Nesnakomez

Там перепад высоты- сантиметров 20-25. И стоит ли вообще "герметизировать" горизонтальный стык между старой кладкой и новой надстройкой? В кладке- понятное дело- это дренаж, а в верхней части, практически под верхом он не нужен, иначе это все будет выходить наружу при аварийном переполнении

Да, примерно так и есть. Когда работал дренаж, все было относительно неплохо. Из боковой стены было еще две перфорированные дюймовые трубы по 10м отвода в щебне, потом добавилась еще одна труба в другую стенку с дополнительным переливом в еще одну менее объемную яму. Сейчас уже и так не работает. Хочу пробовать бактериями исправить ситуацию. Ищу работающий вариант. Но это не решает конечно вопросов с перекрытием.

Сейчас уровень верха ямы немного ниже уровня грунта. Наверное это не очень хорошо, т к. дождевая вода в т ч. будет туда стекать, как в нижнюю точку. Я к тому, что нужно стенки немного поднимать.

В продолжение темы: Вскрыли верх, думаем думу... Дно- открытое, на дне попадается все что хочешь- и ил и кусочки кирпича, ракушечника, мусор всякий из грунта и сам грунт... Забетонировать дно- крайне сложная задача. Уровень грунтовых вод около метра, глубина ямы где то до 1.1-1.2м. стены выложены из ракушки. Возраст ямы ~ 23года. По верху была рамка из сдвоенного 80 уголка и лист 4ка, который прогнил насквозь. Уголки на подходе. Дренаж на сейчас не работает, но это другая тема. Сейчас вопрос как это дело накрыть. Не знаю, насколько надежно оставлять железяки как элементы конструкции. Или их частично использовать как элементы опоры или вообще убрать. Они уже не уровне. Один угол чуть ушел вниз. Или может эти железяки переложить по новой, в горизонт и чуть пошире, т.к. они немного внутрь ямы стоят. Рядом со стенками- с внутренней стороны ямы. Основная идея- поднять стенки бетоном сантиметров на 15- на уровень грунта, дать созреть стенкам, и затем залить плиту. Не знаю- насколько правильная мысль - как это облагородить и сделать удобный и надежный доступ. Кроме этого, учитывая периодические возможные нарушения дренажа и поднятия грунтовых вод, нужно как то максимально защититься от аварийного перелива- минимизировать излив по бокам и ускоренное разрушение бетона из за длительного контакта с отходами. Насколько герметично лучше делать соединение ракушки с бетонной надстройкой стен и бетонной надстройкой стен с плитой? Стоит ли делать монолит стен с плитой? Мне кажется- это плохая идея. Возможности собирать лего из готовых бетонных элементов и монтировать их краном/манипулятором- нет. Поэтому все они будут изготавливаться по месту- заливка в опалубку. Может есть какие идеи, советы? Может я вообще не правильно представляю себе решение вопроса?

А можете привести пару примеров "правильного" биопрепарата? Пока что попытка очистить яму с помощью биопрепарата не особо увенчалась успехом. Вернее, эффект не особо заметен.

Не совсем септик, но вопрос про препараты. Выгребная яма. Машиной не выкачивали очень давно. Яма сильно заилена. Лучше сейчас выкачать и потом добавить бактерии, или сразу добавить бактерии, подождать с месяц и потом уже выкачивать? В контексте развода колонии бактерий.

Я почему написал временно- постоянное, место расположения - не очень удобное/удачное, не хочется туда бетон. Это сильно поднимет высоту и будет как бельмо на глазу

Собственно, вопрос в заголовке. Стенки из камня. Верх был из 80 уголка и двух створок из листа 4мм. За десяток лет отгнили сначала петли, потом и лист насквозь. Есть ли временно- постоянное решение? Так, чтобы не сильно монументально- не отливать плиту из армобетона. Дерево, обработанное чем то от быстрого гниения? ОСП, МДФ, ДСП? Чем обработать, как максимально изолировать от влаги? Находится на открытом пространстве, сверху нет ни крыши, ни навесов. Размер верха 1.5*1.5м

Измерил диаметры вала и подшипника, разница ~0.06 Возможно это и не так много, просто странно, что оно есть. Порылся в интернете, нашел практически такое же на новых крестовинах и подшипниках в видео товарища, который занимается продажей запчастей и ремонтом стиральных машин. youtu.be/L4sshBKmM8g 🤔

Равномерно накернить- это насколько? 4, 8, 12 точек? В один, два три ряда по окружности? В разнобой? Люфта нет, просто посадка не плотная. А надолго ли это кернение поможет? Странно то, что место на валу под внутренний подшипник было черным, вроде как воздействие влаги и времени. И сам бак перед разборкой не люфтил, слегка шумел. Может он так и был с такой посадкой с завода?

А там, где на барабане подшипников два, оба садятся на вал плотно? Насколько плотно? Если большой подшипник(который возле втулки сальника) одевается на вал вообще без усилий, под своим весом, внутренняя обойма даже может провернуться на валу от руки, это уже вал не в размере, или так и должно быть? Подозреваю, что не должно, иначе на сальник ляжет микронагрузка с последующим его быстрым выходом из строя. Но не могло же столько скорродировать?? С другой стороны- явного люфта нет. Но и проворачиваться же внутренняя обойма подшипника на валу не должна?

Рискну задать еще вопрос: Кто то пытался привести в чувство снятую, видавшую виды манжету? От накипи очистил, но внутри в складках есть и грибок и грязюка какая то, неотшкрябываемая. Видел - в белизне замачивают, но относительно свежие манжеты. Кроме белизны есть еще какие то проверенные личным опытом варианты?

Это не гарантия, к сожалению. Это гидростатический тест, а не помешал бы гидродинамический- имитация штатной работы, где вибрации постоянные. И еще вопрос по ходу- солевые фильтры эффективны против образования накипи?

Брэнд- типа Швеция, но кто его и где производит и какое качество- вопрос другой...

Новый уплотнитель я видел в продаже. Но его цена.... Речь именно про уплотнитель который был установлен. Он нигде не пересох, не потрескался, гибкий, упругий. Но естественно первоначальными свойствами уже не обладает...

Соединение сальника с корусом барабана было более чем хорошим. Я даже сальник с большущим трудом достал из втулки. Внешняя часть сальника была чистая, как новое. А вот внутреннее отверстие- место прилегания к гильзе на валу- все в смазке, перемешанной со ржавчиной. Еще полностью не отмыл, при первичном осмотре вроде все в пределах разумного. В смысле прямо сверху на прокладку нанести? Внешне прокладка вроде еще живая, местами была накипь- очистил. Но доверия конечно 100% нет. Тоже терзаюсь- добавлять герметик или нет. Меня смущает тот факт, что герметик со временем от влажной среды - прекрасная пища для грибка. Даже MS-полимерный. Как бы не сделать хуже. Я конечно не абсолютно все герметики перепробовал, но очень много. Вы можете посоветовать какой то надежный герметик, который и температуру держит и грибок не кормит?

Почему не от чего? А вода? Я в некоторых машинах видел, аж через наружный подшипник потеки. Если сальник пропускает и даст протечку, то подшипники будут больше защищены, у которых резиновый уплотнитель. Хотя это тоже не надолго... Тут наверное не менее важный вопрос качества сальника? Подшипники мне советовали от производителя FAG. Про SKF читал не очень лестные отзывы.

Нужна помощь в мозговом штурме. В корпусе барабана было установлено два подшипника: внешний- в полностью металлической обойме, внутренний, большой- с одной стороны закрытый, с другой- той что обращена к сальнику- открытый. Я вижу, что некоторые ставят оба подшипника с обоих сторон с резиновыми уплотнителями. У меня дилемма - есть ли смысл поставить обрезиненные или внешний поставить как было изначально- в металлической защите, а внутренний- обрезиненный или как и было изначально- с одной стороны открытый, а с другой- открытый? Я вообще не очень понимаю, почему производитель установил такой полузакрытый внутренний подшипник, открытой частью к сальнику. Предполагалась периодическая смазка его что ли? Но учитывая то, что для того, чтобы добраться к подшипнику нужно разобрать половину машины- маловероятно. Или это смазка чисто для сальника и к подшипнику не имеет отношения? Что тоже маловероятно.

Del

Раз уж зашел разговор, если кожух барабана собирается на болтах, а его половины собраны через прокладку, держит ли эта прокладка при повторной сборке, или нужно уже только на герметик? И нужно ли винт крепления шкива сажать на анаэробный герметик?

Ну вроде как везде традиционно правая резьба, хотя я все равно в обе стороны пробовал расшатывать. Очевидно, не достаточно сильно еще, т.к. шестигранник я еще не сломал. Или сильно прочный попался, или рычаг недостаточно мощный)) Видео я уже наверное все пересмотрел в ютубе по теме...

Собственно, проблема в самом вопросе. Машинка zanussi fje 1005. Шкив прикручен винтом с очень низкой(тонкой) шляпкой, практически заподлицо с поверхностью. Винт под шестигранник- шестерку. Пробовал открутить просто с приложением силы, пробовал длинный ключ, грел(феном на 600°С), обстукивал- все без толку. Сорвать не получилось. Осталось еще вдшкой залить(пока нет в наличии, не успел попробовать), зубилом наккрнить шлиц и пытаться открутить ударами в этот шлиц и сварить мощный ключ, приварив шестигранник к чему то с большими рычагами. Последнее - думаю малоперспективно, скорее всего просто сломает шестигранник. Пока что все надежды на вдшку.. Может еще есть идеи?

В каком то смысле - это экономически целесообразно. Смотря какие условия работы, и "на что способен" сам драйвер. Светодиоды можно купить на алиэкспресс пачками. Это гораздо дешевле, чем тут на месте перепродают местные спекулянты. Они в большей части, покупают их там же. А лампа стоила 40грн еще года два назад. Сейчас цены растут как на дрожжах. Я вижу цены на такие же лампы порядка 80грн. Ну и потом, вряд ли вероятна ситуация, когда выходят из строя одновременно, или с очень коротким промежутком времени все светодиоды. Это как "оплата частями" у приватбанка)). Кроме этого, даже на трех светодиодах лампа работает довольно сносно и долго. А так, если бы с каждым вылетом светодиода я бы покупал новую лампу, мне бы уже пришлось таких же ламп пять штук купить?

Может кто поможет идентифицировать светодиоды: Судя по тому, что лампа на 8Вт, мощность диодов по 1Вт. А вот ток не знаю. Или на что(на какую) можно в целом поменять плату с диодами? На трех диодах еще работает...

Спрошу еще тут- нужно ли снимать клеммы (или только "массовый" например) от инвертора, при подключении и зарядке аккумулятора? Инвертор имеет кнопку питания.