Nesnakomez

Есть двухконтурный котел на стене. К нему была изначально подведена труба аварийного сброса. Трубу убрали, везде скрытый монтаж и теперь выход аварийного сброса смотрит прямо на кухонную столешницу. Можно конечно и миску постоянно держать на столе, но это как минимум неудобно. Есть идея продублировать "группу безопасности", поставив на входе в контур отопления предохранительный клапан со сбросом в канализацию. У меня контур отопления связан со входом холодной воды через трубу с краном. Там же рядом- слив в канализацию. У меня есть сомнения, будет ли это адекватно работать. Во- первых, давление на добавляемом предохранительном клапане должно быть однозначно меньше, чем на самом котле, чтобы он срабатывал, а не тот, что на котле. Я не знаю, возможна ли настолько точная работа автоматики такого рода. Там все таки разница должна быть небольшая. На котле вроде на 3 кг клапан, но срабатывает он позже, судя по манометру. Может имеет смысл рассматривать клапан с регулированием давления срабатывания, но опять же у меня сомнения на счет адекватности срабатывания и надежности. Во вторых, у меня сомнения, будет ли первым срабатывать клапан, который будет доустанавливаться? Насколько быстро и равномерно давление может распределяться по контуру отопления? Возможны ли неочевидные случаи срабатывания предохранительного клапана именно на котле, из за неполадок работы именно на котле, когда доустановленный клапан с большой долей вероятности не сработает первым? Я сам видел срабатывание группы безопасности на котле в нескольких случаях: 1. Пробой мембраны расширительного бака и выход давления в контуре за максимальное значение. 2. По невнимательности перезаполнение контура отопления теплоносителем при его заполнении. 3. Выход из строя крана заполнения контура и как следствие- неконтролируемое бесконечное заполнение контура теплоносителем.

Да, хорошо густая и как то сильно быстро впитывалась, хотя поверхность хорошо грунтовалась. Такая задача и не стояла. Это временный ремонт. То, что на фото- это же явный дефект, а не то, что просто видны переходы между ремонтным и не ремонтным участком. Все так и делалось. Кроме вычухивания всего потолка. Опять же, не стояла задача скрыть переходы, хотя их также наверное можно максимально скрыть, прокрашивая валиком с высоким ворсом. На потолке изначально относительно крупная текстура. Тут именно подрыв какого то слоя, а какого и почему - вопрос.

В потолке были залатаны отверстия. После шпаклевки было все равно и гладко. Вот такой вид после второго слоя краски: Меня больше всего интересуют бугорки. После первого прокраса вроде все тоже было ровно. Между слоями краски полтора часа. Дюфа матлатекс. Перед шпаклеванием и первым прокрашиванием грунтовано. Это из грунтования перед покраской?

Когда то где то видел такое, но наверное это касается какой то определенной категории клеевых смесей или что то нужно добавлять в смесь? Попробовал церезит СМ 11 на ЦПС. ЦПС грунтовал грунтом глубокого проникновения. После шпаклевания, пару дней смачивал. За основу слой держится неплохо, не отслаивается. Но поверхность клея не прочная. Если провести рукой- сильно сыпется. Планировал еще финишную обработку полимерной шпаклевкой и окрашивание водоэмульсионкой. Но с учётом того, что клей сыпется, я сомневаюсь- сможет ли грунтовка связать слои. Есть у кого опыт использования плиточного клея как шпаклевки?

Оно в принципе ненадёжно, или должно стоить как самолёт, чтобы обеспечивать надежную работу? Если использовать таки кран Маевского, можно ли как то отодвинуть его относительно футорки? Насколько далеко от радиатора? Например добавить горизонтальный поворот отводом на 90° и в отвод уже крутить кран?

Нужно обеспечить доступ к сбросу воздуха на радиаторе. Но доступ очень неудобный, чтобы делать это через кран Маевского. Насколько надежная штука- автоматический воздухоотводчик, если он самый бюджетный? Не будет ли с ним больше проблем, чем с неудобствами к крану Маевского? Права на ошибку с решением нет, т к. стоит выбор точного места установки радиатора. Если задвину радиатор по максимуму и поставлю автоматический воздухоотводчик, а он или плохо работает или не работает вообще, потом даже установив кран Маевского, доступ к нему будет практически невозможен.

Я про алюминий видел обратное мнение, что алюминий больше для дома подходит чем для квартиры- из за агрессивной среды теплоносителя и более высокого давления. Поэтому переспрашиваю. Конкретно в моем случае, я не уверен, какую среду можно считать более агрессивной. Я ничего не добавляю к теплоносителю- обычная вода прямо из водопровода. Алюминий у меня уже лет 5 в доме, пока работает, но выводы наверное делать рано. Хотя сейчас наверное все таки на биметалле остановлюсь. А каких то не совсем стремных производителей биметалла из бюджетного класса может кто то подсказать? Можно ли доверять отечественному производителю?

А почему такое разделение между домом и квартирой? И что насчет биметалла? По цене они практически все одинаковые сейчас.

Спасибо всем за советы. Еще такой вопрос: какой тип радиаторов более лоялен к качеству подготовки теплоносителя и эксплуатации системы отопления в целом? Стальные панельные или алюминий? Нужно что то небольшое по глубине, но максимально надежное- для труднодоступного места, практически необслуживаемой(кроме развоздушивания через кран Маевского) инсталляции.

И я про то. Открытая прокладка внутри помещения. Но читая Ваше сообщение, понял- как трубы снаружи- вне помещения.

Трубы внутри помещения. Но высокая вероятность образования конденсата.

Так отож. У меня и якобы оцинкованные кронштейны ржавчиной поросли и самодельный коллектор из профтрубы- был покрашен в несколько слоев и планка с водорозетками, все в труху. И фитинги якобы нержавеющие- помутнели и каким то неотмываемым налетом и окислами поросли. Это все стояло вообще без изоляции. Зимой конденсат аж ручьями тек. Вопрос в том, какая изоляция достаточна/подходящая. Упаковать то уже в любом случае придется постараться.

Я не вижу проблем, поэтому спрашиваю. Например те же муфты, отводы, тройники. Или больше стянуть изоляцию или взять большего диаметра для конкретных мест, где не хватает длины окружности. Речь о бытовом трубопроводе 1/2, 3/4 а не промышленных развязках с задвижками размером с холодильник. Что за лента? В чем смысл этой самоклейкости? Потом же не разобрать. И как повторно использовать? Как обмотать/укутать- это отдельный вопрос. Работа творческая. Кое какой опыт теплоизоляции есть, но другими материалами и технологические трубопроводы совсем другого назначения. Вопросы выше все еще актуальны

1. В каких случаях вспененный каучук более предпочтителен, чем вспененный полиэтилен в качестве изоляции труб? Мой случай - защита труб и фитингов ХВ в первую очередь от конденсата. Открытая прокладка внутри слабоотапливаемого помещения. 2. Я почти везде где видел, заметил, что арматуру/фитинги не пакуют в изоляцию. Почему? На фитингах же так же выпадает конденсат. Или там где я видел, изолированием решают вопросы отличные от защиты от конденсата? 3. Чем обычно склеивают швы изоляционных трубок из вспененного полиэтилена?

Обдумал еще раз варианты, и уже сомнения. Может лучше и к системе отопления привязаться, правда в ленинградку что то куда то врезАть- это непредсказуемость результата всей системы отопления в целом. Но зато таки безопаснее. Тогда на межсезонье придется какой то мобильный калорифер использовать. А будет ли значительная разница в эффективности, что оптимальнее- 10 или 11 тип, учитывая, что это будет первый радиатор в кольце отопления, и скорее всего, теплоноситель пойдет полностью напрямую через радиатор. Без байпаса. 10й тип меньше по глубине? За тумбами места совсем мало. Или лучше их подрЕзать в любом случае? И можно ли в одной системе отопления использовать алюминиевые и стальные радиаторы?

Так они примерно в одну цену... Трубы металлопластик, а фиттинги стОят как самолет... Но с врезкой в систему отопления я вижу не только этот минус. Отопление в межсезонье как правило не работает, а это время как раз очень проблемное в контексте конденсата. И в это время получается радиатор работать не будет. Электроприборы же как раз удобны- можно включать локально/точечно, временно. Не нужно всю систему отопления гонять. Газ сейчас тоже дорого. По потреблению, плинтусный конвектор метровой длины потребляет меньше 200Вт примерно на 5м кв. Как раз на подогрев. Учитывая, что там термостат, это где то 2.5кВт/сут. Но! Действительно, меня беспокоит круглосуточно работающий электроприбор в "закрытой зоне".

Чем? Стены я опрыскивал средством из супермаркета от плесени. Что это за радиаторы? У меня была идея поставить туда плинтусный конвектор. Они есть как гидравлические, так и электрические. Только вот, хорошо ли это, если это за тумбами, где нет достаточной циркуляции воздуха? С другой стороны- там дольше должно сохраняться тепло в таком случае и меньше будет работать радиатор? Гидравлический- сложнее и дороже в подключении, и вроде как безопаснее при работе, и уде можно использовать имеющийся теплоноситель, не нужно отдельно затрачиваться на электропитание, но если вдруг протечка, то его ремонт будет очень сложным. Нужно будет весь низ кухни разбирать. Электрический- намного проще в установке и эксплуатации, но меня смущает электроприбор на постоянке- во "влажной зоне". Я имею в виду, что там и вода близко и возможно какое то количество конденсата. На кухне его всегда много, даже с работающими приборами отопления.

А место установки клапана в моем случае принципиально, или достаточно того, что установлен в целевом помещении? Есть ли способ повысить эффективность естественной вытяжки?

А за счет чего правильную вентиляцию обеспечить? Естественная вытяжка не очень тянет. Естественная- это пристенный короб снаружи помещения. Около метра высоты сам короб, в нем в самом низу горизонтальный ход, и над коробом еще около 2м асбестовая труба. Плюс электровытяжка над плитой+ периодически включаемая электро вытяжка в соседнем помещении(ванная). Зазор внизу двери на кухню 10-15мм. Приточной вентиляции нет. Только периодически открываемые окна.

Возвращаясь к написанному. Вытащил почти все тубы- на стене ниже уровня столешницы- наполовину черная стена. Как раз больше всего в том месте, где входной "коллектор" и проложена труба холодной воды. Кроме этого- да, есть еще и капиллярный подсос. Но он, я считаю-отягчающее обстоятельство. Первопричина, как я считаю- это все таки конденсат от труб/фиттингов+ возможно повышенная влажность от мойки/посуды, которая каждый день сохнет на столешнице+ пар/конденсат со стен во время приготовления пищи. Объективно, вентиляция на кухне слабовата. В первую очередь- планирую хорошо утеплить трубы, не смотря на то, что они не металлические, а металлопластиковые, все фиттинги, металлические кронштейны и коллектор. Штробить трубы в стену не вижу смысла, кроме того, на трубах фиттинги- им не место в стене. Плюс к этому- решил увеличить зазор за тумбами до стены, по крайней мере, там где картина была хуже всего. +10-15мм. Цоколь под тумбы пока вообще не буду ставить, позже, возможно- только с решетками. Но лучше было бы конечно поменять ножки под тумбами на декоративные- под открытую установку, чтобы вообще не цеплять цоколь. Из того, в чем сомневаюсь: Теплый пол. Именно ТП сделать сейчас не получится. На полу плитка, и снимать ее пока и не к месту и не ко времени- чтобы интегрировать под плитку. Делать какую то открытую установку- имитировать ТП я не хочу, т.к. это не безопасно. Принудительная вентиляция. Если причина в повышенной влажности из за труб ХВ + капиллярный подсос- в помощь ли ПВ клапан или рекуператор? Рекуператор теоретически - лучше(в этом помещении как раз проблема с подогревом зимой. Самое холодное помещение), но по средствам- кусается. И если это имеет смысл, где лучше его установка? На стене за тумбами, где хуже всего вентиляция, или где то на открытом месте, или не имеет принципиального значения- главное, что в проблемном помещении? Сейчас как раз удобный момент для установки ПВ клапана/рекуператора, если это имеет смысл и актуально именно за кухонными тумбами.

Скорее всего- снизу тянет. Скорее всего капиллярка, так как местами есть проявления. И в этом помещении и в других. Но именно в этом углу, где кухонная мебель- прямо сильно пошло. Я уже примерно знаю, что такое капиллярный подсос на практике. Но есть еще провоцирующие факторы- трубы холодной воды были неизолированы. Было много конденсата. В принципе, с момента прокладки труб холодной воды- наверное начало прогрессировать. Сейчас уже точно выяснить причину- сложно. Скорее всего- всего понемногу. Капиллярку сейчас устранять точно никто не будет. Нужно отремонтировать хоть на время. Пару- тройку- пятерку лет, а там будет видно. Вентиляция- естественная- вентрешетка с выходом наружу через вентканал. Как в квартирах.

Опечатка... кухня. Не кузня. Вот я про Ротбанд писал- что это наверное тоже не лучший вариант. А что подходит- что быстро сохнет, пластичное и расквашивается от влаги? Церезит С24-подходит? Или нужно что то специализированное для влажных помещений? Ротбанд- хорош в работе- удобный, поверхность можно даже не шпаклевать, но я сомневаюсь, что он уместный. Ротбанд - тоже гипсовая штукатурка.

Самый влажный участок- вот этот: Плитка пока не забухтела.

Стена внешняя, но именно этот угол- нет. Хотя с обратной стороны та же картина. Я с обратной стороны в прошлом году начал отковыривать штукатурку. Думал, что там начало мокреть из за того, что на этой стороне. Хотя может проблема и общая. Может тот же капиллярный подсос. Но что то очень высоко поднялась влага. Может из за того, что за тумбами слабая циркуляция воздуха и кухня, в принципе - помещение где много влаги в виде пара- дополнительный негативный фактор. Кроме этого, внизу, на уровне пола еще проходит труба отопления. Но наверное, если бы причина была в ней, давление в системе стремительно падало бы.

Стиралку- приучились- и вытирать и лоток мыть, но стиралка проще, намного реже используется. Хотя,я согласен - лучше тереть чаще, но не иметь проблем потом. Сразу и средствами специальными обрабатывали и терли, потом забросили. Поменять- непросто. Стекла радиусные. Да и стоить наверное будут прчти как новая кабина. Скребки видел. Еще не пробовал. Хотя у меня была мысль лезвием пробовать. Что это? 2 и 3 разница конечно большая, но тут наверное уже кашу маслом не испортишь. Я лимонную кислоту разводил 50г/0.5л Смачивал несколько раз с пульверизатора, но замачивать компрессом не пробовал. Придется полностью снимать стекло, но все равно попробую.