Nesnakomez

Можно ли примерно уравнять между собой тяговый agm 100Ah(предполагающий циклы глубокой разрядки), обычный стартерный акб на 100Ач(2 шт) и LiFePO4 50Ah по оптимальности? У меня уже есть один агм 100Ач, хочу еще один ему на переменку(не спаркой), не знаю, какой лучше. Меня интересует в первую очередь безопасность, сравнительная длительность работы на одном заряде и общий ресурс. Ценник у всех трех вариантов примерно одинаковый(в районе 8000 грн), только у лифера вес прельщает и быстрая зарядка. Но, если инвертор отключается по достижению 10.8В(без возможности изменения), я наверное от лифера не получу максимум того, что он может дать, кроме как более длительный ресурс в общем? В обычных стартерных батареях смущает испарение при зарядке и чувствительность к глубокому разряду. Насколько критична величина 10.8В для стартерной акб? Я предполагаю, что это где то граничное значение, около глубокого разряда. Но не уверен, это уже можно читать таковы, или это еще допустимое состояние и не вносит необратимых последствий? То же самое и относительно тягового акб, предполагающий глубокие разряды. Непонятно, насколько эти глубокие разряды для него пагубны- как часто и где эта самая величина. Не все производители ее указывают. Да и вес кислотных/гелевых батарей не радует... Инвертор отключается с показаниями 10.8В, но по факту, без нагрузки реальное напряжение на батарее немного выше. В районе 11 с копейками ,

20 лет назад, насколько я помню, демпферных лент никто не ставил на стяжках. Под стяжкой выстлана пвх пленка. Даже вроде как завернута на стенки. Но не везде перекрывает стык цоколь- стена. И это фактически единственное место, где может быть "мостик" влаги. Хотя, как по мне- это маловероятно, но вероятность все равно есть. На стенах в комнатах это выглядит как сухой грибок. Сначала отшелушивается шпаклевка, потом и штукатурка начинает сыпаться. Не слоем отстает, не отваливается, а как будто сухая эррозия. Осыпается песком. И потихоньку так поднимается от пола. Стена при этом сухая на ощупь. Никакой плесени нет. Этот процесс очень растянут по времени. На годы. При переобустройстве полов, срывали старые полы: на стяжку на слой битума были уложены листы дсп. А сверху ковролин. ДСП как новое было, но под ним сильный запах сырости. Очевидно- или пленка не герметичная или она не везде уложена под стяжку. И получается в цоколе грунт сырой, и передает влагу стяжке, а стяжка пропитанная влагой делится ней и со стенами. Но в этом году в нескольких местах заметил влажные пятна на стене у самого пола. Водопровода и отопления там нет.

Где я такое утверждал?? Я написал о том, что вертикальной гидроизоляции нет. Поэтому и цоколь весь мокрый. Полы залиты выше уровня горизонтальной изоляции между цоколем и стеной. Возможно через пол влага поступает в стены. И я не уверен, что листы раскатанного рубероида в один слой- это качественная гидроизоляция. Ну и потом, влага то откуда то поступает. Появилось небольшое пятно в том числе и в жилой комнате, на внутреннем перестенке(он тоже на том же фундаменте и цоколе. Несущая стена.).

Потому что я знаю конструкцию дома. Дом стоит на цоколе. Ни у фундамента ни у цоколя нет вертикальной гидроизоляции. А внутрь цоколя засыпан грунт аж до самого пола. Полы бетонные. В качестве горизонтальной гидроизоляции- уложенные насухо по ширине кладки листы рубероида в один слой. Дому 23 года. Я тоже вижу только внутреннюю стену, т.к. наружная закрыта слоем теплоизоляции. Цоколь не закрыт теплоизоляцией и его отделка сыпется. А вот в гараже, где обустроен пол на уровне земли т.е. на уровне верха фундамента можно увидеть обе стороны цоколя, т.к. он открыт. Видно и наружную стену и стену дома, т к. гараж примыкает к дому. Так вот на наружной стене гаража отделка цоколя не сыпется, а внутри гаража отделка цоколя на стене дома так же сыпется. Т е. Цоколь явно тянет сырость. Я предполагаю, что из грунта через боковые стенки цоколь тянет влагу. Можно и так сказать. Высоко грунтовые воды.

В моем случае проблема именно тут. Кстати, важный нюанс- нужно обращать внимание не только на горизонтальную, но и вертикальную ГИ.

У себя- я знаю как. Т.к. я знаком с конструкцией. Хотя это конечно очень хлопотно и очень дорого. Но это поможет практически полностью устранить проблему. Для Вашего случая вероятно будет свое решение, так как конструкция дома, причины и объем проблемы в каждом случае индивидуальны.

Что именно?

Если есть возможность/желание, лучше завязывать сразу углы(внутренние/внешние), или лучше сначала одну стену, а когда высохнет- смежную? Имеет ли это значение в контексте тип штукатурки(гипс/цемент)? Или какие то другие факторы на это влияют?- на улице/внутри помещения например. И тп. Через какое время после обрызга и после предыдущего обычного слоя лучше наносить слой следующий штукатурки(ЦПС), если штукатурится в несколько слоев, в оом числе и если первый слой не равномерный по толщине?

Влажность сейчас 75%. Но сейчас погода такая- сыро как то на улице. Помещение проветривается периодически. Котел на термостате, но но включает отопление. Температура 21-22°

Нет, изоляция не мокрая. Сложно объяснить, но она не сухая)). Это как не до конца высохшая одежда после стирки, или одежда, повисевшая в помещении с очень высокой влажностью. Явно- не мокрое, но чувствуется наличие влажности на ощупь. Протечки не может быть. Труба цельная, целая и ее крайние точки на фитингах не текут.

Поставил дополнительный радиатор за тумбами, но пока вопрос это не особо решает, по крайней мере в межсезонье. Очередной тупик... В общем, уже настала пора года, когда явно проявляется наличие конденсата. Начал изолировать трубы полностью- и сами трубы и фитинги и кронштейны. Выбрал ПЭ изоляцию 9мм, хотя и каучуковую нашел, но решил ПЭ. Заизолировал часть труб, на открытом участке выпал конденсат. Вроде там где было запаковано- было сухо. Отключил холодную воду, все высохло, заизолировал полностью, что мог. Дней 10-15 стояло. А сегодня прошелся по изоляции сверху рукой- она как влажная. Не мокрая, но чувствуется, на поверхности- как вроде влага выпала при хорошем тумане. Может труба все равно конденсирует внутри изоляции и из за этого такая повышенная влажность на поверхности трубы. Разбирать еще не разбирал, но настроение уже не очень. Непонятно тогда, как же бороться с конденсатом? Только ввод капитально теплоизолировать и еще метров 20 минимум до входа? Но это сделать уже сверхсложно, скорее невозможно без разваливания капитальных конструкций. Кроме этого, две проблемы с самой изоляцией. Не нашел пока решения. 1. Скотч, которым клеил швы начинает местами отклеиваться краешек. Есть вероятность, что могут разойтись швы. Есть какие то скрепки? А то до основной трубы ХВ нет полного доступа. Она лежит в углу пол- стена. Шов изоляции сверху. 2. Планку с водорозетками невозможно адекватно полностью теплоизолировать, все равно остаются открытые места- на самой планке и части розеток. Тоже нет решения, как быть в этих местах с изоляцией. Есть идеи?

Да, стена внизу влажная, но я это связываю с тем, что стена за долгое время напиталась влагой из за конденсата с трубы холодной воды. Сейчас конденсата нет, сохнет потихоньку. Я планирую обрабатывать когда полностью высохнет.

Кто то пробовал обрабатывать стены купоросом? Как единственным средством, так и в комплексе с другими? Сейчас в процессе выведения грибка. Локация- слабовентилируемая зона мебелью + был конденсат от труб холодной воды. За достаточно большой промежуток времени шпаклёвка на стене в этой зоне стала черной. Там ее не особо видно, поэтому особо не спешили. Шпаклевка отошла пластами до штукатурки. Штукатурка под шпаклевкой местами поменяла цвет на какой то коричневый. Я так думаю, что это грибок пророс. Стена стояла зачищена до штукатурки и зациклеванная. Пока производились ремонтные работы(в течении пары недель) на штукатурке опять появился пушок плесени островками. Т.е. получается- механическая очистка на недостаточную глубину. Поможет ли в этом случае химия, или нужно больше усилий на механическую очистку? Сбивать штукатурку не особо хочется. Пока что, явные места вновь появившейся плесени обработал средством против плесени от санклина. Из химии есть противогрибковая грунтовка от дюфы и медный купорос. Стоит ли их использовать совместно( противогрибковая грунтовка в два слоя+ грунтовка глубокого проникновения+ медный купорос?) Или достаточно только одного- грунтовок или только купороса? В инструкции к противогрибковой грунтовке написано, что обязательно нужно покрыть ее сверху грунтовкой(не противогрибковой). Стена не будет ни шпаклеваться ни краситься. Только штукатурка и обработка чем то от плесени.

Так у котла же штатно предусмотрен патрубок для аварийного сброса. Я его вижу, т.к. я отключил эту трубу от котла и похоронил выход этой трубы под плиткой. Поэтому отверстие сброса просто смотрит вниз на стол. Вроде больше было. И это - если котел аварийно раз сбросит и все. А если выходит из строя кран заполнения контура, то этот цикл со сбросом будет продолжаться до тех пор, пока кто то не перекроет соединение водопровода с контуром отопления. У меня пару раз из за некорректной работы бака(уже не родной на котле, повесил отдельный на радиатор головой вниз. Поэтому проверять давление на нем проблематично) были сбросы с самого котла, а потом и бак рванул, как раз из за выхода из строя крана запитки. Вот там воды было море. Вода просто с водопровода напрямую шла через уже не герметичный бак. Тут бы еще от подобной ситуации защититься. Два крана последовательно ставить на запитку - вариант, но не очень удобно в эксплуатации.

Есть двухконтурный котел на стене. К нему была изначально подведена труба аварийного сброса. Трубу убрали, везде скрытый монтаж и теперь выход аварийного сброса смотрит прямо на кухонную столешницу. Можно конечно и миску постоянно держать на столе, но это как минимум неудобно. Есть идея продублировать "группу безопасности", поставив на входе в контур отопления предохранительный клапан со сбросом в канализацию. У меня контур отопления связан со входом холодной воды через трубу с краном. Там же рядом- слив в канализацию. У меня есть сомнения, будет ли это адекватно работать. Во- первых, давление на добавляемом предохранительном клапане должно быть однозначно меньше, чем на самом котле, чтобы он срабатывал, а не тот, что на котле. Я не знаю, возможна ли настолько точная работа автоматики такого рода. Там все таки разница должна быть небольшая. На котле вроде на 3 кг клапан, но срабатывает он позже, судя по манометру. Может имеет смысл рассматривать клапан с регулированием давления срабатывания, но опять же у меня сомнения на счет адекватности срабатывания и надежности. Во вторых, у меня сомнения, будет ли первым срабатывать клапан, который будет доустанавливаться? Насколько быстро и равномерно давление может распределяться по контуру отопления? Возможны ли неочевидные случаи срабатывания предохранительного клапана именно на котле, из за неполадок работы именно на котле, когда доустановленный клапан с большой долей вероятности не сработает первым? Я сам видел срабатывание группы безопасности на котле в нескольких случаях: 1. Пробой мембраны расширительного бака и выход давления в контуре за максимальное значение. 2. По невнимательности перезаполнение контура отопления теплоносителем при его заполнении. 3. Выход из строя крана заполнения контура и как следствие- неконтролируемое бесконечное заполнение контура теплоносителем.

Да, хорошо густая и как то сильно быстро впитывалась, хотя поверхность хорошо грунтовалась. Такая задача и не стояла. Это временный ремонт. То, что на фото- это же явный дефект, а не то, что просто видны переходы между ремонтным и не ремонтным участком. Все так и делалось. Кроме вычухивания всего потолка. Опять же, не стояла задача скрыть переходы, хотя их также наверное можно максимально скрыть, прокрашивая валиком с высоким ворсом. На потолке изначально относительно крупная текстура. Тут именно подрыв какого то слоя, а какого и почему - вопрос.

В потолке были залатаны отверстия. После шпаклевки было все равно и гладко. Вот такой вид после второго слоя краски: Меня больше всего интересуют бугорки. После первого прокраса вроде все тоже было ровно. Между слоями краски полтора часа. Дюфа матлатекс. Перед шпаклеванием и первым прокрашиванием грунтовано. Это из грунтования перед покраской?

Когда то где то видел такое, но наверное это касается какой то определенной категории клеевых смесей или что то нужно добавлять в смесь? Попробовал церезит СМ 11 на ЦПС. ЦПС грунтовал грунтом глубокого проникновения. После шпаклевания, пару дней смачивал. За основу слой держится неплохо, не отслаивается. Но поверхность клея не прочная. Если провести рукой- сильно сыпется. Планировал еще финишную обработку полимерной шпаклевкой и окрашивание водоэмульсионкой. Но с учётом того, что клей сыпется, я сомневаюсь- сможет ли грунтовка связать слои. Есть у кого опыт использования плиточного клея как шпаклевки?

Оно в принципе ненадёжно, или должно стоить как самолёт, чтобы обеспечивать надежную работу? Если использовать таки кран Маевского, можно ли как то отодвинуть его относительно футорки? Насколько далеко от радиатора? Например добавить горизонтальный поворот отводом на 90° и в отвод уже крутить кран?

Нужно обеспечить доступ к сбросу воздуха на радиаторе. Но доступ очень неудобный, чтобы делать это через кран Маевского. Насколько надежная штука- автоматический воздухоотводчик, если он самый бюджетный? Не будет ли с ним больше проблем, чем с неудобствами к крану Маевского? Права на ошибку с решением нет, т к. стоит выбор точного места установки радиатора. Если задвину радиатор по максимуму и поставлю автоматический воздухоотводчик, а он или плохо работает или не работает вообще, потом даже установив кран Маевского, доступ к нему будет практически невозможен.

Я про алюминий видел обратное мнение, что алюминий больше для дома подходит чем для квартиры- из за агрессивной среды теплоносителя и более высокого давления. Поэтому переспрашиваю. Конкретно в моем случае, я не уверен, какую среду можно считать более агрессивной. Я ничего не добавляю к теплоносителю- обычная вода прямо из водопровода. Алюминий у меня уже лет 5 в доме, пока работает, но выводы наверное делать рано. Хотя сейчас наверное все таки на биметалле остановлюсь. А каких то не совсем стремных производителей биметалла из бюджетного класса может кто то подсказать? Можно ли доверять отечественному производителю?

А почему такое разделение между домом и квартирой? И что насчет биметалла? По цене они практически все одинаковые сейчас.

Спасибо всем за советы. Еще такой вопрос: какой тип радиаторов более лоялен к качеству подготовки теплоносителя и эксплуатации системы отопления в целом? Стальные панельные или алюминий? Нужно что то небольшое по глубине, но максимально надежное- для труднодоступного места, практически необслуживаемой(кроме развоздушивания через кран Маевского) инсталляции.

И я про то. Открытая прокладка внутри помещения. Но читая Ваше сообщение, понял- как трубы снаружи- вне помещения.

Трубы внутри помещения. Но высокая вероятность образования конденсата.