Nesnakomez

Если у котла есть возможность работать с датчиком уличной температуры, но его пока нет, как лучше на будущее заложить возможность его подключения, чтобы потом не снимать котел? Т.к. монтаж в очень стесненной обстановке. Можно наверное сразу просверлить насквозь отверстие где то за котлом, но его же нужно как то закупорить, чтобы не было сквозного отверстия, на улицу, пока там ничего не проложено. Пеной дунуть что ли. И есть ли какие то значительные плюсы/минусы подключения газа- резиновым шлангом или гофрой через диэлектрическую вставку?

Была какая то причина, или это в качестве плановых работ?

Еще вопрос по грязевому фильтру: Имеет ли значение, на какой высоте установлен грязевик в контуре отопления? Это должна быть нижняя/высшая возможная точка или без разницы? Под котлом не хочется городить этот огород из арматуры. Есть возможность- после последнего радиатора установить. Однотрубная система. После радиатора еще метров 5 металлопластиковой трубы на уровне пола и полтора метра вверх до котла.

Теплоноситель - вода из водопровода. Как определить - нужно ли смягчение воды, не зная хим параметров? Насколько это критично для работы котла?

Обзвонил всех местных продавцов, кто продавал тему классик дюваль, протерм пантеру- ни у кого нет в наличии. Есть предложения из других городов, но вариант- так себе. Доставка стоит денег, все при получении - с курьером, висящим над головой сложно осмотреть, да и не люблю я эти вопросы разруливать, если при транспортировке что то побили/помяли/разбили. С гарантией - тоже неудобно. На месте- хоть можно пригласить человека, по месту решить вопрос, а удаленно, с другого города- проблема. Так что, с остатками пока тоже - печально. По ходу дела, кто в теме- какой материал исполнения гидрогруппы более подходящий для воды 6.5-7.5 ph? У меня на дювале полимерный и это, чем старше котел, тем более часто выходящая из строя деталь(трехходовой клапан). Как латунь работает при такой жесткости воды?

Ну вот, у меня сейчас дюваль- проверенный годами)). Никто браться за ремонт не хочет, запчасти покупаю - преимущественно из Европы за конские цены. А чем старше становится котел, тем больше осложняется поиск запчастей и ремонтников. Даже, если котел не работает, как минимум, пластик и резина со временем теряют свои свойства, разрушаются в буквальном смысле. Вот это меня напрягает. Ну и как ни крути- это уже морально устаревшее устройство, если выпущено лет 10 назад. Не спорю, может в свое время это было очень крутое устройство.

Посмотрел старые модели- сейчас в продаже нет, да и страшновато как то покупать долго лежалый товар такого плана. Продолжаю поиск, смотрел итальянцев, в тч т Беретту. Приглянулся ItalTherm. Может кто знаком с этим производителем, уровень надежности, ломучести, технологичности? Наколько проблемные, насколько качественно изготовлены/собраны и работают?

Protherm panther?

Спасибо. Изучаю. Еще посмотрел, нашел из складских запасов, вроде есть такой: Saunier Duval Themaclassic F25. По цене примерно то же, что и в цитате, но старее. И там и там, и протерм пума, про который я писал выше, турбоконденсационный- имеют отличное от моего подключение. В основном- нижнее. И тот же дюваль темаклассик ф25 хоть и так же подключается сзади, но размеры точек подключения отличаются. Т.е. в любом случае подключение придется переделывать. Сложность в том, что котел на кухне, и все подключения сейчас скрыты. Не хотелось бы наблюдать этот ворох труб, уголков под котлом. И сами трубы все равно придется спрятать обратно в стенку, т.к. везде облицовка стен, столешница и тд и тп. Дюваль несколько легче переподключить было бы, т.к. нужно будет только межцентровые расстояния изменить, без вывода на нижнюю панель. С другой стороны, это уже и морально и физически старые экземпляры на складе, лежащие лет 5-6. И как в целом беретта против дюваля? На дюваль например достать запчасти - сложно и дорого. И если в целом, абстрагироваться от подключения(если этого не избежать), что еще можно посмотреть с закрытой камерой сгорания за эти деньги- максимально надежное/долговечное/зарекомендовавшее себя с доступным сервисом и запчастями? Конденсационный, я так смотрю мне не особо выгоден будет на 100 квадратов.

Я это вижу как связанные вещи. Сама по себе планка мне конечно не нужна, она же у каждого котла есть своя, комплектная. А вот подвод труб- да, очень хотелось бы, хотя это тоже не требование же. Выше головы не прыгнешь, но поискать можно. Поэтому и спрашиваю совета, может опытные люди подскажут. Кто в теме-знает, что есть, чего нету в природе, что возможно, что невозможно.

Мне про мой дюваль уже после 10 лет эксплуатации говорили люди, которые устанавливают, обслуживают, ремонтируют котлы, что ему уже все, со дня на день крышка. Работает он уже 23 года.

У дюваля в этом плане хорошая унификация была. Даже через 20 лет я видел модели с такими же планками. Сейчас этих моделей с турбо в продаже уже нет, к сожалению. Vaillant, которая их взяла под крыло, вроде такие же планки делает, но они сейчас продают конденсатные и вроде ж не турбо. Да и дороговато. Protherm есть конденсационный турбо за примерно 900 с копейками. Конфигурацию планки выясняю.

А подробнее? В чем завышен запрос? Я в него УЖЕ вложил около 50-60% стоимости. Очередной ремонт обойдется минимум в £100. Кроме этого, я не уверен, что что то другое не выпадет. Он начал буквально на глазах сыпаться за последние год-два.

Доброго! Ищу замену своему двухконтурному котлу. Посоветуйте варианты. Сейчас сеньор дюваль thema C23. В приоритете - чтобы подошла монтажная планка, чтобы не нужно было переделывать подвод коммуникаций. Все остальное- под вопросом. Наверное, было бы еще очень неплохо - турбокотел, т к. с электровытяжкой очень неудобно. Котел стоит на кухне. На счет конденсационного- не уверен, хорошая ли идея. Во первых- они хорошо дороже обычных, во вторых- оптимально ли в конкретных условиях. У меня однотрубная система отопления. Теплых полов нет. Температура на котле обычно 60-70°. В системе есть и алюминиевые и чугунные и биметаллические радиаторы. Предполагаемая стоимость $700-900. Может нужна еще какая то доп. информация?

А какой режим работы для бесперебойника со штатной агм батареей более предпочтительный(как для батареи, так и для устройства в целом)- постоянно включен, даже когда нет потребителей или включен только по необходимости- когда есть полезная нагрузка?

А если без аккумулятора запускать, он просто не включится, или может выйти из строя?

ИБП APC BACK-UPS PRO 500ВА, 230В Вот такое устройство может работать напрямую, без подключенной штатной батареи, или ей для старта все равно нужен аккумулятор? И можно ли к этому ибп подключать обычный/агм аккумулятор на 100Ач?

Не нужно умничать. К графикам обычно пояснения идут, тогда не возникает разночтений. На графике- вертикальная шкала указана просто как емкость, непонятно в какой момент- в контексте одного цикла или вообще ресурса аккумулятора. А что за магическая цифра 60? Почему именно 60? Даже 150-300 циклов даже до полного разряда - это более чем достаточно с учетом задач в контексте. Но и опять таки, из графика не видно, что есть "глубокий разряд". А для разных типов и разных производителей это наверное будет разная величина

У меня не 1500 нагрузка, а 150 максимум. Это вообще ерунда, а не нагрузка. Можете пояснить график? Почему три разных варианта степени глубины разрядки соответствуют одной и той же величине емкости 60%?

Почему? Я агм за полтора года не убил. И я писал - что это не постоянный режим. Такие долгие отключения электроэнергии бывают, когда полностью приходится опустошить батарею, но редко. Я отдельно покупал кабели 16 квадратов. Из чего они сделаны- понятия не имею. По цвету на медь похоже, но, в лабораторию конечно не сдавал. Но так везде можно купить непонятно что, даже при наличии сертификата. Как проверить "в домашних условиях"- адекватные кабели или нет?

А я говорю точно, а не может быть. Я этой батареей пользуюсь на автомобиле. И буквально недавно делали тест на сервисе. Да и батарея свежая, нормальная. Не писал я ни разу про 200 Ватт, зато уже наверное раза три написал, что вопрос вообще не в том, будет ли мне хватать этой емкости для моих нужд Вопрос в том, стоит ли рассматривать в качестве аккумулятора на чередование моему уже имеющемуся агм 100Ач литий-железо-фосфатный аккумулятор на 50Ач, или лучше брать такой же агм на 100Ач. Стоит ли переплата за лифер его легкий вес и быстрая зарядка? В наличии пока зарядка на 20А. Наверное, я смог бы такой аккумулятор раза в 4 быстрее заряжать? Цифры для расчета естественно приблизительные. А ХХ у инвертора ~0.8А. Почитал отзывы пользователей похожих инверторов- у всех разброд и шатание по показателям. У кого то так же отключается при 10.8В на дисплее инвертора, у кого то на 10.6, у кого то на 10.3... да и ваттметр врет безбожно... Я так думаю, что отключается он на самом деле при большем напряжении, чем показывает. То есть где то на 1В больше. Во всяком случае мой мультиметр не врет на столько.

Мне кажется, Вы невнимательно читаете мои сообщения. Я писал, что насос не крутит постоянно, т.е. его потребление(или емкость батареи) можно делить на два. Или я Вас недопонимаю. Давайте посчитаем вместе. 50Ач это 600Втч. Если Вы говорите, что с лифера можно вытаскивать без проблем 80%, то это 480Вт. Следовательно, в моих условиях это не 4.8часа, а 9.6. Т.е. это фактически то же самое, что я беру с амг 100Ач. Поэтому я сравниваю 50Ач лифера и амг 100Ач. Хотя и 50Ач лифер выходит дороже, но у него другие преимущества- он гораздо легче и заряжается быстрее. А вот агм 100Ач, разряженный до 10.8В заряжается часов 9-10. Грубо говоря столько же, сколько и разряжается. Я выше и об этом писал. Я нигде не нашел научного обоснования или достоверной статистической информации от производителей, из чего было бы однозначно понятно соответствие между текущим напряжением и остаточной емкостью. Поэтому я не уверен, что одинаково "эффективно" использование традиционного аккумулятора и лифера при одинаковом отключении их на уровне 10.8В в контексте вытаскивания максимально допустимой емкости. Вряд ли это равносильно для разных типов батарей. Я так думаю. Но я не уверен. Ни то ни другое. Я проверял разными измерительными приборами, да и батарею я эту знаю. Как это емкости не оказалось, если она только-только полностью заряжена...

Так я же писал )) мне нужно питать нагрузку 100-150Вт как можно дольше времени. Это насос котла отопления. Зимой- мегакритично, хотя и не смертельно. Можно. Но я больше про то, что ниже 10.8В я не могу опуститься. Я не знаю как правильно соотнести напряжение батареи и соответствующее ему остаточную ёмкость. В сети все пишут- кто как нафантазирует, а производитель такой информации не дает. Это еще более-менее. У нас вот только дали электричество после почти трех суток погодного "апокалипсиса". В прошлом году тоже было отключение на трое суток. На 100Ач даже сильно растягивая удовольствие- это не реально. Приходится извращаться с зарядкой через автомобиль, но это мега неудобно. Генератора нет, и не планирую. Но трое суток- это пока что очень редкое явление. В основном за прошлый год с веерными отключениями вполне хватало и 100Ач. Нужен хотя бы небольшой запас. В притык, мне бы на часов 20-25 и ~100Вт нагрузки(насос, пара лампочек, телефоны подзарядить. Вчера даже холодильник подпитал полтора часа) запаса хватило бы. Насос работает не постоянно, поэтому, 100Вт нагрузку можно делить примерно на два. Думаю, всего 200Ач хватило бы. Я не рассчитываю, что даже на сутки будут частые отключения. Это в качестве аварийного случая. Я за все могу положительно ответить кроме схемотехники и настроек инвертора. Ну после простоя акб, после отключения, напряжение действительно слегка поднимается, а вот показания под нагрузкой не очень понятно. Я себе представляю уровень разряда батареи без нагрузки. Т.е. уровень разряда имеет же отношение к самой батарее, а не цепи? Т к. Батарею можно включить в любую цепь. И что тогда получается? Чем больше на текущий момент нагрузка, тем больше разряжена батарея, а при переключении этой же батареи в менее нагруженную цепь, эта же батарея, без подзарядки уже меньше разряжена? Ну вот, буквально сегодня, я подключал автомобильный аккумулятор(это уже другой, я снял с авто), который хорошо держит заряд, был пару дней назад заряжен, при подключении был 12.7В(зарядка показывала). Через пол часа инвертор показывал уже 11.5. Тут какая то лажа с показаниями инвертора и по нормальным приборам. Калибровать на инверторе я не знаю как. Там и с потреблением неадекватное отображение. До ватт 60 вообще не показывает потребление, а после ватт 60 врет в минус. А по весу можно определить качество? У меня агм на 100Ач весит 30кг.

100 многовато по деньгам. Я сравниваю изначально 100 агм и 50лифер. Если учитывать уровень разряда, то это же относительно эквивалентно- сколько можно вытащить на одном заряде? Но, другой вопрос в том, что я не могу на инверторе изменять границу отключения. Я не знаю, сколько 10.8В- в процентах от емкости- разная ли это будет величина для разных типов батарей, но полагаю, что для лифера это будет больше, чем 20 на остатке. Мне все это больше напоминает на гадание на кофейной гуще(( А батареи "для" ибп чем то отличаются от "автомобильных"? Т.к. у продавцов вижу именно батареи для ибп. У них и формфактор несколько отличается. Но технологии тоже разные для тех же ибп. У меня несколько раз в бесперебойнике для пк работали обычные свинцовые батареи без всяких гелей, причем достаточно неплохо. И на сколько времени хватало на одном заряде? Да, я тоже так подумал. Но без нагрузки батарея хорошо держит заряд. И 12 - это условно. Важнее то, что в начале разряда- ёмкость теряется быстрее. Полностью заряженный аккумулятор после подключения нагрузки теряет почти до половины вольта в течении примерно получаса. Всего же от полного заряда до 10.8В по показаниям инвертора под нагрузкой(~100Вт) проходит примерно 5ч.

Я же написал, что это не для спарки, а для использования попеременно. И заряжаться они будут отдельно. Что тогда означает deep cycle? Чем эти аккумуляторы отличаются от не таковых? Ниже 12В Вы считаете - это уже глубокий разряд? Полностью заряженный аккумулятор на 100Ач буквально через пару часов эксплуатации показывает в районе 12В. Это что, 100Ач батарея- для пары часов 100ваттной нагрузки, если 12В- это уже критично? И 12В где - на мониторе инвертора или непосредственно на батарее? Работающий инвертор показывает значительно ниже, чем отдельно стоящая батарея. Чем больше нагрузка, тем больше просадка. Каким образом это реально контролировать?