Nesnakomez

В магазин еще попасть нужно... Завтра как раз будет возможность наверное. В машине компрессор, но тащить его наверх к котлу неудобно, да и шланг от него короткий. Про давление я и спрашивал ранее, похоже ли поведение котла на проблему с расширительным баком, т.к. давление не прыгает и не прыгало никогда, только плавное долговременное падение. Да и к расширительному баку я никогда не притрагивался за 18 лет. Гидроаккумулятора вроде нет) У меня дюваль тема С23

Для чего штробу, для какого провода? Чем неоновая лампа особенная?

Есть и фаза и ноль, рядом розетка. Как подключить? Подсветку параллельно основной нагрузке?

Есть одноклавишный выключатель вико с подсветкой,старой серии Yasemin. Нужно, чтобы при включении питания индикатор зажигался, при выключении питания гас. Индикатор в корпусе пластиковом. Что будет на выходе по току, если лампочка подсветки будет включена последовательно?

Есть засохшие окислы меди на патрубках теплообменика и следы засохшей накипи на некоторых соединениях патрубков теплообменника, но потеков я пока не нашел, хотя котел требует конкретной чистки, может еще и найдется что то. А вот золотник на баке пускает. Мембрана целая, но примитивная проба мыльным раствором надувает пузыри. Может и усохли резинки на золотнике, попробую купить-поменять. Только вот какой он там? Золотники же разные бывают. Снимать и ехать искать по образу и подобию не очень удобно, хотя наверное так и придется делать. Попробовал закрутить больше золотник-уже некуда. Штатный колпачок на ниппеле вроде достаточно плотно закручивается, но вряд ли пластиковый колпачок может на 100% на голой резьбе удержать утечку воздуха. Опять таки, манометр еще не купил, пока нет возможности посмотреть сколько давление в баке. Но у меня ещё другой вопрос: даже если уменьшилось давление в баке, разве так себя будет проявлять котел в работе?

Как должен появиться кирдык? Котел вполне адекватно работает, кроме постепенной потери давления. Давление никогда не прыгало вверх-вниз.

Котлу уже 18 лет. Ни разу не докачивал, не проверял давление в баке. Явно стало так уходить давление - только с месяц-два назад. Вряд ли бы так резко стал пускать ниппель. Но самому даже интересно проверить. Пока манометра нет, не купил еще. Сейчас как раз собираюсь ревизию теплообменника сделать. Этаж у меня один. На холодную обычно запитываю на полтора кило.

Что там с наблюдениями? )

Скрытым сделал только подключение. Получилось как то так:

Котел закрыт кранами, все сухо, но давление падает. Очень медленно и плавно(полтора кило стравливает за недели полторы-две до нуля. Точно не замерял за сколько). При пользовании гвс давление не прыгает, отопление пока не работает. Какое давление должно быть в расширительном баке(видел цифру-80% от рабочего давления. Верная?) и как состояние бака гарантированно проверить? Дюваль тема С23.

Так же четкой идеальной линии не получится.

А как потом откосы защищаете? Скотч по периметру в откосе? На плоскости стены скотч клеить удобнее, чем внутри откоса, с внутренними углами.

Что удобнее сначала-стены или откосы? Откосы-белой краской, стены-колерованая.

Есть система-ленинградка, котел-настенный двухконтурный дюваль тема С23. Запитывается система через подключение горводопровода в точке около пяти метров от выхода подачи отопления из котла. Пока система была собрана, в системе было давление. Котел закольцевали на себя запорными кранами, перекрыв подачу и обратку контура отопления. На самом котле на одном из соединений была утечка, и котел потихоньху стравил давление, теперь нет возможности включить на нем контур подогрева воды, нужно давление. Попытались заглушить первый выход на первый радиатор, открыть кран подачи на контуре отопления и при закрытом кране обратки подпитать котел как обычно от водопровода. Вместо этого вода пошла через выход аварийного сброса. Подрывной клапан не срабатывал. Давление в системе все также на нуле. Вопросы к знающим: Почему подпитка пошла через аварийный сброс, и как в случае полностью разобранной системы отопления нагнетать в контур отопления давление? Или это делается через обратку? В обратку подпитать нет возможности, только пытаться соединить длинным шлангом вход первого и выход последнего радиаторов, т.о. сымитировав закольцованный мини контур.

Товарищи! Прошу отписываться к конкретными советами, если есть и по делу, без общих фраз и с учетом того, что уже написано в теме. Оно то и понятно, что будет конденсат. Банальное утепление и облицовка не решает вопрос мостиков холода, а мостики холода присутствуют и в деревянной двери. Поэтому, еще раз говорю, речь в первую очередь о металлической двери с терморазрывом. Все должно быть эстетично и конструктивно. Подобные конструкции я уже смотрел, вопрос с петлями остался, хотя скорее всего нерегулируемые придется поставить и мостик холода через дверную ручку. Тут вариантов пока вообще нет, разве что - использовать какой то прочный, жесткий полимер вместо штатного квадрата, соединяющего ручки.

Повторюсь еще раз: из металла я могу делать сам, для дерева нет ни опыта ни инструмента. И о теплом/холодном.. Что Вы вкладываете в это понятие? Температуру на поверхности? Сама дверь ни металлическая ни деревянная тепло не генерирует и призвана лишь снизить теплопотери. При этом хочу заметить, опять таки ссылаясь на первое сообщение, речь идет не о монолитном куске железа, а об утеплённой металлической двери с терморазрывом и облицовкой.

Вы точно все сообщение прочитали? Про утепленные металлические двери с терморазрывом слышали? Дверь из дерева не хочу, потому что дерево на порядок больше восприимчиво к влиянию атмосферных воздействий, дерево-материал не взломостойкий, дерево требует более частого обслуживания для поддержания опрятного вида, ну и я не умею работать с деревом и нечем его обрабатывать, чтобы сделать самому в отличии от металла. Я же написал, что рассматриваю вариант- изготовить самостоятельно, а не купить готовое.

Неспешно рассматриваю вопрос замены входной двери в частном доме. Дверь сейчас- самопальная- железная, с двух сторон обшита ХДФ дсяткой, в середине пенопласт 40мм. По периметру и в проеме и на уступах двери и на коробке наклеены резиновые уплотнители. Уплотнить все равно не получается, сквозняки все равно есть, сама дверь не очень теплая. Тамбура нет, стена 600мм, возможен микротамбур, но это все равно не очень удобно, хотелось бы одну дверь и по максимуму сохранять тепло, насколько это возможно. Приветствуются абсолютно все идеи, в т.ч. и по обустройству дверного проема и по самим дверям. Отправная точка-изготовление металлической двери самостоятельно-с терморазрывом и полным утеплением коробки и полотна. Обогрев термопроводом проема/коробки- пока считаю излишеством. Хочется обойтись чисто конструктивом, без использования инженерных коммуникаций. Есть возможность сварки любой сложности и ручной мехобработки. Пока изучаю разные варианты конструкций, сомневаюсь в необходимости использования скрытых петель, в то же время хотелось бы по максимуму скрыть или облагородить все элементы типа петель, запорных ригелей и т.п. Самопальные скрытые петли для железных дверей в интернете посмотрел-выглядит ужасно, и радиус открывания ограничен. Кроме этого, не имеют возможности регулирования. По петлям тоже большой вопрос- можно приварить точно, но со временем они все равно провиснут. Хотелось бы иметь возможность регулирования петель, возможно не привариваемые, но в продаже ассортимент для железных, тяжелых дверей не особо велик. Ну и опять таки вопрос аозможности регулирования должен как то соотноситься со степенью закрытости/декорирования панелью полотна. А может и вовсе не нужно скрывать петли при наличии запорных защитных ригелей, если можно эстетично задекорировать их. Ну и очень немаловажный нюанс-вопрос не должен решаться за все деньги мира. Основной упор на самостоятельном изготовлении даже тех вещей, что не существует в продаже, но реально изготовить используя имеющийся арсенал оборудования.

Как успехи с дверью? У меня тоже железная, внутри пенопласт, с внутренней и наружной стороны листы мдф. Точки крепленя листов плачут, замок плачет, а иногда и обмерзает, скотчем заклеиваю)) и на откосах уже той зимой намеки на плесень были. Ничего другого в голову не приходит, как ставить тамбурную дверь..

Это где? И что именно поискать? Добавлено через 7 минут Почему БЕЗ прокладки? Речь же шла именно о старой прокладке + герметик. И почему обязательно что то должно выдавиться внутрь? Как нужно мазать, чтобы что то вылезло так, чтобы еще и отвалилось?? Тем более, что герметик не имеет свойства крошиться или отрываться частями без механического воздействия. Тут больше вопрос, какой именно герметик использовать, чтобы качественный. А силикоовые коврики- это товар из какой области? Где их смотреть? В каких магазинах/отделах? Мне вот что непонятно- прокладка сама то целая. Почему так быстро перестала держать? Тем более, это не китайский подвалпром. Брак? Резина потеряла свои свойства?

Вряд-ли. Разных производителей окна и сетки, результаты-идентичны. Но комаров и мух нет.

О какой сырости речь?? Как это связано с мошкарой? Тут жара беспросветная, хоть бы дождик пошел... Кстати, температура окружающей среды упала и мошкара почти пропала.

Я не знаю с какой целью, но прокладка не плоская, а объемная. К тому же, оригинал-резина, наверное она все таки должна быть относительно пластичной и выжиматься. Почему паронит?

Один из основных узлов двухконтурного газового котла. Сеньор Дюваль thema c23 Котел старенький, уже почти 20 лет. В 2012 году менял весь узел в сборе. Потек на одном из датчиков. Никакие примочки самого серьезного уровня не помогли , треснул корпус, пришлось менять. Покупал оригинал, с Европы заказывал. Проработал еще шесть лет и опять начал прокапывать, но уже в другом месте. Тоже на датчике, но другом. Снял прокладку со старого узла, похоже прокладка выдавилась, перестало капать, еще на год. Сейчас опять прокапывает, там же где и год назад. Одну прокладку заказывать заграницей очень не рентабельно, и что хуже всего-поздно кинулся, уже скоро сезон начнется, нужно быстрее, из за кордона неизвестно когда приедет, на месте найти нереально. Пришла в голову мысль-воспользоваться средствами и способами автопрома-автомобильный герметик, типа как на прокладки двигателей-жидкая прокладка. Поставить та что была и пройти сверху, а может и с двух сторон? Неизвестно, с какой стороны пускает. Других идей пока нет. Герметики типа All fix тут не очень уместны? Не стоит наверное совсем неразборным делать соединение? Есть у кого положительный опыт? Может есть советы по конкретным, проверенным герметикам?

В том и проблема, что буду :D Мне просто не нужны скорее лакшери опции типа подсветки, продувки, всяких очень удобных ручек и т.д. и т.п. Но чем больше я смотрю варианты, тем чаще попадаю как раз на брендовые варианты, и класс совсем не бюджетный.. С одной стороны-не нужно для профессионального постоянного использования, т.е. нет желания отвалить кучу денег и чтобы валялось в гараже по надобности раз в месяц, но и не хочется вариант +-10° или +-1мм на 10см, иногда нужно и очень точно отрезать без "обработки напильником". Вот например фиолент у меня был лобзик. И достаточно точно резал как для уровня лобзика, и надежный был, и не дорого в свое время обошелся. Короче, буду искать компромисс..