная, но как этим возможно пользоваться?? Ну какой смысл гвс тогда будет? В той же инструкции в ТХ указан минимальный расход ГВС 2.8л. Минимальная температура ГВС указана 35°. Ну? Так не должно быть при расходе 2.8л/мин стабильной температуры?

Нет, не для сервисных работников, а именно для пользователя. Вот цитата из инструкции: Максимальная мощность на отопление должна быть отрегулирована в зависимости от необходимости конкретной системы, утвержденной в проекте Вы вообще не о том пишете. У меня с холодного нагревает больше чем нужно. Котел висит возле мойки не далеко. Видно что на нем происходит. На котле установлено 35°. Вот насколько в трубах была вода холодной или горячей, с этой температуры начинается плавный рост. Если открыть кран больше, температура падает. И если совсем на всю открыть, то падает до 37°. Значит это только одно- что котел может греть воду на установленную температуру только при определенном водовыливе, нравится это пользователю или нет. Но вода то хлещет - как из брандспойта... Я писал раньше, что это не комфортно, а не не экономно. Вода на всю, брызги во все стороны. Это очень неудобно. И в душе и на кухне. А если давление воды упало в системе- я вынужден более горячей водой пользоваться, чем мне нужно, и чем установлено на приборе?

Если речь о смесителе, разве может быть непонятно что регулируется? Разве я писал- постоянно?? Кран открыл-пополбзовплся-кран закрыл, и так по кругу. Так обычно душ принимают? Один раз на больше открыл кран, другой раз на меньше. Только это- уже предполагает разный водовылив. Намокнуть под душем- мне не нужно много воды, могу меньше открыть кран, смыть мыльную воду- больше, и тд и тп. Не думал, что нужно объяснять такие подробности. Ну человек выше написал, что если "крутить смеситель", то температура не меняется. У меня перед этим был котел с минимальной мощностью 9кВт, максимально 23. Там не было такого, что на минимуме температура воды горячая. И если кран горячей воды открывать больше или меньше- температура менялась в зависимости от водовылива. Т.е. котел постоянно давал на горелку одно и то же независимо от количества выливаемой воды. А датчик температуры гвс должен же выдавать повышающуюся температуру?? ИМХО: Или датчик протока или датчик температуры работает неправильно. Да и вообще странная версия. В ТХ котла же написано - ГВС : 35-55. Значит предусмотрен стабильный разбор с минимальной температурой 35°.

А если давление газа в сети не постоянно?

Еще раз: зачем тогда нужно это ограничение, если это только может ухудшить работу устройства? Для ГВС и отопления отдельные настройки ограничения мощности. Вы про что- про не комфортно принимать душ при температуре 35 на ГВС или про поддержание постоянной температуры? Не понятно на что Вы отвечаете. Спрошу и Вас. Почему то никто не может ответить на простой вопрос: у Вас при регулировании напора горячей воды на смесителе- температура воды из крана постоянна? Что же Вы не посоветовали качественную, когда я спрашивал пару месяцев назад тут на форуме? В чем проявляется отсутствие качества? Если котел проработает также, практически без ремонтов столько много времени, пусть будет не качественным.

По ГВС вопросы актуальны, но меня сейчас больше волнует мощность по отоплению. Кроме озвученных вопросов выше, добавлю: -Если мощность, вернее ее процентное отношение установлено только программно в настройках параметров, но при этом уровень давления газа на клапане не изменялся - какой это производит эффект? Вообще никаких изменений по мощности не происходит? -Для чего нужна проверка давления газа на входе в котел и регулировка минимального и максимального значения при вводе котла в эксплуатацию?

Минимальная тепловая мощность 10 кВт, минимальная тепловая производительность 8.6 кВт. Возможно и у Вас есть такая же "проблема". Вопрос- в объема протока воды. Если дать больше напор воды- нормально, правда вода неприятно разбрызгивается. У вас при регулировании напора воды смесителем- температура воды сохранятся? Ну и может именно сейчас не очень комфортно, т.к. все еще не зима и даже 35-40 градусов- ощутимо много.

Ну вот, я выше писал про связь мощности котла с тем, что котел не только на отопление, но и на ГВС. На ГВС кстати, в котле тоже есть настройка по ограничению мощности. И возможно ею придется воспользоваться, т.к. при заводских настройках и при установленных 35°, душ принимать не комфортно - горячо. Это второй вопрос в контексте темы. Про модуляцию и ГВС. Почему при регулировании напора воды- температура ГВС не поддерживается согласно установленной на устройстве? А по поводу проекта, газовщиков и проектную мощность- мощность проставлена была с потолка. Какую заявил потребитель. Какое вообще отношение имеет газконтора к расчету мощности?? Вопрос замены мощности- да, но это другой вопрос, это чисто бюрократия и к теме не имеет отношения.

Про ГВС, мощность и модуляцию в режиме ГВС тоже есть вопросы, позже. Сейчас про другое. Вы говорите, что работа на максималках лучше, и есть модуляция пламени. Если наглядно сравнивать с работой обычного ДВС, то при постоянной эксплуатации на повышенных оборотах происходит ускоренный износ деталей, что сокращает ресурс агрегата. Чем В ПРИНЦИПЕ котел в этом смысле отличается от котла отопления? Если говорить о модуляции, так она же есть и в котлах малой мощности и большой мощности. И тогда тем более- котел просто должен использовать намного менше максимальной мощности для производства того же объема тепла, начиная греть с минимума, а не на максимуме, добавляя мощности в автоматическом режиме лишь по необходимости. Другой вопрос- зачем тогда предусмотрено ограничение мощности вообще? Очевидно, тогда мое предположение выше не верное и горелка использует всю установленную мощность по какому то заранее запрограммированному алгоритму.

Это для любого котла? У меня газовый двухконтурный котел. Наличие второго контура тут не имеет значения? Где то в описании к старому котлу, он был на 23кВт, было написано, что он на 250кв.м. Как тогда это понимать? Должен ли быть запас по мощности? Не должно же устройство работать максималках или около того.

Если нет расчетного значения мощности по проекту, в зависимости от чего устанавливается мощность котла? Котел на 24кВт, площадь обогрева 95кв.м одноэтажного дома с холодным чердаком. Котел двухконтурный.

Подскажите, кто знаеом с вопросом: Вот этот винт на заводе забыли закрутить, или так нужно?😮 Я так понимаю, это трёхходовой клапан. Котел новый. Italtherm city class 24C

У меня вопрос противоположный названию темы- а чем можно быстро запачкать затирку?)) Локально переделывал и не попал в общий тон с остальными швами. Высохло- стало значительно светлее. Со временем конечно запачкается, но наверное все равно будет не равномерно, да и долго...

Еще про затирку: чтобы не покупать целый кг или тем более два. Мне нужно вообще мизер, что можно использовать в качестве "быстрой не очень долгой альтернативы"? У меня в качестве вариантов: -Цементная финишная шпаклевка(+ПВА) -Тот же плиточный клей ceresit cm 11 -Финишная гипсовая шпаклевка(+ПВА). -Вообще ничем пока не заполнять швы. Где то на пол- годика точно. Это же не проблема, кроме эстетики? Помещение не влажное. Гипсовая,я так понимаю- самый худший вариант, но ее легче заколеровать. Нужно слегка серый цвет, а цементная шпаклевка дает более темный цвет чем нужно.

Спасибо. А вообще, на будущее - можно было(лучше было бы?) и сразу плитку по мокрому приклеить на эту подготовленную поверхность, нанеся слой клея на плитку под гребенку?

Всем добра! Вопрос по клею Ceresit cm 11. Небольшой ремонтный участок. Были сняты ранее уложенные плитки, на стене был локальный ремонт. Поверхность стены подготовил под укладку плитки- тем же плиточным клеем. Выровнял неровности и подогнал слой как раз на плитку с клеем. Слой клея получился от 5 до 20мм. Нужно было сразу и плитку устанавливать? Или лучше дать слою подготовки высохнуть? Сколько времени сейчас такой слой будет становиться, чтобы на него можно было устанавливать плитку? Нужно ли поверхность на стене под плитку порезать, или можно и гладкую оставить? Если гладкая поверхность, обязательно ли грунтовать, если пыли точно нет, а укладка плитки через минимально возможный промежуток времени?

В смысле- после полной разборки в мусор? Почему одноразовые? Одноразовые я видел- пластик по 50-60грн. У меня этот пистолет работал лет 10. Если баллон не пустой- хранил баллоном вверх, при заканчивании баллона всегда промывкой продувал пистолет, если не нужно было новый ставить. Если ставил другой баллон, промывал только корзинку- приемник баллона. Вообще проблем не было. А вот сейчас просто долго стоял вообще без работы. Этот может уже и в мусор, а вообще, я бы не сказал, что это одноразовый инструмент за $25. Почему дороже? Пару часов жизни на восстановление я ему могу уделить))

Откручивал я этот носик. Нет там резинки. Соединение: игла-конус. Чисто железяка по железяке. Попробовал зашлифовать шкурой 2000 и иглу и конус, притирал. Никакого эффекта. Прям космические технологии(( Шарик в приемном бункере не закисший, работает, но при попытке промывкой дунуть- так же пускает. И на шарике и на носике. Посмотрел такой же пистолет в продаже- 1000 грн кусается...