Nesnakomez

В однотрубной системе похоже нет ничего лучше, как увеличение теплоотдачи на приборах с каждым последующим помещением, а их производительность регулировать байпасами. Пока ни то ни то в полной мере еще не обеспечил.. С одной стороны - двухтрубную систему я не могу сделать сейчас, по крайней мере ближайшие лет пять точно, при этом стоит ли вкладываться по максимуму в однотрубную, или не забывать, что лучшее-враг хорошего?

Точно! Вы правы. Это вес секции. 6.3кг А что по теме посоветуете ? У меня в контуре чугун, я думал, что это позволяет и подольше температуру держать за счет большой теплоемкости.

Первые два биметалл закрыты на процентов 80-90, третий биметалл закрыт процентов на 60-70, третий чугунный закрыт на процентов 50, следующие два чугунных и остальные биметалл без байпасов- напрямую проход через радиатор. Байпасы, где есть - везде горячие.

Я написал в самом начале сообщения, что у меня однотрубная система. Контур не может быть длиннее или короче. Подача- на входе первого радиатора, обратка- на выходе последнего. К слову, на этих точках разница температур в рабочем режиме 10°.

Дом один этаж из ракушки с утеплением пенопластом 50мм. Двухконтурный котел дюваль Thema C23. Однотрубная система. Контур 20трубой МП протяженностью ~50м. В контуре 50секций биметалла(объем одной секции ~1л) и примерно в середине контура 40секций турецкого чугуна(объем одной секции ~6.5л). На первой половине радиаторов в контуре установлены байпасы. Возможно котел запрограммирован жестко на временной режим работы горелки, сейчас выкрутил мощность котла на минимум~8 кВт. Горелка работает полторы минуты и полторы минуты пауза. Мне кажется - пауза простоя очень короткая. За полторы минуты температура на датчике котла падает, впрочем как и поднимается на ~20°. Сейчас ~45-65°. Это наверное было бы равносильно тому, что в доме открыты постоянно все окна и двери... Очевидно на это влияют и субъективные факторы конкретного помещения и условий, но сокращая теплопотери, режим работы котла не особо меняется. На что обратить внимание? Что в первую очередь влияет на быстрое остывание? Например-соотношение мощности котла/скорости движения теплоносителя. На котле на насосе нашел только регулировку внутреннего байпаса. Я так понял, что это больше для аварийного случая и к моему вопросу имеет мало отношения. Регулирования скорости теплоносителя на насосе не нашел. Речь не о первом запуске котла, а рабочем режиме. Мне так кажется, "проблема" может быть в большом объеме теплоносителя. Может какие то данные я не указал для понимания вопроса, вроде все описал..

С двумя датчиками работает.

Я также сразу написал, что до этой зимы конденсата на окнах не было.

С влажностью- непонятно. Бывает, окна открываем на проветривание, а влажность наоборот увеличивается. И под утро в той комнате, где стоит термостат- больше конденсата на окнах чем в других комнатах, хотя при этом влажность на уровне 60%. Но у нас и воздух сам по себе влажный. До моря 10мин ходьбы.

Зачем по два? Один плохо держался? В газоблок вроде хорошо, плотно входит и держит.

Натяжной ПВХ потолок. Стены кирпич силикатный и ракушечник. Какой длины, какого диаметра и какой вид крепления будет предпочтительнее цена-качество?

Я его конечно же смотрел еще до того, как все собрал. Да, может абсолютно герметично не перекрывает. Но я не думал, что это будет практически равносильно открытому крану, ну или около того..

Такой вариант планировался изначально, выбрал трехходовой кран по финансовым соображениям, думал, что с краном хоть менее удобно, но дешевле. Нет. еще термоголовки вместо кранов хотел, и на выход из радиатора тоже кран, правда шаровый, чтобы полностью отсекать радиаторы для ремонта например или обслуживания СО. Даже бюджетные краны - цены сейчас сильно кусаются. Собираю на следующий сезон. Сейчас я думаю так же, что вместо трехходового крана игольчатый - это более удобно, но по эффективости - то же самое..

заужение на подключении обратки скажем на 16мм не даст эффекта, нужно именно непрямое подключение? Или и то и то в плюс?

Как максимально приблизиться к возможности запирания радиатора в однотрубной системе? Есть такое включение: Раздача 20й трубой, подключения и байпас тоже 20. На входе трехходовой кран. Даже если закрыть проток на входе в радиатор полностью, радиатор все равно ощутимо греется. Не так, как включенный на проток, но все же многовато. Есть ли возможность по другому относительно адекватно организовать включение, без глобальных изменений в целом в СО, чтобы можно было в более широком диапазоне и более жестко управлять ТН через радиатор?

Кстати, вот тут на картинке зона покрытия-овал, хотя 360° т.е. диаграмма направленности неравномерна в разные сектора. С чем это связано? На других многих так же в инструкции, или просто совпадение? Свой датчик пока не могу покрутить, но вроде тоже неравномерно в разные стороны.

Я к тому- для чего на стене датчик на 360°? На вскидку- сложно представить задачи, где это необходимо. У всех у них в инструкции нарисована зона покрытия при установке именно на по потолок. Получается сами производители не понимают что они производят и для чего?

Зачем тогда ик датчики делают на 360°??

Так ночью был мороз)

Сильно зависит от температуры внутри и на улице, в т.ч. и в режиме простоя. Бывает и так и этак. Сегодня внутри 18,5, на улице +1, влажность ~70% почти сутки. Конденсата на окнах нет.

Что это такое?

А чем конкретно этот датчик неподходящий, если не учитывать, то, как он работает конкретно сейчас у меня? Что значит "не то" и что значит "всегда"? И куда его нужно "тулить"? Вы можете без общих фраз свою мысль выразить? На стену вариант не подходит. Только потолок с доступом к датчику

Рекуператор- может и панацея, но для установки нужно дырявить насквозь стену. Это не так просто, тем более, когда уже сделана отделка. Ну и стоит не пять копеек, да и если не в одну комнату. Тем более, что причина не устраняется, а только последствия. Ну и я не уверен в адекватности гигрометра. Нужно еще хотя бы одним перепроверить.

Почему не микроволоновой: На месте нет подходящего по размерам и стоимости, из китая долго ждать, нужно уже потолок делать. Лишний излучатель не хочется иметь. Предполагаю, что будут проблемы с ложными срабатываниями. За окнами терраса, там часто движение, да и в коридоре, где будет датчик, стены, отделяющие соседние помещения-в четверть кирпича. Самая основная причина- первая. Добавлено через 2 минуты А на 2.2метра он вообще будет 0.5метра в радиусе покрывать? Не представляю, где можно использовать такой датчик.

Ожидаю Ну вот за час вернулась опять влажность. Надышали наверное) И ничего такого не делали. Сейчас уже 74% Термостат не на сквозняке, не у окна, ни у радиатора, ни на полу, ни под потолком. Про место установки термостата читал, место правильное.

Датчик нашел, китайский - feron SEN50. По размерам - относительно подходящий. Но зона покрытия- вообще тихий ужас. Висит на высоте 2.9м. Если вниз от точки установки опустить перпендикуляр, то диаметр зоны покрытия составляет ~2.6м. Вообще ерунда. В паспорте устройства написано "дальность действия": 6м макс. Высота установки: 2.2-4м. это на 4м высоте что ли 6м?